Что такое парфюмерная композиция

Парфюмерные композиции и их виды

Нередко в описаниях ароматов встречается такое понятие как парфюмерная композиция. Многие думают, что оно является просто синонимом слова духи, однако это не совсем так. Сегодня мы хотим внести ясность в этот вопрос и разобраться, что же на самом деле собой представляет парфюмерная композиция.

Что такое парфюмерная композиция

Парфюмерная композиция – это концентрированная многокомпонентная смесь душистых веществ с определенным ароматом, присущим конкретной парфюмерной продукции. Именно она является носителем запаха, то есть главным элементом, в составе любого парфюма. И именно она определяет характер и стойкость ваших любимых духов. Однако духами она не является.

Для получения духов, туалетных вод и одеколонов парфюмерную композицию разводят в спиртовом или масляном растворе в определенном соотношении.

Так, духи – это 25-30% раствор парфюмерной композиции, туалетная вода – 15% раствор, а одеколон – 6-10%.

Таким образом, мы можем попутно ответить на ещё один частый вопрос наших читателей – какой процент ароматических масел содержат парфюмерные композиции. Исходя из предыдущей логики, вы и сами уже видите ответ. Парфюмерная композиция – это вещество, на 100% состоящее из чистых ароматических веществ.

Что входит в состав парфюмерной композиции

В зависимости от желания парфюмера в состав парфюмерной композиции могут входить:

• растительные экстракты – обычно это эфирные масла и абсолю
• экстракты животного происхождения – амбра, мускус, цибет и т.п.
• а также синтетические отдушки, которые получают из нефтепродуктов в химических лабораториях.

Само собой, в натуральной парфюмерии синтетические ароматы не используются. Растительные же экстракты, напротив, являются основным рабочим материалом парфюмеров, из которого они и создают свои шедевры.

Создание парфюмерных композиций

Как мы уже выяснили, для создания парфюмерных композиций применяют различные природные экстракты. Но как из отдельных аромавеществ, с присущим каждому из них запахом, получают уникальный многогранный аромат, который вводит нас в состояние блаженства?

С технической точки зрения все просто. Необходимо распределить имеющиеся в наличии масла по уровню летучести на три группы: быстро летучие, средне летучие и медленно летучие. Далее в рамках каждой группы составить соответственно верхний, средний и нижний аккорд будущей композиции, соединить их и, вуаля, аромат готов.

Однако если копнуть чуть глубже, то все оказывается гораздо сложнее.

Конечный результат во многом зависит от таланта и уровня мастерства человека, который занимается составлением парфюмерной композиции. Это как в музыке: нот всего 7, но кто-то создает из них шедевры, а кто-то – посредственные произведения.

Хотите проверить ваши парфюмерные таланты? Тут есть небольшая инструкция, как это сделать в домашних условиях. А мы продолжим и поговорим о существующих видах парфюмерных композиций.

Основные виды парфюмерных композиций

Несмотря на то, что парфюмерные композиции это сложные смеси душистых веществ, обычно они имеют ведущий акцент, который относится к тому или другому семейству ароматов.

В разных парфюмерных школах запахи классифицируют по-разному, единого подхода в этом деле у парфюмеров нет. Поэтому мы с вами сейчас будем рассматривать ту классификацию ароматов, которой придерживаемся сами в нашем ателье.

Итак, существует 10 основных семейств ароматов: цитрусовые, пряные, фруктовые, цветочные, травянистые, древесные, фужерные, шипровые, ориентальные, кожаные, а также смолы и бальзамы.

Цитрусовые ароматы

Как нетрудно догадаться, в это семейство входят ароматы лимона, апельсина, лайма, бергамота, грейпфрута и других цитрусовых. Добывают экстракты методом холодного отжима из кожуры соответствующего фрукта. Это бодрящие, освежающие ароматы, которые отлично подходят для создания ярких энергичных парфюмов.

Пряные ароматы

Семейство пряных ароматов составляют экстракты, добытые из тех же растений, из которых мы обычно получаем специи. Корица, перец, мускатный орех, гвоздика, ваниль – наиболее популярные представитель данной группы. Выразительные, насыщенные, соблазнительные… Так же, как и специи в кулинарии, пряные ароматы придают духам характер и особую теплоту.

Ориентальные (восточные) ароматы

Яркие, темпераментные, насыщенные и невероятно соблазнительные. Именно так обычно описывают парфюмерные композиции этой группы. Основу данных ароматов составляют традиционные для восточной парфюмерии эфирные масла жасмина, ириса, ванили, сандала, мускуса и амбры. Амбра, к слову, является сильнейшим афродизиаком, именно поэтому восточные ароматы такие соблазнительные.

Фруктовые ароматы

Спелые, налитые солнцем фрукты имеют потрясающий аромат. Странно было бы не использовать их в парфюмерии. Яблоко, манго, груша, персик, ананас, папайя и другие фруктовые ароматы наполняют парфюмы теплотой и нежностью, поэтому считаются более женскими. В мужских парфюмах они также встречаются, но в гораздо меньшей концентрации.

Цветочные ароматы

Это семейство ароматов наиболее обширное. Сюда входят роза, тубероза, жасмин, фиалка, флердоранж, чампака и ещё десятки других менее известных, но не менее приятных цветочных ароматов. Однако в парфюмерной композиции редко доминирует запах какого-то одного цветка, обычно в ней слышится целая цветочная гамма, что, впрочем, делает ее только интереснее и богаче.

Травянистые (зелёные) ароматы

Шипровые ароматы

Ещё один прекрасный вариант для любителей природы. Бергамот, пачули, дубовый мох и ладанник – основные компоненты этих композиций. В духах, выпущенных на их основе, сочетается невероятное – бодрящая свежесть с изысканной сладостью, и все это оттенено лёгкой горечью. Если в эти ароматы влюбляются, то сразу и навсегда.

Фужерные ароматы

Фужерные или папоротниковые ароматы чем-то похожи на шипровые, но без лишней сладости. Имеют свежий, чуть горьковатый запах, в основе которого лежат ароматы бергамота, кумарина и древесного мха. К слову, название группы ни к фужерам, ни к папоротникам никакого отношения не имеет. Она (группа) получила такое название в наследство от первого парфюма с таким запахом, выпущенному в 1882 году. Он назывался «Королевский папоротник», папоротник в переводе с французского «fougere».

Древесные ароматы

К древесным ароматам относят парфюмерные композиции на основе меда, пряностей, дубового мха, кедра, ветивера, сандала и амбры. Также в их состав нередко включают различные смолы и бальзамы. Древесные композиции лежат в основе многих парфюмов унисекс, так как их аромат хорошо подходит как мужчинам, так и женщинам.

Кожаные ароматы

Можжевельник, берёзовый деготь, ветивер и дуб – именно эти экстракты лежат в основе любимых многими кожаных ароматов. Парфюмы с запахом кожи имеют почитателей среди людей всех возрастных групп – многим по душе их теплота, основательность, солидность и, конечно же, приятный «дорогой» шлейф.

Только что вы узнали, что такое парфюмерные композиции, что входит в их состав и какие бывают их виды. Но, как говорится, лучше один раз послушать, чем сто раз прочесть 🙂 Приходите на наши мастер классы и вы сможете не только вживую послушать звучание различных ароматов, но и при желании сами научитесь составлять любые парфюмерные композиции.

Источник

Чем отличаются туалетная вода, парфюмерная вода и духи?

Многие употребляют универсальное название для всех парфюмерных продуктов – духи, парфюм или просто аромат. А потом мы заходим в магазин, видим на упаковке «Туалетная вода», «Парфюмерная вода», «Одеколон» и не сразу понимаем: а что это? Вместе с экспертом разбираемся, в чем отличие парфюмерных продуктов и как их использовать.

Юлия Яковлева

Тренинг-менеджер парфюмерных брендов

Azzaro, Mugler, Prada, Valentino, Cacharel

Классификация парфюмерных продуктов

Парфюмерные продукты состоят из парфюмерной композиции, спирта и воды. В классической парфюмерии существует несколько типов концентраций.

Например, Mugler Eau de Toilette и Eau de Parfum – это не только отличные друг от друга по концентрации продукты, но и совершенно непохожие ароматы. Скажем, Angel Eau de Parfum и Angel Eau De Toilette созданы с разными нотами, разными парфюмерами и с разницей в 25 лет. Схожи они по компонентам лишь на 25%. По звучанию это очень отличающиеся джусы, хотя оба в гурманском направлении. Так что в некоторых случаях надпись Cologne говорит не о концентрации, а скорее о направлении ароматов.

Парфюмерная промышленность вообще активно развивается, и классическая история представленности одного и того же аромата в разных концентрациях уходит в прошлое. Сейчас бренды меняют и парфюмерную композицию, и концентрацию, и сам формат продуктов. Постоянно появляются новые парфюмированные средства: сухие духи, парфюмерный крем для тела, молочко для тела и т.д.

Что более стойкое и насыщенное из парфюмерных продуктов?

Принято думать, что туалетная вода – менее стойкая, чем парфюмерная. Это не всегда так. Стойкость часто зависит от многих факторов, в том числе от тех веществ (парфюмерных нот), которые содержатся в аромате. Например, древесные ноты всегда будут дольше звучать в аромате, чем цитрусовые, вне зависимости от концентрации. Яркий пример – аромат Mademoiselle Azzaro в концентрации туалетной воды: в его основе звучит теплая, тягучая нота ириса, который является одним из самых стойких компонентов. И аромат при всей своей легкости оставляет долгое, игривое послевкусие.

Кстати, концентрацию Eau de Parfum чаще используют в женских ароматах, а мужские ароматы проще найти в концентрации Eau de Toilette. Хотя при этом и мужские и женские ароматы будут раскрываться ярко и стойко, например, как парные ароматы Valentino Born in Roma.

Что касается насыщенности, то некоторые из туалетных вод будут звучать намного более ярко, чем в концентрации парфюмерной воды или духов. А если вы любите акварельное, полупрозрачное звучание парфюмерных продуктов, то их можно наносить в формате парфюмированного крема, который будет и увлажнять кожу, и радовать легким ароматом.

Как правильно пользоваться ароматами?

Насыщенность и стойкость аромата можно регулировать способами нанесения. Как таковых правил в парфюмерии не существует, но есть некоторые секреты, которые помогут продлить или облегчить звучание аромата.

Так что куда и в какой концентрации наносить аромат – решать только вам. А знание того, чем отличаются туалетная вода, парфюмерная вода и духи, поможет упростить выбор.

Источник

Что такое парфюмерная композиция

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Глава V. Основы построения парфюмерных композиций, часть первая.

Сущность и назначение композиций.

Одной из своеобразных особенностей парфюмерного искусства является возможность воспроизведения запахов растений. В этом случае природа служит для парфюмера прообразом, а возможность варьировать смеси душистых веществ позволяет получать гармонические комплексы с совершенно своеобразными новыми запахами, которые в природных условиях могут не встречаться.

Как воспроизведение запахов растений, так и получение новых комплексов производится путем смешения отдельных душистых веществ. Полученные продукты, в виде концентрированных смесей душистых веществ, называются композициями.

Композиции предназначаются или для непосредственного применения в виде растворов (духов, одеколонов, туалетных вод) или как добавление к различным средам (мылам, порошкообразным, жировым и другим веществам) для придания им приятного запаха.

Изготовление композиций является основой всей парфюмерной техники.

Впечатления парфюмерного запаха ассоциируются в первую очередь и в подавляющем большинстве случаев с представлением о каком-либо растении, потому что в природных условиях только последние в своей массе обладают запахом, четко воспринимаемым человеком, и знакомство человечества с приятными запахами совершается именно через растительное царство.

Другая цель — выражение некоторой художественной идеи или настроения на основе одного или нескольких душистых веществ, которые в преподносимом сочетании (букете) иногда напоминают естественные сочетания запахов в природе, а иногда имеют с ними лишь отдаленное сходство.

Изображаемое сочетание душистых веществ всегда должно иметь своим первообразом жизнь, действительную природу, должно быть приближено к запаху истинного или воображаемого цветка или букета, должно обладать известной «цветочностью», сообщающей впечатление реальности.

Композиции должны быть так составлены в ассортименте и весовых соотношениях составных частей, чтобы благоухания отдельных компонентов были гармонично слиты и ни один типичный запах отдельного компонента, по крайней мере в начале, не выделялся резко. Это полное слияние отдельных запахов в приятное для обоняния гармоническое целое представляет высшее стремление парфюмера. Взаимосочетание запахов будет длительным только в том случае, если весовые соотношения отдельных составных частей находятся в согласии с намеченным оттенком запаха смеси. Кроме практического опыта или частого повторения вариантов и изучения классической рецептуры, пока не существует способа для ориентировки в весовых соотношениях отдельных компонентов, в особенности при подыскании новых запахов. Наоборот, если речь идет о передаче определенных известных запахов, как, например, о воспроизведении запаха цветов, свежескошенного сена, мха и т. д., а равно и определенных запахов специального типа, существуют точные опытные данные, которые обычно усваиваются в процессе работы и изучения классических прописей.

При составлении композиций с цветочным запахом, парфюмер несколько ограничен в выборе душистых веществ, так как ассортимент их в большинстве случаев предопределен запахом растения, который он, в основном, хочет передать. В то же время, ассортимент этих веществ довольно обширен, и парфюмер, подражая природе, также преподносит их в виде комплексов, смесей, так называемых цветочных композиций.

При составлении фантазийных запахов парфюмер относительно свободен в выборе сырья, ассортимент которого зависит только от того, даст ли оно приятное или неприятное ощущение в смеси.

Состав парфюмерных композиций.

Любая парфюмерная, т. е, искусственно гармонично созданная композиция, какого бы она не была запаха, как и естественные эфирные масла, часто состоит из очень большого количества отдельных душистых веществ.

Для пояснения в табл. 1 приводим примерную рецептуру четырех наиболее распространенных парфюмерных композиций: фиалки, гелиотропа, свежего сена и трефля (клевера).

Составные части композиций.

Табл. 1 показывает, что в каждую композицию входит много различных душистых веществ. Поэтому сам по себе напрашивается вопрос; нужно ли так много душистых веществ, а если нужно, то что, в основном, определяет запах этой композиции, какова роль каждого из остальных душистых вешеств в композиции и нельзя ли обойтись более простыми сочетаниями.

Небесполезно далее выяснить, является ли здесь обилие компонентов хаотичным, беспорядочным нагромождением различных душистых веществ, случайным скоплением предметов, оторванных друг от друга, или это — связное, единое целое, где душистые вещества органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обусловливают друг друга.

При углубленном анализе рецептуры любой парфюмерной композиции мы обнаруживаем, что составные части ее подчиняются закономерному порядку, могут быть уложены в систему и выявлены функции элементов композиций.

Так же, как натуральные душистые вещества, гармонически собранная парфюмерная композиция состоит из элементарных частей — отдельных душистых веществ, органически тяготеющих друг к другу. Это тяготение заключается в том, что эти части группируются в естественные отрезки (или фазы, см. табл. 2), которые дают впечатление определенного, существующего в природе запаха цветов, плодов, листьев и других частей растений. Функции этих элементарных частиц имеют аналогию в буквах, которые соединяются затем в слова.

Таблица 2, часть первая.

Расположение душистых веществ композиций по отрезкам.

Таблица 2, часть вторая.

Эти отрезки могут быть двух видов:

1) полностью передающие запах цветов, плодов, листьев или других частей растений, т. е. из заранее заготовленных парфюмерных композиций;

2) и передающие только их основной запах.

Готовые парфюмерные композиции состоят или из фаз одной первой группы или из одних фаз второй группы, или, наконец, из сочетания тех и других.

Если мы, в свою очередь, проанализируем фазы первой группы, то есть, полностью передающие запах различных душистых частей растений, то мы обнаружим, что и они, в свою очередь, состоят из отдельных элементов, передающих только основной тон, основной запах других видов растений.

Предположим, что мы проанализируем композицию фиалки: тогда мы найдем в ней также элементы запаха жасмина, розы, гелиотропа и сирени, а в запахе белой акации — жасмина, померанцевых цветов, ландыша и т, д. При этом, эти элементы запаха существуют не только в искусственных парфюмерных композициях, но и в запахах естественных продуктов.

К тому же, если возьмем, например, запах сирени, то мы естественных условиях находим в нем довольно сильные признаки жасмина, ландыша, гелиотропа и, частично, фиалки, большие или меньшие, в зависимости от сорта сирени (белой, персидской т. д.), и иногда доходит до того, что некоторые, особенно выращенные в теплицах, сорта сирени пахнут уже чистым жасмином и вообще мало напоминают по запаху сирень.

Запах жасмина и померанцевых цветов сильно чувствуется в цветах белой акации, запах фиалок — в матеоле, гелиотропе, в мимозе, запах сирени — в ландыше и т. д., и многие цветы по запаху несколько напоминают друг друга.

Как, например, повторения запахов в природе, где растения по запаху сильно напоминают друг друга, можно указать на представителей различных ботанических видов: цветы розы и герани, цветы фиалки и корень ириса, гвоздику и некоторые виды левкоев, цветы белой акации и цветы апельсина, фиалковый лист и зеленые огурцы, и многие другие. Таким образом, в парфюмерных композициях мы наблюдаем такое же явление, какое существует в природных условиях: все количество химически индивидуальных веществ, из которых парфюмер строит многочисленные композиции, ограничено, но измененные количественно и в различных сочетаниях эти вещества дают нам огромное разнообразие запахов.

Парфюмер имеет возможность создать почти неограниченное количество различных запахов композиций соответствующим подбором душистых веществ. Все зависит от характера сочетаний и весовых соотношений. Иногда это достигается лишь некоторым сдвигом запаха в ту или иную сторону, почему некоторые запахи, хотя несколько и напоминают друг друга, но все же они совершенно различны: так, например, на основе запаха ландыша создаются композиции с запахом сирени, липы, цикламена; из запаха гвоздики — запах левкоев; из жасмина — магнолии, бегонии, гардении; из фиалки — цветочной кассии и резеды; из клевера — орхидеи, свежего сена; из гиацинта — душистого горошка; из гелиотропа — белой акации, мимозы, боярышника и т. д.

При этом следует отметить, что нередко имеется огромная разница между химическими составными частями, имеющимися в запахе естественного цветка, т. е. в композициях, созданных самой природой, и искусственно воспроизведенными запахами того же цветка. Для того, чтобы создать запах того или иного цветка, плода и т. д., парфюмер пользуется тем, что элементы запаха, типические черты его, повторяются в природе, так же, как повторяются звуки, цвета и линии. Используя эти элементы для своих творческих комбинаций, парфюмер в состоянии вызвать соответствующие впечатления.

Отсюда станет понятным, почему в композициях, приведенных и табл. 1 и 2, в состав запаха фиалок входит также и жасмин, и роза, и гелиотроп, и сирень; в гелиотроп — жасмин, роза и фиалка и т. д., причем во всех приведенных композициях повторяются элементы запаха.

Попытаемся распределить на отрезки составы четырех разнородных запахов, приведенных в табл. 1, в таком виде, в каком они органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обусловливают друг друга; попробуем собрать эти «буквы» в «слова» и мы получим картину, в виде которой они представлены в табл. 2.

Из этой таблицы видно, что располагая душистые вещества по положенным им местам, соответственно группируя составные части этих композиций, выводя из «хаоса», нагромождения душистых веществ, и путем приведения их в соответствующий порядок, оказывается, что они подчиняются закономерному распределению на сочетания (отрезки), каждому из которых присуща одна какая-либо функция, свойственна одна типическая черта, один специфический запах, повторяющийся в целой группе различных композиций. Отдельные душистые вещества, сами по себе изолированные, группируются в более осмысленные сочетания; из этих сочетаний уже складывается готовый парфюмерный запах. Так звуки, складываясь в мелодии, рождают музыку.

Спрашивается, каким же образом из одних и тех же отрезков, из родственных типических запахов, создается несколько различных цветочных композиций?

Дело в том, что обобщая некоторые типические черты, мы получаем только схему, т. е. предварительный набросок из общих черт, найденных в результате изучения запахов многих конкретных индивидуальных видов цветов и трав. Но для того, чтобы получился живой, художественный, типический образ, обладающий всеми многообразными чертами индивидуального предмета (например, сирени, ландыша, жасмина, фиалки), к этой схеме мы прибавляем некоторые душистые вещества, сообщающие общей композиции индивидуальные черты. Такими веществами в фиалке является, в основном, ионон; в гелиотропе — гелиотропин; в свежем сене — кумарин; в трефле — салицилаты (эфиры салициловой кислоты). Каждое из этих веществ своим преобладанием над общей смесью является как бы наивысшей точкой ее, определяющей тип композиции. Эти вещества в парфюмерии называются ведущими запахами.

Отсюда понятно, почему парфюмер при составлении цветочных композиций несколько ограничен в выборе душистых веществ, подбор которых предопределяется запахом того типа, который он хочет передать.

Вместе с тем, это ограничение не является препятствием к проявлению художественного творчества и рецептура тех или иных композиций с определенным цветочным (и приравненным ему) запахом не является чем-то стабильным, неизменяемым. Наоборот, если мы сравним различные, точно определенные цветочные духи, например, сирень, ландыш, фиалку и т. д., созданные различными парфюмерами, то обнаружим, что при одном и том же тоне в них имеются различные и иногда довольно значительные отклонения от запаха прообраза. Это не всегда зависит от стоимости изделия или неумения парфюмера воспроизвести точный запах цветка, но в не меньшей степени от того, что разные парфюмеры по-разному понимают тот или иной запах и поэтому по-разному его воспроизводят. Поэтому по общему оформлению запаха нередко можно распознать «почерк» парфюмера.

«Почерк» парфюмера, однако, в несравненно большей степени проявляется при создании так называемых фантазийных композиций. Фантазийные композиции, так же как и цветочные, строятся в основном из тех же цветочных отрезков, но отличаются своеобразием компонования. Здесь парфюмер создает новые образы, в жизни не существующие, на основании фантастического синтеза элементов действительности, на основе воображения, то есть, он создает новые образы на основе материала прошлых восприятий. Таким же образом всякие фантазийные парфюмерные композиции («Шипр», «Голубой ларец», «Жди меня», «Камелия» и др.) являются образами, в жизни не существующими, созданными на основании фантастического синтеза, но построенными на элементах, взятых из действительности (т. е. отрезков различных запахов). Ярким примером фантазийных духов является «По д’Эспань» («Испанская кожа»), «Русская кожа» и близкие им по запаху, «Жокей-клуб», а затем «Фужер» («Папоротник») и др. Из практики мы знаем, что ни испанская кожа (седельная), ни русская кожа (юфть) не могут быть названы «душистыми», так как они в основном пахнут дегтем. Но, если отдушить эти кожи веществами гармонирующими с ними по запаху (мускусом, амброй, сандаловым маслом и т. д.), то получаются своеобразные, пронзительные, но теплые, приятные и очень богатые сочетания.

Почти то же сочетание запахов применяется и для духов «Жокей-клуб», потому что верховую езду в седле всегда сопровождают запахи дегтя (седла) и тела (лошади), поэтому эти духи строятся на основе дегтя (запаха седла) и мускуса с амброй, передающих так называемый «животный» запах, запах тела, особенно сильный во время хода лошади.

Всякая парфюмерная композиция состоит из элементарных частиц в виде отдельных душистых веществ. Эти душистые вещества применяются из-за присущего каждому из них тона, силы и оттенка, а так же, как звуки в музыке, служат материалом для построения парфюмерных произведений. В осмысленном сочетании эти душистые вещества, по аналогии с музыкой, дают нам эстетическое чувство, которое мы испытываем от парфюмерного запаха.

Если мы воспринимаем индивидуальные душистые вещества (например, приведенные в табл. 1) аналогично простым звукам, то простейшие сочетания из них (отрезки, табл. 2) — как звуков единство, т. е. в одновременном «звучании». Сочетания, в которых сопоставляются одновременно несколько тонов, по аналогии с музыкой, могут быть названы аккордами. Здесь, как и музыке, преобладают трехзвучие, четырехзвучие и пятизвучие.

Таким образом, поскольку это касается построения произведений, подтверждается аналогия между простыми звуками и элементарными душистыми веществами, между отрезками и аккордами, между парфюмерной композицией и музыкальной мыслью, музыкальной фазой.

В табл. 2 приведено значительное количество отрезков композиций. Это будут первичные аккорды. Они служат, главным образом, фазами для построения законченного запаха на их основе.

Наконец, готовые парфюмерные смеси являются развитыми аккордами, созидаемыми из сочетания элементарных или сложных аккордов, или же из суммы тех и других.

Ведущие запахи (лейтмотивы).

Если мы обратимся к живописи, то обнаружим, что среди всей массы красок, линий, цветов и оттенков любой картины, любого рисунка, среди основных и второстепенных деталей найдем какую-то деталь, какой-то отрезок, который является основным смысловым, главным моментом, ведущей частью всей картины. Уберем этот отрезок, и произведение иногда частично, а большей частью полностью потеряет свой смысл, а отсюда и свою ценность.

В музыке мы имеем осмысленный последовательный ряд звуков различной или одинаковой высоты, выражающих основную мысль произведения, так называемую мелодию. Эта певучая последовательность звуков принадлежит какой-нибудь гамме или ладу.

Каков характер ведущей части или мелодии в парфюмерии?

Попробуем внюхаться в индивидуальное душистое вещество, например, в ионон, ванилин, терпинеол, и мы обнаружим, что имеем здесь элементарные запахи, одну ноту, и сколько бы мы не внюхивались, даже обладая очень натренированным обонянием, ничего, кроме этой ноты, не найдем.

Попробуем более длительно разнюхивать любой свежий цветок, обладающий запахом, например, цветы ландыша, сирени, фиалки, и убедимся, что имеем здесь какую-то сумму, какое-то сочетание запахов, из которых выделяется одна какая-либо часть — в подавляющем большинстве комплекс, в основном, определяющая запах данного цветка. Это особенно бывает ярким, когда мы нюхаем не одни лепестки, а вместе с чашечками, листьями, стеблем, которые имеют свои запахи, отличные от запаха цветка. Эти при-запахи сообщают свежесорванной ветке с цветами особую прелесть, которая в значительной степени превосходит запах одних лепестков. Но уберем лепестки и оставим остальные части цветка (чашечки, тычинки, пестики, листья, веточки), и тогда вся специфика запаха, присущая данному цветку, пропадет. Вместе с тем, разнюхивая цветок, мы обнаружим, что имеем в нем не застывший, а подвижный запах, в котором элементы его чередуются (колеблются) с большой быстротой, и в них проскальзывает то один, то другой тон. При длительном разнюхивании запаха даже отдельного цветка, листа, можно установить, что он меняется много раз в течение минуты, но какой-то тон или группа тонов выделяется особенно четко и, в основном, характеризует запах, который является для него специфическим.

Совершенно то же самое наблюдается и с духами. Наглядным примером может служить композиция «Фиалка», в которой основной тон, основной характер определяется смесью из ионона, метилионона (или масла фиалкового корневища), ирисового масла и масла фиалковых листьев. Без этого комплекса остальная часть композиции будет невыразительной, не будет пахнуть фиалкой и характер в ней будет потерян.

Небесполезно коснуться и такого факта. По букету вин дегустаторы определяют не только марку, но и год изготовления вина. При этом опытные дегустаторы устанавливают данные моменты и для очень редких и старых сортов вин. Чем же это объяснить? Для этого лучше всего обратиться к самим дегустаторам вин, и они нам ответят, что они запоминают отдельные запахи вин, хотя бы только раз когда-либо услышанные так же, как мы запоминаем отдельные мотивы. Само собою разумеется, что повторение в букете одной какой-либо ноты ничего не может дать, так как элементы запаха часто повторяются в природе, и конечно, также и в самих винах. Только общий букет вина с характерным его оттенком, особенно, вместе с сопровождающими ее дополнительными запахами, могут дать возможность вынести соответствующее заключение.

При этом следует учесть, что букеты вин также представляют собою композиции в одних случаях естественные, зависящие от сорта винограда, и метода его обработки, а в других — искусственные, созданные путем купажа, т. е. смешения нескольких сортов.

Таким образом можно установить, что в парфюмерных композициях, как и в естественных душистых частях растений, мы
имеем какой-то стержень, центральное ядро, которое определяет запах всей композиции, и что ядро состоит большей частью не из одного, а из нескольких элементарных душистых веществ (несколько простых звуков), которые воспринимаются нами не сразу, а в виде определенной последовательности, и которые могут быть названы лейтмотивом данного комплекса.

В парфюмерии под термином «лейтмотив» или «ведущий запах» следует понимать ряд близких или различных по запаху душистых веществ, занимающих ведущее место и определяющих основное содержание, основной запах или характер композиции.

Это — собственная главная нота или верхний регистр, которые, например в цветочных композициях, воплощают все душистые вещества, передающие основной запах соответствующего растения. Эти душистые вещества могут составляться из комплексов или очень редко из одного вещества (например, илаиг-илангового масла для одноименных духов), притом это вещество само по себе уже есть природное сочетание из различных индивидуальных веществ со своим ведущим запахом.

Конечно, не всякое сочетание душистых веществ может служить ведущим запахом: случайное сочетание душистых веществ, взятых вместе, также нельзя назвать ведущим запахом, как нельзя считать мелодией случайный набор звуков, соответственно не связанных вместе, не дающих музыкальной мысли.

В парфюмерии различают три ступени запаха, зависящие как от скорости улетучивания душистых веществ, входящих в состав композиции, так и от явления адаптации — начальная, серединная и остаточная.

Начальным запахом, или I ступенью считается та, которая чувствуется до и вскоре после испарения спирта из духов. Эта ступень решающего значения не имеет.

Самым важным является запах духов в первые 10—12 часов после полного испарения спирта и легколетучих веществ (бензилацетата и т. п.). Духи должны при этом проявлять максимальную стойкость, цельность и красоту, и не должны часто и резко изменять свой запах. В это время наблюдается, если так можно выразиться, гармония испарения. Это будет серединный запах, или II ступень. Длительность сохранения серединного запаха зависит от степени летучести тех душистых веществ, которые были введены в композицию. Наиболее прочные, как пачулиевое, ветиверовое, сандаловое масла и экстракт дубового мха, абсолютные эссенции, кристаллические душистые вещества (гелиотропин, кумарин, искусственные мускусы), смолистые вещества (бензойная смола, стиракс) и животные продукты (натуральные амбра, цибет, мускус, бобровая струя и др.), в зависимости от количества их в композициях, способны влиять на длительность II ступени. Увеличение этой ступени пропорционально увеличению содержания в композиции указанных веществ. Задача парфюмера — добиться максимально возможной длительности этой ступени.

После этого наступает полоса более или менее глубокого изменения (затухания) запаха, причем чувствуется уже не полный букет, а приятно пахнущий остаток, часто имеющий мало общего с серединным запахом, но гармонирующий с ним. В этой III ступени запах носит название остаточного.

Таким образом, в I и во II ступенях запах нарастает, а в III — угасает.

С точки зрения практического применения характерной нотой (базисом) духов является та, которая при действии теплоты тела (поскольку речь не идет о специальном применении, например, в качестве курительного средства, мыла и т. д.) во II ступени дает длительное впечатление. Проба на бумаге не достигает цели, и действительная способность проявления, т. е. развития эффекта смеси душистых веществ, может быть правильно установлена только в контакте с человеческой кожей под влиянием теплоты тела. При этом некоторые запахи значительно усиливаются тепловым излучением тела (мускус и т. д.), другие изменяются или ослабляются.

Становится ясным бесспорно установленный факт неравномерной ощутимости запaxa при употреблении различными лицами одинаковых духов. Летучесть душистого вещества значительно колеблется также, в зависимости от влажности воздуха и атмосферного давления. Этим объясняется известный эффект запаха духов, часто наблюдаемый не только при первом впечатлении, но и при дальнейшем процессе улетучивания составных частей.

Обозначения ступеней I, II и III несколько условны, собирательны, так как одна ступень никогда не перескакивает в другую, не переходит так, чтобы это сразу ощущалось обонянием, а в виду относительной медленности переходов последние совершаются постепенно, и поэтому между ними всегда имеются границы, неуловимые обонянием.

Последовательная смена впечатлений должна быть без скачков, плавной и настолько постепенной, чтобы ступени перехода не могли резко ощущаться нашим обонянием.
________________________________________ _______________________________

Источник