Что фотографировать на телеобъектив

Как выбрать хороший телеобъектив – теория и практика

Артем Кашканов, 2021

Для чего вообще нужен телеобъектив?

Какой выбрать телеобъектив

У каждого производителя фототехники, как правило существует огромное количество длиннофокусных объективов. Если рассматривать Canon, то на ум приходит не меньше десятка моделей:

Это все зумы, а сколько еще телевиков-фиксов?

У остальных производителей ситуация похожая. Все это разнообразие дополняется большим количеством моделей телевиков от Sigma, Tamron. Стоимость телеобъективов может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч долларов! Как разобраться во всем этом разнообразии и выбрать телеобъектив с оптимальным соотношением цены, функциональности и качества изображения?

Зум или фикс?

Как и вся оптика, телеобъективы делятся на зумы и фиксы. Зум-объектив имеет возможность менять фокусное расстояние в определенных пределах, таким образом меняя масштаб съемки объекта от среднего до очень крупного (мелкий масштаб дают широкоугольники, о них речь шла ранее).

Спортивные фоторепортеры с телевиками-фиксами

Светлый или темный?

Объективы 70-200mm f/2.8 имеют огромную популярность среди свадебных фотографов, позволяя «выхватывать» интересные моменты из гущи событий. Также они замечательно справляются с портретной съемкой.

Если посмотреть внимательно, среди профессиональных телеобъективов иногда встречаются и не особо светосильные и маркировка которых почти полностью совпадает с любительскими объективами. Вот пример:

Вроде бы, отличия только в одной букве, но «элька» стоит больше чем в 2 раза дороже. В чем подвох? Разница в начинке. Объективы имеют разную оптическую схему и в них используются линзы разных классов. В итоге недорогой «простой» 70-300 имеет приемлемое качество картинки лишь на 2/3 своего диапазона (где-то до 200 мм), дальше идет ощутимое снижение резкости, появляются хроматические аберрации. «Элька» дает более яркую, сочную и резкую картинку на всем диапазоне фокусных расстояний.

Вам наверняка известно, что стабилизатор изображения помогает компенсировать движение камеры, вызванное дрожанием рук фотографа (шевеленку), таким образом позволяя снимать с более длинной выдержкой и получать при этом четкие снимки. Сейчас стабилизаторы ставят практически во все объективы, но наибольшую актуальность стабилизация имеет в длиннофокусной оптике, то есть, в телеобъективах.

Что нужно знать, покупая недорогой телеобъектив?

Портрет

Да, по сравнению с китовым этот объектив будет лучше размывать задний план. Ниже приведен портрет, сделанный при помощи на телеобъектива Canon EF 75-300mm f4-5.6 IS USM (фокусное расстояние 75 мм, f/4, Canon EOS 300D)

Уже лучше, но пришлось вести съемку с очень большого расстояния (около 10 метров), что не всегда удобно. Но если вы попробуете поснимать портреты светосильный фиксом, пусть даже недорогим и не столь длиннофокусным, например 50mm f/1.8, у вас наверняка полностью отпадет желание продолжать снимать портреты бюджетным телевиком и сразу возникнет желание накопить на объектив-портретник. Они стоит примерно так же, как бюджетный телеобъектив, иногда даже дешевле.

Последняя фотография сделана на Canon EOS 5D с объективом Samyang 85mm f/1.4 на полностью открытой диафрагме. Вы видите, насколько сильного размытия можно достигать при использовании светосильного «портретного» фикса. Причем, дистанция съемки в данном случае не превышала 3 метров.

Пейзаж

Рассмотрим пример снимка, сделанного с помощью недорогого телеобъектива Canon 75-300mm 1:4-5.6 на 300 миллиметрах:

Если вы сейчас смотрите фотографию с экрана смартфона, в принципе, качество будет нормальным. Но на обычном мониторе даже в веб-размере видно, что картинка «мыльновата». Посмотрим на 100% кроп:

Эффективный диапазон фокусных расстояний у бюджетных телевиков, в котором они дают относительно резкую картинку, редко превышает 2/3 от полного диапазона. То есть, объектив 75-300 мм не стоит выкручивать сильнее 150-200 миллиметров.

Современные любительские телеобъективы могут быть порезче, но общая тенденция точно такая же. На коротком конце объектив резок как бритва, в середине диапазона – уже хуже, но все-таки приемлемо, в крайнем положении – уже заметное мыло.

Фотоохота

Съемка в путешествиях

Рекомендации по покупке бюджетного телеобъектива

3. Обязательно проверьте объектив на фронт/бэкфокус (эта рекомендация только для зеркалок, у беззеркалок такой проблемы нет в принципе).

Canon EF 70-200mm f/4 L USM IS

Как выбрать лучший?

Поддержать проект

Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.

Источник

О пользе телеобъектива в пейзажной съемке

Почему телеобъектив может пригодиться для пейзажной фотографии. Советы от Влада Соколовского по съемке пейзажей и выбору телеобъектива.

Как правило, съемка пейзажа у большинства людей (фотографов) ассоциируется с использованием широкоугольной оптики. В обиходе называемыми «шириками». А сам пейзаж при съемке такой оптикой подразумевает под собой наличие ярко выраженного переднего плана, а также — менее активных среднего и заднего планов, присутствие неба/верха в кадре и т.д. В общем – захват в кадр «всего и сразу»

При упоминании телеобъектива на ум приходит съемка дикой природы (животных), спортивных мероприятий и пр. Многие ошибочно думают, что основное их предназначение — лишь приближение удаленных объектов. Но это не совсем так.

Телеобъектив в пейзажной съемке также может быть очень востребован, а временами – просто незаменим. И пригодится он может в любой момент. Ведь через видоискатель с использованием «длинной» оптики мы можем увидеть то, что изначально глазу не заметно. Если широкоугольная оптика захватывает в кадр много объектов и бОльшую площадь — то с помощью «теле» можно четко выделить какой-то единственно важный объект. Т.е. сделать на нем упор и не дать ему затеряться в кадре.

Вдобавок к этому телеобъектив ощутимо сжимает перспективу, делает удаленные объекты гораздо ближе, сильно меняет ее масштаб. Последнее (масштаб) и местность зачастую выглядят после съемки просто фантастически.

Чехия, Южная Моравия, осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 350mm. @ Влад Соколовский

Сразу же хочу сказать, что мнение о том, что можно снять и на ширик/средние-фокусные расстояния какой-то сюжет, а потом «откропить» и получить идентичный результат – в корне ошибочно. В итоге будет совершенно иная картинка, нежели этот кадр был сделан сразу на теле-оптику.

Только телеобъектив может дать такое характерное сжатие и передачу перспективы. «Перспектива – это функция расстояния от камеры до объекта съемки» © Ансель Адамс. Чем больше фокусное расстояние — тем более становится заметным сжатие пространства в кадре.

В целом — у «теле» есть две особенности: «точечные», временами очень лаконичные сюжеты и характерная, своеобразная передача местности. С течением какого-то времени и при наличии навыков съемки «телевиком» можно также добиться весьма интересных снимков.

В данном случае, например, именно телеобъектив помог выделить главную деталь в кадре, изолировал ее от остальных элементов, подчеркнул очень интересный ландшафт и масштаб местности. Согласитесь: если бы не автомобиль – сложно было бы это понять. Эта небольшая деталь в корне меняет, казалось бы самый простой сюжет и кадр приобретает некую своеобразную «изюминку». Никакого принудительного трансформирования пространствами средствами Фотошопа тут нет.

Южная Моравия., осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 260mm. @ Влад Соколовский

Так же, «огородившись» от восприятия местности вцелом — телеобъективом можно снимать некоторые абстрактные сюжеты. Просто глазом они, казалось бы не видны. Но совершенно иначе воспринимаются через видоискатель камеры. Собственно – такие сюжеты и ищутся в основном только через ВИ.

Это могут быть линии полей, пятна различной формы и цвета, образованные цветущими травами и другие различные сюжеты, заставляющие включить абстрактное мышление у зрителя.

Закарпатье, осень 2012 г. Nikon D90, Nikkor 18-135, 135mm. @ Влад Соколовский Южная Моравия, весна 2014 г. Nikon D610, Nikkor 80-200/2.8, 155mm. @ Влад Соколовский Южная Моравия, осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 240mm. @ Влад Соколовский

С учетом того, что основная “фишка” телеобъектива состоит в сжатии перспективы – можно воспользоваться этим эффектом снимая, так сказать, многоплановые сюжеты в холмистой местности. Если в воздухе присутствует легкая дымка или туман (соответственно – уже имеется тональная/воздушная перспективы) – это только пойдет на пользу и дополнительно подчеркнет в кадре разделение на планы.В данном случае это как раз хорошо видно. И, кстати, до мельницы – 5,5-6 км по линии прямой видимости. А до первой зеленой “складки” в нижней части кадра – всего-то метров 500.Мне кажется, что этот кадр как нельзя лучше иллюстрирует словосочетание “сжатие пространства”.

Южная Моравия, осень 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 450mm. @ Влад Соколовский

Многие могут усомниться, что так оно и есть, но те, кто был в этих местах в рамках проекта FOTOTOUR.BY — видели это всё своими глазами и не дадут мне соврать. Это гостиничный комплекс «Букованский Млын».

Выбор телеобъектива

Исходя из того, что высокая светосила при съемке пейзажей на “телевик” зачастую не так важна – я бы при выборе руководствовался такими параметрами, как “зум или фикс?” и цена. Сразу же оговорюсь: я за “зум”. По разным причинам:

Второй параметр (бюджет покупки) – каждый определяет самостоятельно. Ни для кого не секрет, что у бюджетной оптики зачастую низкая светосила, ощутимое снижение качества изображения при увеличении фокусного расстояния, часто присутствуют хроматические аберрации и виньетирование (хотя последние два пункта элементарно правятся в RAW-редакторе на начальном этапе обработки). А некоторые модели не имеют режима «стабилизации» при съемке, хотя для пейзажной фотографии – это опять же не самый важный параметр: в основном съемка ведется со штатива и «стаб» все равно нужно обязательно отключать.

Если рассматривать объективы Nikon и бюджет покупки очень ограничен – то весьма неплохо себя зарекомендовал достаточно старый и в последнее время очень редкий Nikkor 70-210/f4 (не путать с моделью с переменной светосилой! Это совершенно два разных объектива!). На данный момент его стоимость колеблется в пределах 300$ Купил я его еще в 2012 г., во время поездок в Закарпатье. В горах недостаток больших фокусных расстояний ощущается очень сильно и имеющегося на тот момент Никкора 18-105 катастрофически не хватало. Хоть это и старый объектив, но весьма-весьма себя неплохо показал за год пользования. Тяжелый, условно-медленный, с хорошей картинкой и детализацией. Да и «бокешка» у него симпатичная..

Закарпатье, осень 2012 г. Nikon D90, Nikkor 70-210/f4, 110mm. @ Влад Соколовский Закарпатье, осень 2012 г. Nikon D90, Nikkor 70-210/f4, 210mm. @ Влад Соколовский

Если бюджет покупки примерно 500-600$, то можно смело смотреть на вторичном рынке в сторону, например, Nikkor 80-200/2.8 третьей версии (кстати, она выпускается до сих пор). Очень хороший светосильный объектив. Помимо пейзажей может помочь в репортажной съемке, съемке людей и т.д. Использовался мною также один год, на камерах Nikon D7000 и Nikon D610. Но если на D7000 мне 200мм хватало для съемки, то на D610 уже все-таки оказалось маловато. Может это просто сыграло обстоятельство, что немного изменилась география съемок: с гор на равнинно-холмистые места, с большими открытыми площадями. Хотя это сугубо лично. Большинству пользователей, думаю, будет достаточно и этого фокусного.

Южная Моравия, весна 2014.Nikon D610, Nikkor 80-200/2.8, 200mm. @ Влад Соколовский Южная Моравия, весна 2014.Nikon D610, Nikkor 80-200/2.8, 200mm. @ Влад Соколовский

В данный момент я использую связку Nikon D610 и Tamron 150-600 f5-6.3. А фокусное до 150мм перекрыто двумя другими объективами: Nikkor 16-35 f4 и Nikkor 24-120 f4. Если расположить линейку оптики в порядке приоритета использования, то на первом месте будет Тамрон, на втором – “ширик”, а на третьем – Никкор 24-120

Так сложилось, что телеобъектив у меня стал, наверное, самым востребованным. И хоть не каждый вид местности изобилует сюжетами под “телевик”, но даже в наших средних широтах найдется, пусть не слишком много, но все-таки какое-то количество мест для пейзажных кадров в пределах таких фокусных расстояний. Понятно, что в горах или на холмистой местности, с большими перепадами высот “телевик” будет более востребован и тем не менее – пара примеров ниже…

Беларусь, лето 2014. Nikon D610, Tamron 150-600, 350mm. @ Влад Соколовский Беларусь, весна 2015. Nikon D610, Tamron 150-600, 600mm. @ Влад Соколовский

Знаю, что бытует мнение, что оптика сторонних производителей недостаточно хороша, но в данном случае компания Тамрон сделала ощутимый прорыв, за что ей, правда, благодарны не столько пейзажисты, сколько фотоохотники: для большинства как ничинающих – так и более опытных людей, практикующихся в этом жанре съемки появилось достаточно бюджетное и весьма-весьма хорошее решение вопроса в виде Tamron SP 150-600 F5-6.3 VC USD. На данный момент я даже и не знаю, что бы без него делал. По сути – это мой основной объектив для съемки природы.

P.S. Если что – никакого отношения к компании «Тамрон» не имею, это не пиар ее продукции – объектив действительно хорош. А в соотношении цена/качество – аналогов ему фактически и нет. Разве что так же относительно недавно вышедшая Sigma 150-600 F5-6.3. У этого объектива есть две версии: обычная и «Спорт». Обычная — проигрывает Тамрону, а версию «Спорт» лично я в руках не держал, да и мало что про нее есть в интернете, включая реальные тесты и обзоры. Да и цена у нее уже куда выше, чем у Тамрона.

Особенности съемки на телеобъектив

К съемке пейзажа на большом фокусном нужно, если можно так сказать «привыкнуть»:

Не стоит забывать про относительно небольшую глубину резкости. Но в то же время не стоит сильно «зажимать» диафрагму, чтобы избежать дифракции: я снимаю на значениях f8-f11. Также нужно тщательно выбирать точку фокусировки – промах фокуса при съемке на «телевик» более заметен, чем при съемке на «ширик». Я использую лишь центральную точку фокусировки и в силу большого расстояния до объекта — не боюсь перекадрирования с фиксацией фокуса. То есть сфокусировавшись на нужном мне объекте – кадрирую без изменения точки фокусировки.

Помимо каких-то лаконичных сюжетов – на «теле» можно замечательно снимать и панорамы: уровень геометрических искажений крайне низок.
Клеятся они очень хорошо… Это что касается теории.

Дополнительные рекомендации

Что касается техники: первое, что вам необходимо при съемке с телеобъективом – это штатив. Желательно — хороший, добротный. В хороших погодных условиях, при достаточном освещении и незапредельных фокусных, конечно, можно постараться получить удачный кадр и без него. Но все равно, штатив – это основное, что вам понадобится для съемок

Не надо запредельных по стоимости новейших моделей, ценой с тремя нулями. Но и бездумно экономить на его покупке также не стоит. Ведь вдумайтесь: шатив – это не камера, не оптика. За ним, как за модой – не нужно гнаться. Лучше купить один, но надолго, чем менять их один за другим и в результате, потратив время и потеряв какое-то количество денег – по итогу все равно купить нормальный.

Если позволяет бюджет – то покупать лучше карбоновый. Он лучше гасит колебания и легче. Все-таки бывают моменты, когда нужно много ходить пешком. Подбирать шатив рекомендую с запасом веса по нагрузке на него и на штативную голову.

Если бюджет ограничен – то тогда алюминиевый. Опять же — желательно его подбирать с некоторым запасом по рекомендуемой нагрузке. То есть если у вас камера и объектив весят (условно) 3кг – то и голову и штатив желательно смотреть с «запасом», Например, штатив – чтобы нагрузка была не менее 5 кг, голову – не менее 8кг (даже у хороших производителей, например, Manfrotto наблюдается «клевание носом». Связка камера/объектив после фиксирования в нужном положении слегка «клюют носом» под нагрузкой. Ведь размеры «телевика» достаточно большие, получается достаточно большой рычаг нагрузки.

В какой-то мере ситуацию исправляет штативная лапка, которая бывает у некоторых объективов ( в современных – практически во всех). Тогда центр тяжести слегка выравнивается, связка камера/объектив крепятся к штативной голове уже не за счет камеры, а за счет штативной лапки.

Если у вас в пользовании имеется объектив без кольца со штативной лапкой (есть модели, в которых она не предусмотрена конструктивно) и вы вынуждены крепить штативную площадку к основанию камеры — то ситуацию в какой-то мере может исправить так называемая L-плата. Она как-бы «обхватывает» камеру с двух сторон и более жестко фиксирует ее на штативной голове. Выпускаются различными производителями под различные камеры, с различными вариантами креплений к штативной голове.

Какой-либо бренд к выбору штатива и штативной головы посоветовать сложно. Лучше, конечно, смотреть в сторону известных. Хотя, например, у такого китайского производителя SIRUI есть весьма неплохие комплекты. Правда, так же не всегда дешевые. Но одно могу сказать – желательно смотреть штативную голову с системой крепления Arca-Swiss (информацию о том что это можно без проблем найти в инете). Сам я в данный момент пользуюсь комплектом Manfrotto 190CXPRO4 (рекомендуемая нагрузка 5 кг) & голова MH054M0-Q2 (рекомендуемая нагрузка 10 кг). Верхняя часть у головы заменена на другую, именно под систему Arca-Swiss.

Помимо обязательного использования штатива так же рекомендую воспользоваться если не режимом съемки с предварительным подъемом зеркала – то хотя бы съемку с задержкой спуска или пульт. Причина одна: это, так сказать, «комплекс мероприятий», направленных на уменьшение смаза/шевеленки при съемке.

На большом фокусном малейшая вибрация камеры/объектива весьма критична. Особенно если съемка осуществляется в условиях недостаточного освещения, на условно-длинных выдержках: скажем, фокусное 600мм, а выдержка – 1/60. Хлопок зеркала в этом случае может сыграть плохую роль при съемке.

Ну и как писал выше – при съемке со штатива ОБЯЗАТЕЛЬНО отключать режим стабилизации изображения.

В этой части так же же хочу оговориться, что я против использования экстендеров на «зумах», особенно если экстендеры ранних версий или объективы, используемые для съемки — достаточно ранних годов выпуска. Качество изображения сильно пострадает.

Нужны ли фильтры при съемке на телеобъектив?

Я, например, никакими фильтрами не пользуюсь. Но опять же: у меня нет значительных перепадов по яркости в кадре. Нейтрально-серый градиентный фильтр – у меня практически не востребован. Но в зависимости от сюжета – вполне возможно, что он кому-то пригодится. Если поляризационный никак не заменить, то нейтральный, например, можно «заменить» съемкой с брекеттингом.

Поляризационный, наверное, в некоторых сюжетах мне бы пригодился. Во всяком случае, при съемке на Nikkor 80-200 F2.8 – я периодически им пользовался. Но у Тамрона большой диаметр передней линзы, 95мм. Продукция компании B&W стоит весьма дорого, 250$. Marumi DHG – около 300$. А покупать что-то иное – не хочется.

В общем, подбор фильтра – дело опять сугубо индивидуальное. Многое будет зависеть от мест съемки, специфики съемки, сюжетов. Дать однозначный совет достаточно сложно.

И в заключение

Пейзажных сюжетов, которые можно снять телеобъективом, на самом деле достаточно много. Все зависит от видения автора.

Несмотря на его вес, достаточно большие габариты, некоторые сложности с переноской и перевозкой (придется пересмотреть конструкцию или модель рюкзака/кофра для транспортировки объектива) я в любом случае посоветовал бы иметь его в своем арсенале тем, кто занимается съемкой пейзажа.

Может случиться так, что он пригодится, казалось бы, в самом что ни на есть обычном месте…

Беларусь, «Голубые озера», лето 2014 г. Nikon D610, Tamron 150-600, 600mm. @ Влад Соколовский

Источник

Как фотографировать на телеобъектив

Телеобъективы, обладая узким полем зрения, как никакие другие, подходят для съёмки небольших областей сцены. Что бы вы ни фотографировали, телеобъектив позволяет изолировать детали снимаемой сцены гораздо лучше широкоугольного или нормального объектива. Это не значит, что на широкоугольный объектив вы не сможете заснять мелкие детали, нет. Просто с телеобъективом сделать это будет гораздо проще.

Телеобъектив – отличный инструмент для многих жанров фотографии, но кажущаяся лёгкость его использования обманчива. В частности, телеобъектив более чувствителен к любой вибрации камеры, а также обеспечивает меньшую глубину резкости по сравнению с широкоугольным объективом. Но, с другой стороны, телеобъектив открывает перед фотографом множество возможностей и даёт широчайший простор для творчества. В этой статье мы подробно поговорим о том, как фотографировать с телеобъективом, обсудим его преимущества и недостатки.

Съёмка с телеобъективом: акцент на деталях

Если вам необходимо акцентировать внимание зрителя на мелких деталях снимаемой сцены, то телеобъектив отлично справится с этой задачей.

Телеобъективы, обладая узким полем зрения, как никакие другие, подходят для съёмки небольших областей сцены. Что бы вы ни фотографировали, телеобъектив позволяет изолировать детали снимаемой сцены гораздо лучше широкоугольного или нормального объектива. Это не значит, что на широкоугольный объектив вы не сможете заснять мелкие детали, нет. Просто с телеобъективом сделать это будет гораздо проще.

На чём делать акцент? Ответ на этот вопрос зависит от жанра фотографии, которую вы собираетесь сделать. Если вы, например, фотограф-портретист, то можете заснять лицо модели без отвлекающих фоновых элементов. Снимая пейзаж, вы можете сфокусироваться на одной из горных вершин и превратить её в заглавную тему своей фотографии. Кроме того, не забывайте о макрообъективах, которые, как правило, являются телеобъективами – они позволяют фотографировать даже мельчайшие детали.

Это, пожалуй, самая важная особенность телеобъективов, которую может использовать фотограф. Кстати, даже при фотосъёмке пейзажа – не всегда, но чаще, чем многие думают – одна деталь ландшафта может быть эффектнее и интереснее, чем весь окружающий пейзаж:

© Спенсер Кокс. NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 185mm, ISO 100, 8/10, f/16.0

Как использовать телеобъектив: Создание абстрактных фотографий

Телеобъективы способны отлично изолировать детали изображения, что делает их отличным инструментом для съёмки абстрактных фотографий.

Например, засняв небольшую область пейзажа, размыв фон и, тем самым удалив какой-либо контекст в изображении, фотограф может создать абстрактное изображение. То есть такое изображение, где всё просто: свет, цвет, форма и композиция. Если зритель не может сказать, что на самом деле изображено на фотографии, то в такой фотографии на первое место выходят эстетические качества, лежащие в её основе.

Конечно, не все фотографии должны быть абстрактными, а не все абстрактные фотографии должны сниматься с телеобъективом. Ведь даже на широкоугольный объектив можно снять мелкие детали, особенно если расположить камеру как можно ближе к снимаемому объекту. Но если вы хотите сделать фотографию именно какой-то определённой детали, отделив её от фона, вам следует использовать телеобъектив – лучшего инструмента для этих целей пока не придумали.

© Спенсер Кокс. NIKON D810 + 70-200mm f/2.8 @ 200mm, ISO 400, 1/500, f/5.6

Как снимать с телеобъективом: Передача масштаба

Если вы находитесь близко к дереву, растущему на фоне горы, и решите сфотографировать его на широкоугольный объектив, то на фотографии дерево будет выглядеть довольно большим по сравнению с фоном:

© Спенсер Кокс. NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/4, f/16.0

Причиной тому перспектива. Чем ближе вы находитесь к какому-либо объекту – тем крупнее он выглядит по отношению к объектам на заднем фоне. И вам может показаться, что этот эффект совершенно не зависит от типа объектива, который вы используете, и всё дело лишь в расстоянии между вами и снимаемым объектом. Тем не менее, если вы расположены очень близко к объекту съёмки и используете широкоугольную оптику, то ваше поле зрения будет настолько широким, что вызовет у зрителя ощущение усиления перспективы (об эффекте преувеличения перспективы мы говорили в предыдущей статье, посвященной съёмке с широкоугольным объективом).

Обратной стороной этой медали является то, что при использовании телеобъектива создаётся впечатление, словно вы находились гораздо дальше от объекта съёмки, чем это было на самом деле. То есть, возвращаясь к нашему фото с деревом и горами, если вы снимете дерево, стоя в паре метрах от него, на широкоугольный объектив – вы получите изображение гигантского дерева на фоне скромных по размерам гор. Но стоит вам отойти на пару шагов назад, взять телеобъектив и немного зуммировать на дерево, как картинка преобразится – на фотографии будет красоваться дерево на фоне величественных гор:

© Спенсер Кокс. NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 70mm, ISO 100, 6/10, f/16.0

Эта техника может пригодиться в совершенно разных жанрах фотосъёмки – от пейзажа до съёмки спортивных мероприятий. Если вам хочется придать величественности и масштабности, например, горам на заднем плане, или уменьшить габариты объекта на переднем плане – используйте телеобъектив.

Конечно, ощущение масштаба на изображении, невозможно передать исключительно при помощи особенностей используемой вами оптики – перспектива, так или иначе, связана с вашим расположением относительно объекта съёмки – но телеобъектив даёт вам возможность создать на изображении ощущение, что в момент съёмки вы находились гораздо дальше, чем было на самом деле.

Эта техника часто используется фотографами-портретистами для того, чтобы компенсировать искажения перспективы и сделать лицо модели выглядящим более естественно. Взгляните на пример ниже:

При съёмке с фокусным расстоянием в 300 мм, фотограф может отснять плечевой портрет с реалистичными пропорциями тела. На фокусном расстоянии в 14 мм из-за искажений перспективы, модель выглядит менее естественно.

Если ваша цель состоит в том, чтобы передать масштаб одних объектов в сравнении с другими, то ваша задача проста: сделайте несколько шагов назад, зуммируйте на объект съёмки, а затем скомпонуйте кадр. Взглянув на полученное изображение, вы заметите, как сильно оно отличается от того, что снято на широкоугольный объектив.

Как снимать на телеобъектив: Получение достаточной глубины резкости

При зуммировании в сторону увеличения масштаба, глубина резкости резко сокращается.

С ультра-широкоугольным объективом – например, 14-мм – невероятно легко заснять пейзаж в пределах всей глубины резкости. Даже на не слишком открытой диафрагме, например, f/5.6 вы сможете получить высокую детализацию на расстоянии от 2,5 метров до бесконечности.

Однако, уже на 50 мм – наиболее «стандартном» фокусном расстоянии (причём не только для телеобъективов) – для того чтобы заснять такую же глубину резкости, вам потребуется прикрыть диафрагму уже примерно до f/22.

Телеобъективы при съёмке пейзажей могут давать потрясающие результаты, но если вы хотите, чтобы все детали сцены были резкими, то для этого ваш объект съёмки должен находиться достаточно далеко от вас.

Можно ли решить эту проблему? Если диафрагма f/11 или f/16 не даёт вам желаемой глубины резкости, то попробуйте отойти от объекта съёмки немного подальше, при условия, что вы можете это сделать, конечно.

Съёмка с телеобъективом: Использование малой глубиной резкости

Итак, как мы уже поняли, используя телеобъектив, вам придётся иметь дело с малой глубиной резкости.

Малая глубина резкости, с одной стороны, – одна из наиболее привлекательных черт фотографии, а с другой – самая раздражающая особенность телеобъективов. Если вы хотите получить фотографию, резкую по всей площади камеры, то малая глубина резкости способна доставить вам немало головной боли. Если же вам необходимо мягко размыть фон – телеобъектив это то, что вам нужно.

В пейзажной фотографии непросто представить ситуацию, когда фотограф хотел бы получить фон вне зоны фокуса. Тем не менее, если вы когда-либо снимали животных в естественной среде обитания, то знаете, что телеобъектив может быть отличным инструментом для подобных съёмок:

© Спенсер Кокс. NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 175mm, ISO 100, 1/250, f/4.0

Малая глубина резкости делает ваши фотографии проще. Выделяя объект съёмки, она как бы говорит глазам зрителя, на что именно следует обращать внимание.

Чтобы плавно и эстетично размыть фон, используйте максимально широкую диафрагму, доступную вашему объективу, например, f/2.8, подойдите к объекту съёмки поближе, а затем зуммируйте кадр по своему желанию. В итоге вы получите красиво и ровно размытый фон.

Как фотографировать с телеобъективом: Следите за дрожанием камеры

Телеобъективы более других чувствительны к дрожанию и шевелению камеры.

Например, если вы не владеете хорошей техникой съёмки с рук, то широкоугольная оптика вам это простит, а вот телеобъективы – наоборот, обнаружат проблему дрожания камеры во всей её неприглядной «красе». Такая же проблема наблюдается и при съёмке со штатива – порыв ветра при съёмке на телеобъектив, может привести к смазанной фотографии даже в тех случаях, когда изображения, полученные при тех же условиях на широкоугольный объектив, будут казаться абсолютно резкими.

Как решить эту проблему? Снимая на телеобъектив, будьте готовы чаще обычного использовать штатив. Если же вы снимаете спортивные мероприятия, или сцену, требующую вашего постоянного перемещения, попробуйте воспользоваться моноподом. При съёмке в ветреную погоду, старайтесь не выдвигать самые тонкие секции ножек штатива – это позволит добиться большей устойчивости всей системы.

И не забывайте время от времени использовать увеличение при просмотре снимков на экране камеры – достаточно ли резкими получаются фотографии. Если нет, то попробуйте найти причину этого, и устранить её.

Конечно, необходимость всех этих манипуляций не делает съёмку с телеобъективом проще, но телеобъективы позволяют получить такую интересную перспективу, что результат стоит всех затраченных усилий.

Заключение

Итак, телеобъективы нельзя назвать универсальными объективами, подходящими для съёмки абсолютно любых фотографий.

Если вам необходимо запечатлеть широкое поле зрения, то телеобъектив для этого не подойдёт (не считая случаев, когда вы решите отснять и сшить в редакторе многорядную панораму). Или же, если вы хотите преувеличить размер близлежащих объектов – например, передний план пейзажа – то для этого есть гораздо более подходящие инструменты.

А если вы хотите показать зрителю масштаб снимаемой сцены, или отделить объект съёмки от фона при помощи малой глубины резкости, то телеобъектив – это именно то, что вам нужно.

В качестве традиционного бонуса, мы приготовили интересное видео по использованию телеобъективов:

По материалам Photographylife.com. Автор: Спенсер Кокс. Фото: Спенсер Кокс/ Насим Мансуров

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

Источник