Что такое ольфакторная пирамида
Ольфакторная пирамида. Есть ли смысл расчленять ароматы?
Ноты делят на три уровня:
Окончу краткую теоретическую часть и перейду к вопросу, на который я ищу ответ.
Верить ли в ольфакторную пирамиду аромата, или нет?
Как-то раз я наткнулась на статью Матвея Юдова, под названием «Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера», которая, скажу честно, меня еще как впечатлила! Моя наивная вера в ноты и рисуемый под каждым парфюмом треугольник разбилась о железо-бетонные аргументы автора.
«С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла».
Ну вот и все, подумала я, можно больше не смотреть на эти красивые описания с фруктиками, цветочками и пр. Хотя, как заявляет и сам автор статьи, ароматы прошлого столетия достоверно раскрываются именно по трехступенчатой структуре. Возьмем, например, классический шипр, он стартует цитрусами, переходя во что-то цветочно-фруктовое, с различными нюансами, финишируя деревом и бальзамами. Чем не привычная пирамида нот?
Я, как и многие любители парфюмерии, имела неосторожность свято верить ольфакторной пирамиде. Признаюсь, даже считала, что часть перечисленных нот, это состав парфюмерной композиции.
«Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов)».
Рада, что подобные иллюзии были со мной совсем недолго. Иногда, тестируя очередной аромат, я не могла понять, где вообще хоть одна из нот, описанных в его пирамиде. Если не пробовать, а ориентироваться по трем ступенькам, я уже бежала бы домой с заветным флаконом. Еще пример, есть такие парфюмы, которые, как говорят «ладно скроены», что нет ни малейшего желания выискивать ноты, в таких ароматах все в унисон, все едино и красиво, так для чего же тужиться и рушить идиллию?
Да, к вопросу об идиллии. В статье Матвея Юдова много информации о химических компонентах и их ольфакторных профилях, поэтому прекращаем думать, что если парфюм пахнет розой, то в его составе 100% использован природный материл из прекрасных цветов. С одной стороны, это может быть действительно правдой, в состав парфюмерных композиций включают эфирные масла, аттары, конкреты или абсолюты, но, с другой стороны, аромат розы может иметь один из десятков синтетических веществ.
Знали ли вы, что некоторые творцы мира парфюмерии являются ярыми противниками ольфакторной пирамиды, они часто отказываются прописывать пресловутые ноты к своим шедеврам, создатели ароматов хотят представлять свой парфюм, как нечто целостное, неделимое. Почему же подавляющее большинство лучших ароматов все равно разбито по нотам, спросите вы? Все просто! Давление маркетинга сильнее, чем мнение творческой натуры.
Кстати, не хочу вас расстраивать, дорогие друзья, но обоняние, не самая сильная особенность человеческого организма, его легко обмануть. Именно поэтому маркетингу так нужны красивые пирамиды нот. Если на этикетке мы увидим надпись «клубника», а в поддержку надписи еще и сочную картинку, наше обоняние услышит ноты этой вкусной ягоды в аромате. А если закрыть этикетку? Все ли догадаются?
Как-то раз, организовывая одну из аромо-встреч, мы решили провести эксперимент, цель которого была определить, действительно ли дорогие ароматы легко отличить от парфюмерии низкого ценового сегмента. Тестировали парфюмерные композиции вслепую, после чего голосовали. В список ароматов «выше 20 тысяч рублей» попал парфюм, стоивший на тот момент 695 рублей. Кроме того, мы пробовали угадать ноты представленных образцов. Какие же были баталии! Кто-то слышал персики, а кто-то огуречный рассол))) Попасть в ноты, прописанные к ароматам практически не удалось.
Подводя итог, хочу сказать, что безоговорочно верить прописанным маркетологами нотам большая ошибка. Лучше доверять себе, своему обонянию, своим ощущениям. Но, ольфакторная пирамида отнюдь не бесполезна! Она способна помочь нам определить направление аромата. Будет ли он легким, свежим, воздушным или наоборот, сладким, пряным, тяжелым.
Я не могу отучить себя читать пирамиду, но сейчас стараюсь делать это после затеста. Так мне интереснее.
Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера
Авторские очерки
🚨🚨🚨 Эта статья находится в архиве и доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше.
Любой анонс аромата принято комплектовать так называемыми нотами и ольфакторной пирамидой – считается, что эта информация поможет покупателю сориентироваться и облегчить свой выбор. Иногда при обсуждении разгораются нешуточные страсти – кто-то настаивает, что в аромате есть шоколад, хоть он и не указан, кто-то в ответ высказывает смелое предположение, что шоколад – это иллюзия, вызванная наложением нот уда и иланг-иланга. Некоторые даже сравнивают пирамиды из разных источников, пытаясь раскрыть коварный заговор. Так что же такое ольфакторная пирамида, кто её придумывает, для чего она нужна и есть ли от неё хоть какая-то польза?
Согласно сложившейся традиции, все компоненты аромата условно разбивают на три части: начальные ноты, самые лёгкие и летучие, испаряющиеся через несколько минут после нанесения, ноты сердца – центральную часть аромата, которая сопровождает нас несколько часов, и базовые ноты – самые тяжёлые и долгоиграющие.
Почему «пирамида», кстати, совершенно непонятно. Пирамида это объемная фигура с многоугольником в основании и гранями, имеющими общую вершину. То, что обычно рисуют изображая ольфакторную «пирамиду», называется треугольник.
Где тут кроется подвох? Во-первых, ничем не обусловлен тот факт, что у так называемой пирамиды три части, а не четыре или пятнадцать. У каждого вещества, входящего в состав аромата, свои физические свойства, в том числе температура кипения, давление насыщенного пара, плотность и вязкость. Каждое вещество, содержащееся в смеси, будет испаряться по своим закономерностям, определяемыми собственными физическими свойствами и свойствами других компонентов системы. Не стоит полагать, что аромат – это спектакль в трёх частях с антрактами. С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла. Время от времени рекламные материалы некоторых ароматов сообщают нам, что рекламируемый аромат уникален по той причине, что пирамида его состоит не из трёх, а, скажем, четырёх частей, или то, что это вовсе не пирамида, а, к примеру, пентагондодэкаэдр. Хорошая попытка, но это по сути мало что меняет.
Считается, что все классические ароматы, вроде тех, что выпускались в первой половине прошлого века, построены по этой классической «пирамидальной» структуре, и лишь к ближе к концу столетия появились ароматы, устроенные принципиально иначе – например, практически статичные. Действительно, большинство классических шипров того времени начинаются с цитрусового аккорда, постепенно переходящего в сердце, чаще всего цветочное, с фруктовыми, кожаными или другими нюансами, и заканчиваются древесно-бальзамическими нотами. Однако, в восточных ароматах того времени уже почти нет развития, в них практически отсутствуют начальные ноты и мало что меняется с течением времени.
Многие склонны воспринимать перечисление нот аромата как нечто незыблемое и абсолютное, порой даже как реальный состав, рецепт, ингредиенты. Некоторых даже можно убедить в том, что Кашемировые Деревья для аромата были доставлены прямым рейсом из Лимпопо, а «солнечные ноты» были пойманы во флакон при помощи хитроумной системы линз, разработанной ведущими британскими учёными. Но всё-таки большинство людей понимают, что пирамиды и ноты – это некая подсказка, созданная для того, чтобы нам было проще сориентроваться. Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов). Прямой взаимосвязи между нотами и материалами, использованными при создании аромата, нет и это ещё большой вопрос – помогают ли эти самые ноты или наоборот только вводят в заблуждение.
Предположим, парфюмер решил добавить в свой аромат некоторое количества вещества, которое называется эвгенол. В чистом виде для кого-то это запах цветка гвоздики (да, действительно, это основной компонент, формирующий аромат цветов гвоздики) или может быть даже розы (в эфирном масле довольно много эвгенола), кому-то померещится сельдь пряного посола (в состав некоторых специй, в том числе гвоздики и душистого перца входит эвгенол), а кому-то может быть даже вспомнится кабинет стоматолога (эвгенол используется при пломбировке каналов). Понятно, что само слово «эвгенол» в пирамиду и перечисление нот никогда не попадёт, хоть это и повсеместно встречающееся в природе соединение, — для многих химические названия отождествляются скорее с токсичными отходами, нежели с благоуханием и парфюмерией. Едва ли маркетолог согласится вписать кабинет зубного врача или сельдь в пирамиду, а вот розу, гвоздику или специи – очень возможно. В принципе, есть уже устоявшиеся штампы, можно даже составить своего рода небольшой пирамидно-человеческий словарик («кашемировое дерево» = кашмеран, «шафран+кожа» = сафралеин, «белый мускус» = габанолид+гельветолид и так далее).
Предположим, среди нот аромата указана роза. Какие выводы из этого можно сделать и что это может значить на самом деле? Для формирования ноты розы в аромате может быть использован некий природный материал – эфирное масло, аттар, конкрет или абсолют; в мире десятки производителей — натуральные розовые материалы производят в Болгарии, Крыму, Франции, Турции, Марокко и других местах. Это также может быть реконструкция масла или парфюмерная база – разнообразные варианты семейств Cetylia, Damascenia, Dorinia и Wardia производства компнии Firmenich, материалы Attarose, Lorena, Phenoxaflor, Rosalide, Rosessence и другие. Как вы понимаете, все они отличаются по запаху, иначе не было бы никакого смысла создавать такое количество одинаковых по сути материалов. За «нотой» розв может скрываться одно из десятков синтетических веществ, обладающих розовым аспектом в ольфакторном профиле (например, фенилэтиловый спирт), либо любая их комбинация. Так какая роза имеется в виду – нежные прозрачные и водянистые лепестки чайной розы или аттар в восточном стиле, который может вызвать ожог слизистой при неосторожном обращении?
Ещё один несложный эксперимент: возьмите первую попавшуюся коробку с духами, посмотрите на список ингредиентов, состав духов. С вероятностью близкой к 100% вы обнаружите там линалоол. Это вещество для нужд парфюмерной продукции синтезируется в объеме до 100 000 тонн в год — впечатляющий масштаб, согласитесь. У линалоола довольно сложный ольфакторный профиль, в его запахе можно различить цитрусовые, древесные, цветочные, зелёные, фруктовые оттенки. Это объясняется тем, что линалоол явлется основным компонентом огромного числа эфирных масел, в их числе бергамот и другие цитрусы, роза, лаванда, кориандр, розовое дерево, полынь, базилик, лавр, иланг-иланг, чампака, корица, цитронелла и десятки других. Линалоол необходим для создания аккордов фрезии, сливы, чая, вина, бузины (популярная в скандинавии тема) и много чего ещё. Что из этого в результате окажется указанным в пирамиде остаётся только догадываться. В первую очередь это зависит от других компонентов и от того, какие аккорды они в совокупности формируют.
Не всегда создатели аромата хотят, чтобы его читали «по нотам». Мне понятно их стремление сделать так, чтобы аромат воспринимался, как нечто целостное и неделимое, а не как ольфакторная окрошка, просто набор компонентов. В своём блоге Энди Тауэр как-то сокрушался на тему того, что дистрибьюторы требуют от него пирамиды ароматов, а ему такое сочинение нот даётся тяжело, потому что кажется довольно бессмысленным. Недавно были выпущены три аромата Филиппа Старка – необычные, футуристические, чрезвычайно комфортные, но немного странные – как и та мебель и другие предметы, дизайном которых Старк занимался. Вполне закономерным шагом было отказаться от перечисления нот в официальной сопроводительной информации (действительно, непросто привязать эти три аромата к каким-то реальным привычным объектам). Но людям по какой-то непонятной причине обязательно нужно знать про эти самые ноты, будто бы от них скрывают что-то крайне важное.
Есть ещё одна причина, по которой любой продавец-консультант обязательно перечислит вам ноты аромата, который вы решили попробовать. Обоняние – не самое сильное качество человека и ввести его в заблуждение довольно легко. Это знают все производители отдушек. Если шампунь называется «апельсиновый», на этикетке нарисован апельсин и сам шампунь оранжевого цвета, то отдушка может быть по сути какой угодно: ванильной, клубничной, древесной. Мозг чаще всего не вникает в детали. Я много раз наблюдал за людьми, пробующими запахи из коллекции Demeter, большинство поражается реалистичности композиций. Однако слепые тесты всё ставят на свои места – на моей памяти ни разу ни один человек не смог по запаху, не видя этикетку, угадать название.
Каждый для себя сам решает, нужно ли ему видеть пирамиду, или же он вполне доверяет своему собственному обонянию. Желание посмотреть на ноты – это как возможность увидеть подсказку или подглядеть последнюю страницу книги и узнать, чем же всё закончится. Лично я стараюсь не читать анонсы, обзоры и отзывы других людей до того, как сам познакомлюсь с интересующим меня ароматом. В любом случае, не стоит воспринимать разного рода пирамиды как истину в последней инстанции, строить на основе списка нот какие-то предположения и делать выводы. Ведь пирамиды и ноты, даже самые официальные, это всего лишь фантазии маркетологов.
Ольфакторный код: секреты парфюмера, которые надо знать всем
Ароматный мир
Профессия: «нос»
Вообще, любой человек может освоить эту профессию, заявляет Николай Ярец. Никакого особого обоняния здесь не требуется. Связать свою жизнь с созданием ароматов он тоже решился не сразу. Успел окончить Военную академию, отдал Вооруженным Силам вместе с учебой 10 лет и уволился в звании капитана. Знания по новой специальности получил в Парфюмерной академии Софии Гройсман, той самой, что создала знаменитый Trеsor для Lancome.
Изучать мир ароматов можно и самостоятельно, уверен парфюмер. Проблема лишь в том, что знания, собранные в сети интернет, разрозненные и порой противоречат друг другу. Обучиться профессии получится только у опытного специалиста.
А есть ли системные ошибки, характерные для большого количества людей? В чем обычно ошибаются те, кто хочет выбрать для себя аромат и не прогадать? — спрашиваю я.
— Как ни странно, многие по-прежнему связывают духи, парфюмерную и туалетную воду с категорией качества. Якобы первое — первоклассный вариант с самыми качественными компонентами, остальное хуже и недостойно внимания. Это заблуждение, — считает парфюмер. — Разница — в стойкости запаха. Например, духи имеют концентрацию отдушки по отношению к спирту 25—26 процентов. Это значит, что их стойкости хватит на 12—14 часов. Парфюмерная вода обладает концентрацией 13—15 процентов. Это 8—10 часов аромата на коже. Туалетная держится 4—6 часов. У нее концентрация — 8—10 процентов.
Казалось бы, зачем вообще нужно что-то, кроме духов. Убойная стойкость, «надел» на себя аромат утром, и все, можно не заморачиваться. Не тут-то было. Да, конечно, если вы бываете только в офисе и своей квартире, один аромат на весь день — это практично. Но большинство современников формирует рабочее расписание таким образом, чтобы успеть забежать в спортзал, на свидание или день рождения друга. Благоухать «официозным» Chanel No 19, который к вечеру точно не выветрится, как-то странно.
Кстати, многие жалуются на нестойкость современных ароматов. Дескать, переступишь порог дома — ничего не слышно. Ответ на этот вопрос давно найден. Все дело в том, что кожа каждого из нас имеет поры разного размера. Она по-разному отдает запах. Поэтому если вы, к примеру, склонны к потливости, имейте в виду: аромат даже самых стойких духов покинет вас несколько быстрее.
Made for wo(man)
Основные потребители косметики и парфюмерии — все-таки женщины. С этим спорить не возьмется никто. На самом деле только женских или только мужских ароматов не существует. Это уловка ушлых маркетологов.
— Если провести эксперимент — так называемый женский аромат поместить во флаконы разного дизайна: серебристый, брутально-черный или, допустим, ярко-розовый, — увидим интересные результаты. Людям будет казаться, что это разные запахи. Причем в мужском флаконе он будет интерпретироваться как мужской. Проверено практикой.
— Значит ли это, что я могу использовать туалетную воду, предназначенную для сильного пола, без оглядки на общественное мнение?
— Если вам она нравится, однозначно да.
К слову, помимо вышеперечисленных концентратов в виде духов и прочего, рынок стремительно завоевывает селективная парфюмерия. Первое, что бросается в глаза, — ее довольно высокая стоимость. Она оправданна?
— История селективной парфюмерии вообще довольно интересна. Так повелось, что на фабриках-производителях специалисты работают только по техническому заданию, которое предоставляют заказчики. Это мало похоже на творчество. А поскольку парфюмерам запрещено выпускать коллекции вне своей работы, долгое время их рецепты просто пылились в столе. Когда мир стал двигаться дальше, а рынок потребовал чего-то нового, некоторые бренды вдруг стали выкупать эти нестандартные, подчас непонятные большинству ароматы и ставить в производство.
Селективная парфюмерия — для тех, кто хочет выделиться из толпы. Она всегда выпускается ограниченной партией, имеет формулу побогаче и вмещает в себя большее количество дорогих компонентов, нежели обычная.
Кстати, количество компонентов — не признак утонченности или стойкости. В брендовой парфюмерии в основе запаха, условно, используется около 100—150 компонентов. В нишевой и селективной — от 200 до 300. «А вообще, можно соединить 20—30, и аромат будет шикарен, — уверяет Николай Ярец. — Если мы сделали формулу из 20—30 компонентов и она идеальна, то все, больше ничего делать не надо: «блюдо» можно и «пересолить».
Выбери меня
В последнее десятилетие то и дело рекламируют волшебные духи с феромонами. Продавцы заверяют: личная жизнь потому не складывается, что мы с вами до сих пор не приобрели в личное пользование запахи-афродизиаки. Купишь — тут тебе и заветное колечко на безымянном пальце.
— Такие запахи, безусловно, существуют, — обнадеживает Николай Ярец. — Только… характерны в большей степени для животного мира. А в мире людей это всего лишь маркетинговый ход. Афродизиаки — компоненты и концентраты животного (например, мускус, амбра) и растительного (иланг-иланг) происхождения. Во многих брендовых и нишевых селективных ароматах они стандартно используются. Только вот завоевать внимание противоположного пола никак не помогут, разве что выступят в качестве психологического плацебо.
В целом я бы не назвал такие запахи чем-то экстраординарным. Уже сейчас многие эксперты склоняются к тому, что будущее парфюмерии — за персональными ароматами. Проще говоря, к вам обращается клиент, он хочет получить свой неповторимый запах, который бы устраивал на 100 процентов. Во время консультации он слушает много компонентов, оценивает их, а потом парфюмер создает пробные образцы, из которых заказчик выбирает понравившийся. Затем аромат оттачивается и передается клиенту.
— Насколько это дорого — получить свой аромат?
— Не дороже того, что продается в брендовых магазинах. К тому же цена варьируется в зависимости от дороговизны компонентов, входящих в состав, их редкости. Формула по объему компонентов разная, но попробовать однозначно стоит.
К слову, сам парфюмер, несмотря на то что изучением мира ароматов занимается 11 лет, создавать запахи начал два года назад: «Я считаю, что человека можно идентифицировать по его запаху. Это что-то вроде отпечатков пальцев, но более неуловимое, хотя и столь же информативное. Более того, особенные запахи имеют не только люди, но и города. Через несколько месяцев планирую представить свою коллекцию ароматов на эту тему».
А что, интересно, какой же он все‑таки, аромат Минска.
Не подделка?
Понять, что перед вами оригинальный парфюм, помогут следующие признаки:
♦ Упаковка. На официальном сайте бренда можно увидеть, как выглядит серия 2020 года выпуска. Она может отличаться от предыдущих.
♦ Целлофан, которым опечатывается коробочка, плотно прилегает к ней, отсутствуют спаянные грубые швы.
♦ Вклейка флакона обычно не видна и выполняется по диагонали. У него не должно быть сколов, внутри стекла — пузырьков.
Что такое ольфакторная пирамида
Исторически сложилось так, что обонянию отведено не самое главное место среди прочих систем и органов чувств человека. Несмотря на то, что изначально обоняние совершенно, и у наших далёких предков было развито едва ли хуже, чем у прочих млекопитающих хищников, со временем оно намеренно отодвигалось на задний план — зрение, слух и тактильные ощущения вытеснили его. А между тем именно обоняние — самый короткий путь к эмоциям человека. И всё искусство парфюмерии основано на этой истине. Однако ароматы в современном мире нуждаются в презентации. Конечно, для продажи любого продукта нужны маркетинговые инструменты, включая рекламные кампании, промо-акции и т.д. Но в случае с духами маркетинговая информация подаётся именно через слух, зрение и осязание: визуальные образы, цвета, дизайн флакона и упаковки, звуки, текстовое сопровождение, имидж бренда и многое другое — всё это влияет на наше отношение к парфюмерии. Ольфакторная пирамида — один из главных маркетинговых инструментов производителей ароматов, а в некоторых случаях — основной.
Любой парфюмерный продукт (даже если это не духи, а, например, парфюмерия для помещений или дымка для волос) нуждается в текстовом описании запаха. Производитель должен заинтересовать свою аудиторию, предоставив список основных нот и аккордов, формирующих запах продукта. Это делается, в основном, двумя способами: с помощью пресс-релиза, который размещается на официальном сайте, сайте магазина или информационного ресурса, и с помощью парфюмерной пирамиды, которая состоит только из перечисления основных нот, заявленных производителем. Оба этих способа не исключат друг друга. Потому что текстовые описания, как правило, довольно эмоциональны и нацелены на одну часть аудитории, а пирамиды — сухое (впрочем, не всегда) перечисление фактов, которыми могут заинтересоваться потенциальные потребители. Хотя ни то, ни другое невозможно назвать исключительно полезными инструментами — для многих людей и описания, и ольфакторные пирамиды становились причинами разочарования и впустую потраченных денег.
То, что парфюмерную композицию разделяют на три фундаментальные части — ноты верха (головы, стартовые, начальные), ноты сердца (средние) и ноты базы, — также сложилось исторически. И на этом принципе построено большинство классических духов, а также основано такое понятие, как «раскрытие аромата». Дело в том, что каждое вещество, входящее в состав аромата, имеет свой набор физических свойств (температура кипения, вязкость, плотность и т.д.) и испаряется с разной скоростью. Например, большинство цитрусовых компонентов (бергамот, мандарин, апельсин, цитрон, грейпфрут и др.) из-за своего состава улетучиваются и перестают пахнуть через несколько минут после того, как духи нанесли на блоттер или кожу.
К тому же доступ к теплу значительно влияет на то, насколько быстро элементы аромата будут испаряться. После того, как исчезают самые легкие и интенсивно пахнущие части композиции, на передний план выходят средние ноты, которые могут держаться несколько часов (обычно средней фазе приписывают стойкость от часа до пяти, но это простая условность, ведь в аромате с трёхчасовой стойкостью также будут верхние, средние и базовые ноты), а затем, в самом конце, их место займут базовые ноты, которые ошибочно называют нотами шлейфа.
Базовые ноты имеют самую низкую способность к летучести, а в чистом виде материалы, из которых они составлены, представляют собой вязкие и твёрдые смолы или кристаллы, но в случае с некоторыми синтетическими веществами они могут быть подвижными и абсолютно прозрачными жидкостями. Иными словами, ольфакторная пирамида должна показывать не только основные аккорды композиции, но и логику её раскрытия. Однако не стоит забывать, что составляющие аромата не пахнут по отдельности — они пахнут разом и с самого начала. То есть вся пирамида предстаёт перед нами в самые первые мгновения и со временем аромат видоизменяется лишь из-за того, что его компоненты постепенно исчезают, позволяя происходить иллюзиям метаморфоз. Более того, разделение на верхние, средние и базовые ноты также условно, поскольку при взаимодействии компонентов друг с другом происходят модификации и возникают новые связи, которые могут изменить свойства других элементов.
Пирамидальная структура — лишь одна из множества парфюмерных архитектур. Многие ароматы вообще не имеют раскрытия, они стабильны и линейны от начала и до конца, но понятие пирамиды к ним применяется всё равно, поскольку потребители привыкли к этому маркетинговому инструменту. В таком случае пирамида просто становится перечислением основных нот и аккордов.
Если структура аромата всё же пирамидальная, то одним из показателей его качества будет бесшовность, то есть незаметные, плавные переходы от одного аккорда к другому. Например, показателем качественной работы пирамидальной архитектуры может послужить плавный переход от цитрусов к белому мускусу через нероли, апельсиновый цвет и пряности. Иными словами, какой бы структуры ни был аромат, четкое фазное раскрытие в нём технически невозможно.
Как уже неоднократно упоминалось, ольфакторная пирамида — это маркетинговый инструмент и ничего больше. Инструмент, преследующий, как минимум, две цели: позволить сориентироваться в аромате и направить восприятие потребителя в нужное русло. Дело в том, что пирамида не имеет почти ничего общего с реальным составом формулы парфюмерной композиции, а все заявленные ноты — это список аккордов, которые либо чувствует креативный директор, либо фокус-группа, и которые способны увеличить продажи аромата.
Пирамиду ни в коем случае нельзя воспринимать как реальный состав аромата или, тем более, его рецепт, поскольку даже для одного и того же аромата маркетинговые отделы различных локальных рынков прописывают свои пирамиды. Конечно, они не кардинально отличаются друг от друга, но в нюансах. Это происходит только с ароматами из люксового сегмента и нацелено на максимизацию продаж, поскольку маркетинговые отделы отслеживают трендовые направления и часто составляют пирамиды с учетом предпочтений на конкретном рынке. Не секрет, что на обоняние (особенно не профессионально подготовленное) влияет любая сопутствующая информация, получаемая органами слуха и зрения. Достаточно нюхать одно и то же душистое вещество и смотреть поочередно на изображения клубники и манго, чтобы почувствовать по очереди запах клубники и манго. Так работает мозг, и на особенностях этой работы основаны парфюмерные пирамиды. Производители фактически управляют нашим восприятием. Поэтому для чистоты эксперимента лучше знакомиться с новым ароматом, не познакомившись перед этим с его описанием, пирамидой и всеми рекламными образами, которыми он сопровождается.
Кроме того, аккорды, указанные в пирамиде, не способны дать точного представления не только об аромате в целом, поскольку мы не имеем возможности воссоздать в сознании аромат по списку указанных в его составе нот, но и о конкретных характеристиках этих аккордов. Например, роза может быть свежей, сухой, медовой, фруктовой, сладкой, табачной, древесной, ягодной, алкогольной, цитрусовой, нежной, мрачной, увядшей — какой угодно, как и любой другой элемент, указанный в пирамиде.
Мы не знаем, насколько камфарные пачули были использованы в формуле, или парфюмер вообще предпочёл использовать изолят клирвуд или, например, чистый пачулол. В пирамиде всего этого не будет указано — но будут указаны роза и пачули. И, наконец, мы не можем быть уверены, что под нотой бобов-тонка не скрывается всего лишь кумарин, а под апельсиновым цветом — метилантранилат с гедионом.
Таким образом, пирамида способна дать ложное представление об аромате, основанное на личных фантазиях потребителя и ожиданиях, которые впоследствии не оправдываются и нередко приводят к разочарованиям. Также довольно часты ситуации, когда человек думает, что чувствует в аромате гораздо больше тонов, чем заявлено в пирамиде, а то и вовсе чувствует совсем не то, о чем написал производитель. Такое возможно из-за особенностей восприятия конкретного человека, набора его личных повышенных и пониженных чувствительностей, искажений и аносмий. Нередко в слепой дегустации аромата даже профессионал не способен назвать аккорды и ноты, заявленные производителем в пирамиде. Однако это ни в коем случае не говорит о непрофессионализме или профнепригодности, но лишний раз доказывает бесполезность ольфакторной пирамиды, которая часто путает и пытается влиять и на рядового потребителя, и на специалиста.