Что это устройство наличников тянутых
Разделка раскреповок. Вытягивание наличников
Разделка раскреповок. При вытягивании тяг по поверхности стены, на которой имеются пилястры, на стороне пилястры, параллельной стене, тоже вытягивается тяга. Боковые стороны пилястр, на которых остаются
невытянутые места тяг, называются раскреповками. Их разделка — одна из самых сложных и трудоемких работ.
При разделке раскреповок прежде всего разделывают концы тяг на пилястре и на стенах до самой раскреповки и хорошо их натирают полутерками. Затем наносят на раскреповку до нужной толщины приготовленный раствор и обрезают его по угольнику. На обрезанную сторону переносят линии тяг. По этим линиям и производят разделку раскреповок.
Раствор разрезают линейкой, подправляют отрезовкой и натирают полутерками так, чтобы тяга на раскреповке была такой же, как и тянутая шаблоном.
Для более точной и быстрой разделки раскреповок рекомендуется следующий способ. Из фанеры или картона вырезают профиль вытягиваемой тяги. К обрезанному на раскреповке раствору приставляют этот профиль так, чтобы он совпадал с профилем вытянутой тяги. Профиль обводят каким-либо тонким острым предметом, например концом гвоздя, который оставляет след профиля на растворе. С этого следа проводят по раствору раскреповки линии, чтобы они сошлись с тягой. По этим линиям линейкой и отрезовкой срезают лишний раствор, а затем натирают полученные обломы полутерками (рис. 173).
Рис. 173. Разделка раскреповки
Когда длина раскреповок превышает 20 см, их целесообразно вытягивать специальным односторонним шаблоном (рис. 174).
Рис. 174. Вытягивание раскреповки шаблоном
Вытягивание наличников. При вытягивании наличников затрачивается много времени на разделку углов как верхних, так и нижних, примыкающих к подоконной тяге. Чтобы ускорить производство работ, рекомендуется вытягивать наличники следующим образом (рис. 175). При вытягивании верхней части наличника 1 его вытягивают несколько длиннее, чем требуется, для того чтобы срезать затем тягу под углом 45° и разделывать угол не с двух сторон, а только с одной. Нижние части боковых наличников 2 и 3 надо дотянуть до полного соединения с подоконной тягой.
При вытягивании подоконной тяги верхнюю отмазку на профильной доске желательно делать как можно уже и вытягивать не по двум, а только по одному широкому нижнему правилу, которое придает устойчивость шаблону.
Рис. 175. Вытягивание наличника
Что это устройство наличников тянутых
§ 24. Вытягивание и изготовление прямолинейных и криволинейных тяг
Прямолинейные тяги. При вытягивании наличников (рис. 69) много времени затрачивается на разделку углов. Чтобы ускорить эту операцию и повысить производительность труда, верхнюю часть наличника 1 вытягивают несколько длиннее, чем требуется, чтобы срезать затем тягу под углом 45° и разделывать угол не с двух сторон, а только с одной. Нижние части боковых наличников 2 и 6 надо дотянуть до полного соединения с подоконной тягой 4.
При вытягивании подоконной тяги верхнюю отмазку на профильной.доске желательно делать как можно уже и вытягивать не по двум, а только по одному широкому нижнему правилу 3, которое придает устойчивость шаблону 5.
Плинтус можно установить и из заранее заготовленных бетонных деталей.
Вытягивание поясков между пилястрами (рис. 70) сопровождается разделкой большого количества углов. Чтобы повысить производительность труда, изготовляют шаблоны, у которых профильные доски крепятся на концах салазок. Это дает возможность дотягивать концы тяг до самых пилястр. После вытягивания требуется только их небольшая зачистка.
Тяги в кессонах вытягивают обычным способом. До вытягивания все поверхности, по которым не проходят тяги, должны быть оштукатурены; все выступы, балки, ребра, образующие кессон, провешены по осям вдоль и поперек. Правила должны быть навешены точно по оси балок (если тяги на балках вытягивают в два приема) и в одной плоскости; горизонтальность их проверяют уровнем. Только при этих условиях кессоны будут иметь параллельные тяги и одинаковые размеры.
Рассмотрим некоторые приемы вытягивания тяг на балках, образующих потолки с прямоугольными кессонами.
Первый способ (рис. 71, а). Для вытягивания тяг по балкам в кессонах применяют одно нижнее правило и верхнее, идущее по потолку. Профильная доска шаблона должна быть сделана так, чтобы ею можно было вытянуть тягу ровно на половине балки. Верхнюю часть профильной доски, вытягивающую на потолке отмазку, делают размером до 200-300 мм вместо 50-100 мм.
При вытягивании тяг на днищах кессонов с двух сторон образуют отмазки, которые служат маяками при оштукатуривании днищ.
Нижнее правило изготовляют из досок 50 x 200 мм и навешивают точно по оси балок, чтобы при вытягивании другой стороны правила не нужно было перевешивать. Расстояние от правила до нижней поверхности балки зависит от оснастки шаблона. При вытягивании подкосы шаблона не позволяют ему доходить до самого угла, поэтому углы остаются не вытянутыми и требуется их разделка вручную или с применением углового шаблона.
Третий способ (рис. 71, в). Если по условиям производства работ нельзя навесить нижние правила по оси балок, то их навешивают на боковой плоскости. В этом случае балки с обеих сторон вытягивают с четырех правил. В зависимости от профиля тяг для вытягивания применяют два шаблона.
Арки бывают полуциркульные, лучковые, стрельчатые, коробовые. Ряд одинаковых проемов, перекрытых арками, называется аркадой. От сложности формы тяги арки зависит и трудоемкость выполнения. Форма тяги определяется, в частности, количеством точек, или центров, с которых приходится ее вытягивать. Способы разделки углов и зачистки швов во всех случаях одинаковы. Точки для вытягивания следует фиксировать точно во избежание искажения формы арок.
Полуциркульные арки (см. рис. 72) вытягивают из одного центра. Ширину арки делят пополам и таким образом находят радиус окружности. От верха тяги отмеряют расстояние, равное радиусу. На уровне этого расстояния устанавливают доску, укрепляя ее между простенками арки. Прочно расклинив доску, на ней находят центр 0 вытягиваемой арки. К шаблону прибивают радиусную рейку, укрепляют ее на доске и вытягивают арку. Прямолинейные части арки вытягивают обычным способом, начиная от низа до срезанных концов криволинейной части арки (обычно концы срезают против центра).
Лучковые арки (рис. 73, а) вытягивают также из одного центра, который находят путем подбора. Чем круче дуга арки, тем меньше радиус, и наоборот. Подобрав центр, между простенками арки укрепляют доску и точно определяют на ней центр О. В центре укрепляют гвоздем или шурупом радиусную рейку. Сначала вытягивают дугу арки, а затем прямолинейные ее части.
Центры находят предварительно путем расчета или подбора, затем между стенками арки укрепляют доски, на которых точно определено положение центров. К шаблону прибивают радиусную рейку, укрепляют ее в центре и вытягивают дуги. Сначала вытягивают среднюю большую дугу АБ из точки О1 затем дуги АВ и БГ из точек О2 и О3. Вслед за дугой вытягивают нижние прямолинейные тяги.
Стрельчатые простые арки (рис. 73, в) вытягивают из двух центров. В зависимости от подъема арки центры могут быть расположены на разном уровне, а также ближе или дальше от середины арки.
На уровне центров укрепляют доску, на которой определяют расположение центров, и выполняют тягу.
Розетки бывают круглые, эллиптические, многогранные, с прямолинейными и криволинейными гранями.
Круглую розетку, или круг, вытягивают шаблоном. Намечают центр розетки, или круга, в центр вбивают гвоздь или штырь, на радиусной рейке отмеряют требуемый радиус и в этом месте просверливают отверстие. Затем рейку шаблона надевают на гвоздь и на грунте намечают место для нанесения раствора на тягу (в прямолинейных тягах это место ограничивается правилами). После этого грунт под большую розетку, или круг, нацарапывают и смачивают водой; приготовляют раствор, наносят обрызг, грунт и, вращая шаблон вокруг оси, оформляют тягу. Если во время вытягивания раствор попадает под салазки, его следует счистить, в противном случае получится волнистая тяга.
Рис. 74. Вытягивание розетки с прямолинейными гранями
Наличник для межкомнатных дверей. Установка, виды, зарезка
Виды наличников для межкомнатных дверей
Неотъемлемой частью дверного блока является наличник, он дополняет и подчеркивает стиль двери, но основная задача — скрытие монтажного зазора между стеной и коробом. Есть конечно исключения, такие как скрытые двери, их особенность и заключается в отсутствии наличника и заштукатуренном скрытом алюминиевом коробе. Иногда обычные двери устанавливаются с наличником с одной стороны или вообще без него, с двух сторон от короба делается откос.
Современные производители стараются предложить по несколько вариантов наличников для каждой серии их межкомнатных дверей, поэтому разновидностей на рынке можно встретить массу. Например, по материалам можно встретить деревянные наличники, сделанные из МДФ, из фанеры, пластиковые (ПВХ), или комбинированные из нескольких материалов. На первый взгляд сложно определить материал изготовления, ведь все они с лицевой стороны покрыты декоративной отделкой: шпон, экошпон, ПВХ пленка, финиш пленка, или краска. Различить можно только взглянув на тыльную сторону изделия.
Наличники для межкомнатных дверей по конструкции разделяются на два вида — телескопические и обычные, а по форме изделия можно встретить массу разновидностей. Самыми распространенными вариантами считаются плоский и полукруглый наличник, такие можно встретить на межкомнатных дверях любой ценовой категории. Существуют еще фигурные наличники, плоские или полукруглые с добавлением декоративных фрезеровок, могут иметь дополнительные элементы: капитель, КЭП, розетки, квадры, базисы.
Телескопический погонаж
(короб, наличник, добор) — система комплектующих элементов для межкомнатных дверных блоков, соединяющиеся между собой (наличник-короб, наличник-доборная планка) подвижным образом для возможности при монтаже регулирования глубины посадки крыла телескопического наличника в паз короба или добора. Цель системы — улучшение качества примыкания наличников межкомнатной двери и стене, скрывая ее неровности. Такие наличники монтируются без гвоздей, что улучшает визуальные качества двери.
Для достижения идеального стыка между наличником межкомнатной двери со стеной рекомендуется выбирать наличник с компенсационным пазом (компенсатор) — углубление на тыльной стороне наличника на 2-3 миллиметра. Края проемов часто имеют погрешности в виде мелких выпуклостей, остатков штукатурки, мало кто придает этому значение, но при установке наличников без компенсатора все эти погрешности сказываются на конечном результате, создавая небольшие зазоры под наличником.
Варианты зарезки наличников
В зависимости от формы наличников они могут зарезаться несколькими способами. Классический вариант — косой угол, или зарезка стыков между наличниками под 45 градусов. Было время, когда очень популярными были фигурные фрезерованные наличники, они могли зарезаться только таким образом. Сейчас чаще встречается минималистический стиль дверных блоков на современном рынке, плоские или полукруглые (сферические) наличники, которые тоже прекрасно смотрятся с зарезкой под 45 градусов. Но некоторые производители межкомнатных дверей предлагают и фигурные варианты современных наличников для определенных моделей своих дверей, больше для полотен в классическом стиле.
На данный момент самым востребованным среди покупателей межкомнатных дверей метод установки наличника — под прямым углом, или зарезка стыков между наличниками под 90 градусов. Так стыкуются плоские наличники или фигурные с использованием дополнительных декоративных элементов — капителей или розеток (квадр). Существуют системы наличников плоской формы, которые можно установить только с прямым стыком, здесь стоевые наличники и перемычки имеют разную толщину. Например, стоевая имеет толщину 12 миллиметров, а перемычка — 8 миллиметров. Так делают для компенсации радиусного округления по краям наличника, если оно есть, тем самым повышая качество стыка, скрывая МДФ, который может просматриваться на торцах перемычки.
Различают три варианта зарезки наличников под 90 градусов: перемычка устанавливается между стоевыми; перемычка подпирается стоевыми; через дополнительные комплектующие (капитель, розетка или квадра). Первый вариант самый распространенный для межкомнатных дверей. Второй вариант предусматривает готовую длину перемычки с фабрики-производителя, ведь здесь декоративное покрытие должно быть на всех торцах изделия. Данным методом часто пользуются производители металлических входных дверей. Что касается третьего варианта — все зависит от формы дополнительного элемента, которая и задает требования к стыку, обычно это прямая зарезка.
Существует еще один мало распространенный вариант зарезки наличников для межкомнатных дверей — под 30 градусов. Это немного искаженная разновидность зарезки под прямым углом, отличается тем, что здесь края перемычки подрезаются не ровно, а стоя под углом 30 градусов. Таким образом можно устанавливать как плоские наличники, так и сферической формы, но эффект будет разным. Устанавливая таким способом плоский наличник с радиусным краем мы уменьшаем просматриваемый зазор, который образовался за счет радиуса. С полукруглым наличником разница более заметна — мы получаем очень необычное решение.
Способы крепления наличников
Ответ на вопрос «как закрепить наличники на межкомнатных дверях?» зависит от типа самого наличника. Ранее в этой статье рассматривались существующие разновидности наличников межкомнатных дверных блоков. Если говорить про телескопические наличники, то они устанавливаются «без гвоздей», крыло наличника держится в пазе короба или добора. К стенке такие изделия обязательно нужно приклеивать, по крайней мере местами, во избежание выпадения его из паза в процессе использования двери. Если крыло наличника неплотно сидит в пазе, то нужно приклеивать и его. Приклеивание телескопического наличника осуществляется монтажным клеем, силиконовым герметиком или монтажной пеной, наносить клеящее вещество лучше местами, через 10-15 сантиметров для возможности снятия детали при необходимости.
Обычный наличник крепится к коробу, иногда приклеивается и к стене для повышения надежности установки данной детали. К коробу или доборной планке наличники крепятся методом прибивания специальными гвоздями или шпильками, или же приклеиваются быстросохнущим монтажным клеем. Современные монтажные работы наличников на межкомнатные двери производятся пневмоинструментами, но можно использовать и специальные столярные гвозди с минимальным диаметром и минимальной шапочкой. Доборы обычно имеют небольшую толщину, от 8 до 12 миллиметров, поэтому наличник будет держаться не достаточно хорошо, и его нужно подклеивать к стенке.
Роспуск (распил) наличников
Иногда встречаются дверные проемы с трудностями установки наличников, из-за каких-то конструкционных особенностей проема или дверного блока один или несколько наличников не помещаются целыми, поэтому приходится их уменьшать по ширине до нужного размера — это называется роспуск наличника. Чаще всего его нельзя избежать из-за недостатков планировки помещения. Если говорить про типовую застройку, то в многоквартирных «хрущевках» часто встречаются такие недостатки, хотя можно встретить и в современных помещениях с тесной планировкой. Ведь роспуски наличников возникают не из-за ошибок при проектировании помещения, а вследствие оптимизации планировки для рационального использования ограниченной площади.
Среди методов исключения роспусков наличников можно выделить изменение дверного проема (расширение, сужение или смещение) и уменьшение размера дверного блока. С обеими методами есть нюансы и сложности, поэтому иногда проще смирится с распиленными наличниками. Если говорить про бюджетные межкомнатные двери, то их производители часто ограничиваются стандартными размерами своих изделий, а устанавливать дверь на целых 10 сантиметров меньшую по ширине не всегда целесообразно, а иногда невозможно, если речь идет про дверное полотно на 60 сантиметров. Среди нюансов, связанных с дверными проемами могут быть высокие затраты, неудобства или невозможность реализации из-за несущих стен.
Технология вытягивания наличников
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Января 2014 в 13:19, курсовая работа
Краткое описание
Прикрепленные файлы: 1 файл
наличники.docx
В современных жилых, общественных и других видах зданий почти не применяют различных архитектурных тяг и весьма редко делают арки, кессоны, тянутые наличники. Однако штукатуры должны уметь выполнять различные тяги, потому что при ремонте жилых и общественных зданий, реставрации памятников старины этот вид работ занимает значительный объем.
Каждый профессиональный штукатур должен в совершенстве уметь выполнять процесс вытягивания тяг.
Эмалевые составы дают блестящие и полублестящие покрытия, которые приобретают декоративность только при окраске по хорошо подготовленным поверхностям, поэтому перед окраской поверхности тщательно шпаклюют и шлифуют. Хорошо подготовленная поверхность получается, если ее дважды зашпаклевать и отшлифовать, а затем загрунтовать и по просохшему грунту выправить шпаклевочным составом, накладывая его «на сдир» стальным шпателем.
Эмалевые составы в декоративных целях целесообразно применять при внутренних окрасках встроенной мебели, поручней, балясин, лестниц, металлических вентиляционных решеток, осветительной арматуры, приборов и труб центрального отопления и при наружных окрасках дверных и оконных устройств, металлических балконных решеток, ворот и ограждений и т. п.
Для окраски строительных конструкций пользуются глифталевыми эмалями общего назначения ГФ-230, нитроглифталевыми эмалями НЦ-132 (б. НКО), алкидностирольными эмалевыми красками марки ЭС и пентафталевыми эмалями ПФ-115.
Внутреннее пространство здания (интерьер) и наружный вид здания (экстерьер), или фасад, отделывают различными штукатурками, украшают архитектурными деталями (рис. 1). Цоколь 9 может быть отделан цементными или каменными штукатурками с гладко затертой поверхностью.
Стены часто завершают парапетами и аттиками 14. Парапет возвышается на 70. 100см над крышей и служит одновременно ограждением и украшением. Парапет бывает в виде сплошной стенки или отдельных столбов-балясин, которые образуют балюстраду. Аттик 14 представляет собой стенку с цоколем и карнизом. Поле или стенку аттика обрабатывают филенками. На стенках иногда делают буквы или надписи. Верхние части стен часто делают треугольной формы. Треугольник, образуемый горизонтальным и двумя наклонными карнизами, называется фронтоном 16. Стена между этими карнизами называется полем фронтона 15.
2. Описание технологического процесса.
Для более прочного сцепления раствора с поверхностями их тщательно подготавливают: очищают от пыли и грязи, выбирают швы, насекают, срубают отдельные наплывы, удаляют следы смолы, масла, краски.
Для подготовки поверхностей следует применять механизированные инструменты: ручной электрический молоток ИЭ-4207, ручной пучковый пневматический молоток ИП-5000, ручную угловую пневматическую щетку ИП-2104 для очистки каменных, кирпичных, бетонных поверхностей и металлических конструкций, ручные электрические сверлильные машины марок ИЭ и ИП, пескоструйный аппарат для очистки всевозможных поверхностей от пыли и грязи.
В новых стенах из бутового камня раствор в швах выбирают на глубину не менее 15мм. Поверхности очищают от пыли и грязи механизированными инструментами или вручную. Старые стены из этого материала очищают, выбирают швы и насекают.
В новых кирпичных стенах швы выбирают на глубину 15мм, очищают, если надо, насекают и обметают. Старые кирпичные стены подготавливают так же, как новые, но, если нужно, очищают стальными щетками, насекают и обметают.
Шлакобетонные стены, новые и старые, следует насечь, но лучше просверлить отверстия, вставить деревянные пробки, забить в них гвозди и выполнить по ним проволочное плетение или же укрепить стальную сетку с ячейками не реже 50X50мм. Можно по гвоздям проложить стальную арматуру из прутков толщиной 5. 7мм или устроить каркас, а на него прикрепить сетку.
Устройство сетчатых конструкций. Карнизы, пояски, колонны, пилястры часто делают сетчатой конструкции. Такие конструкции оштукатуривают любыми растворами под разные фактуры, но без обработки нанесенной штукатурки ударными инструментами.
Устраивают конструкции так. Прежде всего, ставят несущий каркас, к нему приваривают или привязывают проволокой распределительный каркас, по которому натягивают сетку, часто прикрепляя ее. Натягивать сетку надо туго, так как слабо натянутая сетка вибрирует, и нанесенный на нее раствор будет отваливаться.
Перед оштукатуриванием известково-гипсовыми растворами сетку закрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет ее от быстрого ржавления и разрушения.
Конструкции шаблонов и их изготовление
Собирают шаблоны так. Профильную доску крепят к салазкам гвоздями, а затем дополнительно подкосами, которые ставят между профильной доской и салазками, а в низу салазок крепят полозок для направления шаблона по правилу. Салазки имеют два назначения: во-первых, они движутся по правилу и держат на себе профильную доску, во-вторых, во время вытягивания на них падает срезаемый профильной доской раствор, который легко собирать. Гвозди, применяемые для монтажа шаблона, не должны выступать ни шляпками, ни концами. Все детали шаблона должны быть строгаными.
Простой шаблон (рис. 3, а) устойчив, удобен, но не дотягивает тягу до самого угла или другого пересечения на половину длины салазок. Недотянутые места приходится разделывать от руки или дотягивать шаблоном другой конструкции. Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше высоты профильной доски.
Угловой шаблон с одной профильной доской (рис. 3, б) имеет салазки треугольной формы. Профильную доску ставят в салазки под углом 45°, поэтому ту часть тяги, которая находится на потолке, делают на 40% длиннее, чем у профильной доски простого шаблона. Профильная доска этого шаблона состоит из двух деревянных профилей, срезанных под углом 20. 30° («на лоск») в разные стороны с поставленным между ними стальным профилем. Тягу дотягивают почти до самого угла, но недостаточно чисто. Лузги в углах исправляют вручную.
Угловой шаблон с двумя профильными досками, расположенными на салазках одна к другой под углом 90° (рис. 3, в), вытягивает тягу более чисто. Лузги исправляют вручную. Угловые шаблоны лучше применять для дотягивания углов и раскреповок, что сокращает время на их разделку. Но для этого все простые шаблоны должны иметь совершенно одинаковые профильные доски для одного вида тяг.
Прежде всего, изготовляют стальной профиль. Для этого контуры чертежа переносят через копировальную бумагу на стальную пластинку или бумагу, из которой затем вырезают профиль и наклеивают на пластинку. Стальной профиль вырезают кровельными ножницами, вырубают зубилом, вытачивают напильниками разной формы.
Затем строгают заготовку для профильной деревянной доски, обрезают под углом 90°. Ее размеры должны быть больше размеров тяги, как по длине, так и по ширине на 50. 100мм (рис. 4, а). Эти припуски необходимы для образования отмазок (гладких полос раствора) на стене и потолке (рис. 4, б). Минимальная ширина отмазок 50мм, что удобно при оштукатуривании стен и потолка, так как раствор не будет доходить до самой тяги на указанную величину, а остановится у отмазки.
К заготовке приставляют стальной профиль, обводят карандашом и срезают излишки древесины (пилой, ножом) под прямым углом (рис. 4, в). Затем одну сторону доски (справа или слева) срезают под углом 20. 30° (т. е. «на лоск») (рис. 4, г). Ко второй несрезанной стороне, называемой «на сдир», прибивают стальной профиль. Он крепится на одном уровне с деревянным профилем или с выступом на 1мм (рис. 4, д).
Крепят стальной профиль штукатурными гвоздями такой длины, чтобы их концы можно было загнуть. Гвозди располагают от кромки профиля на расстоянии 3. 5мм, забивая их под углом с интервалом 10. 20мм. Остальную часть профиля крепят гвоздями через 20. 50мм. Из строганой древесины изготовляют салазки, полозок и подкосы, им придают круглую или овальную форму (рис. 4, е). Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше длины профильной доски. Чем они длиннее, тем устойчивее шаблон при вытягивании, но увеличивается длина разделываемого угла.
Профильную доску можно прямо прибить гвоздями через низ салазок, но лучше в салазках устроить паз, поставить в него доску и прибить двумя-тремя гвоздями. Нижняя отмазка профильной доски должна быть на одном уровне с кромкой салазок. Профильную доску ставят к салазкам строго перпендикулярно. Полозок крепят временно (рис. 4, ж). Правильно устроенный шаблон с вырезанной по угольнику заготовкой для профильной доски дает возможность устанавливать его строго вертикально по отношению к стене, т. е. не заваливать тягу (карниз) внутрь или, наоборот, не отводить его наружу.
Шаблоны для вытягивания тяг с большим развернутым профилем изготовляют так, как показано на рис. 5, а, б. Для удержания падающего раствора под подкосами крепят ткань или мешковину. Такой шаблон водят несколько человек.
Наличники бывают на оконных и дверных проемах, а также на воротах. Форма их тяг может быть разной в зависимости от профиля архитектурного оформления (рис. 6, а).
Наличники вытягивают по двум навешенным правилам, но можно и по одному, более широкому. Салазки шаблона делают такой же ширины, что придает им устойчивость. Это экономит время на навешивание правил и повышает производительность труда. На (рис. 6, б, в )цифрами показана последовательность вытягивания наличников у окон прямоугольной и полуциркульной формы. Следует иметь в виду, что при вытягивании наличников вокруг прямоугольного окна верхнюю часть делают несколько длиннее, для того чтобы ее концы можно было срезать под углом 45°. После этого вытягивают боковые стороны наличников. Их доводят вплотную до нижней стороны верхнего наличника. В этом случае вместо целого угла приходится разделывать только его половину.