Что шприцуют в автомобиле
Зачем нужно проводить шприцевание
У начинающих автомобилистов термин «шприцевание крестовин карданов» вызывает много вопросов: как проходит эта процедура, на что она влияет и как часто рекомендуется выполнять шприцевание крестовин кардана Mitsubishi L200. Изучив эту статью, читатели получат ответы на все перечисленные вопросы. Для начала рекомендуется ознакомиться с краткой теорией, а уж потом переходить к практической части, описанной в пошаговой инструкции.
Чтобы не вводить автомобилистов в заблуждение, сразу скажем, что шприцевание – это процесс смазки, который проходит при помощи масленки или плунжерного шприца. Назначение у процедуры простое – очистить крестовины карданного вала от накопившегося слоя грязи. Регулярное проведение шприцевания предотвращает дорогостоящий ремонт трансмиссии. Производитель Mitsubishi L200 рекомендует проводить процедуру не реже чем раз в 15 тысяч километров.
Если вы глубоко въехали в воду или грязь, шприцевание необходимо выполнить сразу после инцидента. Любители бездорожья смазывают кардан после каждого экстремального заезда. Выполняется шприцевание при помощи специальных смазочных материалов для крестовин. Что касается автомобилей с шарнирами равных угловых скоростей, то там используются другие средства, которые между собой менять нельзя.
В автомобильном магазине вам понадобиться купить плунжерный шприц и смазку для крестовин карданного вала. Машину нужно будет поднять, соответственно, позаботьтесь о домкрате или смотровой яме. Также запаситесь ветошью и рабочей одеждой. Приступаем к работе:
Если зайти на любой сайт автосервиса, выполняющего шприцевание крестовин карданного вала, то можно увидеть описание сложного процесса, с которым справятся только настоящие профи. На деле процедуру может выполнить и начинающий автомобилист, особенно если он внимательно изучил инструкцию.
Шприцевание
Одна из профилактик для авто — шприцевание.
Рекомендую проводить шприцевание одновременно с заменой масла, раз в 10000 км.
Но если авто преодолевает водные преграды, броды, реки, то шприцовку делать желательно при первой возможности, вечером в гараже, на следующий день на СТО и т.д.
Для шприцевания рекомендую использовать Mobilgrease Special и Mobilgrease XHP 222
Имеем 16 точек шприцевания.
Наконечник рулевой внешний — 2шт. — №1, №2, Mobilgrease Special;
Наконечник рулевой внутренний — 2шт. — №3, №4, Mobilgrease Special;
Сошка рулевая — 1шт. — №5, Mobilgrease Special;
Опора шаровая верхняя — 2шт. — №6, №7, Mobilgrease Special;
Опора шаровая нижняя — 2шт. — №8, №9, Mobilgrease Special;
Шлицы торсиона со стороны нижнего переднего рычага — 2шт. — №10, №11, Mobilgrease Special или Mobilgrease XHP 222;
Шлицы торсиона со стороны регулируемого рычага — 2шт. — №12, №13, Mobilgrease Special или Mobilgrease XHP 222;
Крестовина переднего кардана — 1шт. — №14, Mobilgrease XHP 222;
Крестовины заднего кардана — 2шт. — №15, №16, Mobilgrease XHP 222.
№1, №2 — наконечник рулевой внешний (левый, правый).
№3, №4 — наконечник рулевой внутренний (левый, правый).
№6, №7 — опора шаровая верхняя (левая, правая).
№8, №9 — опора шаровая нижняя (левая, правая).
№10, №11 — шлицы торсиона со стороны нижнего переднего рычага (левый, правый).
Закладываем смазку под пыльник.
№12, №13 — шлицы торсиона со стороны регулируемого рычага (левый, правый).
Закладываем смазку под пыльник.
№14 — крестовина переднего кардана.
№15 — крестовина заднего кардана со стороны коробки.
№16 — крестовина заднего кардана со стороны моста.
А так же, можно для долговечной работы рулевого маятника врезать тавотницу (масленку) в корпус маятника, который я ни разу не менял, а только шприцую.
Весомое дополнение от mgdLAN «…после шприцевания, по возможности, удалить излишки выдавленной смазки(особенно карданы)тк разбрызганные излишки могут ввести в заблуждение относительно общего здоровья авто, ну и несомненно также нанести вред окружающей среде))).»
Всё о шприцевании. Как правильно шприцевать шкворня?
Доброго времени суток многоуважаемые волговоды. Сегодня разберемся полностью с темой шприцевания раз и навсегда, опираясь на бесконечный опыт наших товарищей по драйву!
Начнем с азов!
И так, как правило, говорят что надо шприцевать «ШКВОРНЯ», а что это?
Шкворень – это один из рабочих элементов поворотных узлов, используемых в различной грузовой автомобильной и специальной техники, а также некоторых моделей легковых транспортных средств. Он представляет собой стальной стержень, который служит в качестве оси поворота шарнирных соединений и силовой детали. В легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других машинах шкворень соединяет поворотные кулаки колес с балками, используется в качестве основы сцепных устройств прицепов и полуприцепов и т.д. (Инфа от сюда)
Функции шкворня:
— Работает в качестве направляющего элемента, который обеспечивает правильное положение шарнирных узлов.
— Выступает в качестве силового компонента, который соединяет элементы шарнирных узлов.
— Выполняет функцию оси поворота шарниров.
— Подает и распределяет смазочный материал между взаимодействующими деталями.
— От состояния шкворней зависит безопасность и надежность управления транспортным средством. В процессе эксплуатации они подвергаются износу и очень высоким нагрузкам, поэтому их следует регулярно обслуживать и периодически менять.
Теперь о ШПРИЦЕВАНИИ:
Процесс не сложен — специальным шприцом через, предварительно очищенные от грязи, прессмасленки шарниров внутрь узла загоняется смазка, производится визуальный контроль целостности пыльников шарниров (шаровых опор, рулевых тяг, наконечников, стоек стабилизаторов и т.д.)
Внеплановая смазка шарниров рекомендуется после преодоления водных преград, или при длительной эксплуатации в дождливый сезон (смазка вымывается из шарниров).
В работе по шприцеванию подвески не применима поговорка «кашу маслом не испортишь»: здесь все наоборот — от слишком большого объема закачанной смазки лопаются пыльники шарниров, как следствие – в узел начинает попадать пыль и грязь, резко сокращая ресурс, излишки смазки также могут попасть на тормозные диски – последствия объяснять не нужно. (Инфа с этого сайта)
Исходя из информации выше, становится понятно, что дело пахнет немытыми руками и головной болью. Однако не стоит огорчаться и не стоит робеть, а лучше Волгу шприцевать, т.к конкретно на волге, если забыть о шприцевании, — то можно забыть о нормальной мягкой рулежке.
Какую смазку использовать?
Мы привыкли к тому, что сколько людей столько и мнений, но мало кто из этих «самых» людей, задумывается о том, что при выборе смазки нет подсказок лучше, чем их технические характеристики и предназначение. Вы возможно будете удивлены, но люди которые создают горюче-смазочные материалы, изначально знают для чего она будет применяться. Итак, для начала, нам нужно понимать, что наша задача не просто прочистить от грязи, пыли и влаги все соединения, но и заместить их смазкой. Для этих нужд, нам понадобятся современные смазки! Вот список, от самых ЛУЧШИХ, к самым ХУДШИМ.
— EFELE MG-212 — лучшая пластичная смазка для шкворней. В ее состав входит высококачественное минеральное масло, загущенное литиевым мылом, а также противозадирные присадки и дисульфид молибдена. (483 рубля за 0.4 литра)
— Molykote BR2 Plus — литиевая смазка на основе минерального масла. Обеспечивает долговременное смазывание узлов различной техники и промышленного оборудования. (950 рублей за 0.4 литра)
— Mobilgrease XHP222 — пластичная синяя смазка с увеличенным сроком службы. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом. (450 рублей за 0.4 литра)
— Литол-24 — антифрикционная литиевая смазка на основе минерального масла. (180 рублей за 0.4 литра)
— ТАД-17 — Трансмиссионное автомобильное дистиллятное масло. Производится на основе минеральных масел, депрессорных и серо-фосфорных присадок. (250 рублей за 1 литр)
— Нигрол — трансмиссионное масло без присадок, вязкая жидкость тёмного цвета, представляющая собой неочищенный остаток от прямой перегонки нафтеновых нефтей. (самый устаревший вариант). (290 рублей за 1 литр)
Ладно, отходим от лишних рассказов и переходим к практике. Для начала необходимо купить всё необходимое для шприцевания, а именно:
1. Шприц для густых смазок. — Пневматический(если есть компрессор и гараж) или Механический(работать ручками).
2. Смазка. (рекомендую один из первых трех вариантов).
3. Перчатки.
4. Промывочная жидкость. (Недорогое масло и керосин).
Теперь, чтобы у Вас всё получилось, вам необходимо морально настроиться на трудности. Т.к если подвеску давно не шприцевали, каналы могут быть забиты и их промывка не всегда спасает, иногда требуется замена шкворень. Ну-с приступим. Для начала, складываем всё что купили поближе к себе, надеваем перчатки.
Поехали!
1. Зачищаем масленки. Для этого берем щетку(Можно старую зубную, если слишком стойкие загрязнения — то сначала заливаем керосином, ждем минуты 2 и работаем), и аккуратно чистим масленки. Их по 3 с каждой стороны.
2. Набиваем шприц смазкой и делаем пару прокачек, чтобы смазка уже была в носике(шланге) шприца.
3. Пробуем шприцевать, шприцуем пока смазка на выходе не будет чистой. Тут два варианта, либо все будет нормально и после пары прокачек смазка полезет через необходимые каналы, либо всё плохо. Рассмотрим несколько вариантов неудачного шприцевания:
— Выдавило через прокладку крышки масленки — в таком случае придется приобрести ремонтный набор крышки шкворня поворотного кулака и поменять его. (Вот Devild-mih столкнулся с такой проблемой «ТЫЦ»)
— Забилась масленка — при данном развитии событий, откручиваем масленку, чистим проволочкой и керосином, затем промываем маслом.
— Забились каналы — в данной ситуации, поможет промывка шкворня шприцом, но вместо смазки, в шприц мы заливаем масло смешанное с керосином.
4. После удачного шприцевания, можно дополнительно законсервировать всю эту красоту. Для этого нужны колпачки на масленки и водооталкивающее средство, но это уже слишком круто.
Полное шприцевание без снятия защиты, правильный инструмент и ремкомплект
Начало было положено тут, теперь ко мне приехал ремкомплект для заднего суппорта, лампочка бордачка и уже есть выводы по инструменту Делотехники 820012.
Начал с наиболее трудного, как я подумал на тот момент, замена резинок на заднем суппорте.
Разбока проблем не составила, все же недавно была ревизия с набивкой.
На все про все ушло очень мало времени, результатом по тормозам даволен, перед зимой обязательная процедура.
Тут же могу высказаться по набору для суппортов, у меня оказалось 2 штуки.
Большим набором так и не получилось воспользоваться, нам подходит только одна насадка и та постоянно слетает, штифт упора заходит к поршню под углом, поэтому все работы произвел форсовским инструментом за пару копеек, струбцина тоже имеет право на жизнь, покупать схожий набор исключительно для МПС не стоит, трата денег и гемор с использованием.
Теперь идем к самому веселому, захотел поменять перегоревшую лампочку в подсветке перчаточного ящика, вроде бы все просто, только если у тебя ручки мелкого японца или тайца…
Удача была на моей стороне, я снимал заднее левое колесо для ремонта суппорта, а там бензобак, все как мы любим, ставим колесо на место, расстелаем коврик для йоги и лезем с другой стороны под машину.
Возле заднего моста первая станция с масленкой.
По советам бывалых из бортжурналов я почерпнул, что стоит расшатать запорнй шарик ибо закисает.
Залил туда добротно смазки Mobil XHP222
Дальше идет масленка около защиты по центру машины.
Теперь переходим на другую сторону машины и лезем за переднее левое колесо в район за дифом на переднюю ось.
Протираю все масленки от выдавленной и новой смазки, чтобы после пути от машины не воняло паленым.
У этой сказки позновательный итог: нужен правильный инструмент, нужно желание все сделать не снимая ничего, не нужен инструмент, который покупаетс, потому что хочется. Больше про номера инструмента можно найти тут.
Запчасти
Mitsubishi Pajero Sport 2015, двигатель бензиновый 3.0 л., 222 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
У меня не было проблем со шприцеванием и защиту не снимал никогда. Насадка идущая в комплекте со шприцом отлично подлезала без особого усилия.
Такое же кино, но почему то на драйве только и разговоров о защите и ее снятии…
На драйве много работ описано в усложненном варианте! На деле, чаще выходит проще.
Верно, я дольше описывал в статье, чем шприцевал под авто))
Задний кардан шприцуется легко и непринужденно, а вот с передним вечный геморрой. Надо очень сильно прижимать шприц к тавотнице — иначе смазка лезет в стороны перед ней. Крайний раз пришлось так прижать, (иначе ни как смазка не заходила) что сломал трубку у шприца, хорошо в запасе еще одна была))
Я заметил что надо четко ровно ставить, если чуть криво начинает давить в разные стороны.
чирис тряапащьку нада, пару слайёов и усёо прадавливаицца па кайфу на
Я в курсе, пробовал по всякому — один хер геморрой))
у йяа норм палучяалась
Задний кардан шприцуется легко и непринужденно, а вот с передним вечный геморрой. Надо очень сильно прижимать шприц к тавотнице — иначе смазка лезет в стороны перед ней. Крайний раз пришлось так прижать, (иначе ни как смазка не заходила) что сломал трубку у шприца, хорошо в запасе еще одна была))
По поводу применения силы я так сломал тавотницу и что меня удивило она алюминиевая. На выходных буду мастырить жигулевскую туда. Так как менять крестовину не очень хочется
ХЗ, по идее не должна быть алюминиевой, но на всякий случай давно уж лежат пару штук в наборе со шприцом))
Вот и я был удивлён когда он сломался. Причем резьбовая часть так и осталась в крестовине.)))
Вот это точно геморрой))
Задний кардан шприцуется легко и непринужденно, а вот с передним вечный геморрой. Надо очень сильно прижимать шприц к тавотнице — иначе смазка лезет в стороны перед ней. Крайний раз пришлось так прижать, (иначе ни как смазка не заходила) что сломал трубку у шприца, хорошо в запасе еще одна была))
чирис тряапащьку шприцавай
Задний кардан шприцуется легко и непринужденно, а вот с передним вечный геморрой. Надо очень сильно прижимать шприц к тавотнице — иначе смазка лезет в стороны перед ней. Крайний раз пришлось так прижать, (иначе ни как смазка не заходила) что сломал трубку у шприца, хорошо в запасе еще одна была))
Ставил ровно, никаких усилий не прилогал, кроме как снять насадку с масленки, в начадке есть лепестки и, при правильном позиционировании, они плотно обхватывают горлышко масленки, при смазке все место для свободного хода заполняется смазкой, поэтому сидит насадка очень плото.
У меня был лишь гемор поймать масленку в имеющуюся бойницу, смог совладать с 2-х заводок.
Осталось поймать это правильное позиционирование. Когда гарантия была, на каком-то из ТО у ОД мастер тоже с передним карданом возился, если бы за спиной у него не стоял — хрен бы он его мне прошприцевал, просто плюнул бы, всё косился на меня — смотрю я или нет))
Да, повезло мне почти сразу, думаю, если принаровиться и понять ход вала по маркерам станет ясно на сколько проехать вперед или назад.
Пока я не поймал это, пробовал по-разному. Даже мысли негативные перед шпрцовкой, типа — опять предстоит возня с карданом.
Шприцевание крестовин для Чайников
В комплекте шприца: наконечник (одевается на наши масленки), конический наконечник, металлическая трубка и гибкий шланг.
Заправка шприца смазкой.
Открутить цилиндр шприца, снять крышку тубы, вставить тубу по стрелке в шприц, …
открыть тубу, потянув за колечко (у меня оно оторвалось, заканчивал пассатижами), …
закрутить цилиндр обратно, прикрутить шланг и наконечник (если пальцы не железные, то лучше ключами, иначе смазка будет лезть в эти соединения), покачать пока не полезет смазка – шприц готов к работе.
Шприцевание.
Всего крестовин – три (показаны стрелками).
Чтобы до них добраться снял задний лист защиты и приопустил передний.
Чтобы не разбирать узел для смазки придумали пресс-масленки: корпус с конической резьбой, в нем клапан (подпружиненный шарик).
Начал я с задней, как самой удобной. На заднем валу масленки Г-образной формы располагаются по середине крестовин. Масленка нашлась под слоем грязи, причем в удачном положении для шприцевания.
Надел наконечник шприца (туго) и довольно долго качал, пока не вылезла старая (весьма вонючая) черная смазка, и полезла новая.
Отличить их оказалось совсем не трудно. Закрались подозрения, что ОД до сюда не добирался. Вытер вылезшую гадость и продолжил.
Средняя масленка встала не так удачно: приподнял заднее колесо (передача нейтральная) и повернул вал (руками) до нужного положения. В остальном – тоже.
Передняя масленка – прямая и находится между лучами крестовины, встала тоже удачно (иначе надо было бы поднять переднее колесо).
Тут меня ждала засада: узел размером поменьше заднего и наконечник не входит. Читал об этом, но забыл. Как и положено, наждак оказался на огороде (*даче*) и пришлось минут 10 шкрябать напильником, благо сталь оказалась достаточно податливой :).
Но хуже другое: старой смазки вылезло совсем мало, зато кусок смазки был прилеплен сбоку (там, где на фото блестящая железка), похоже еще на заводе мимо крестовины пролетел и был доблестно покрыт антикором у ОД :(.
Подозрения, что ОД до сюда не добирался, переросли в уверенность.
На *обратном пути* смазал графиткой болты крепления защиты (открутились легко, но для профилактики).