Что такое приямок для трубопровода

Подвальное помещение, как правило, находится на уровне цоколя и фундамента. Довольно часто его оснащают небольшими окнами, располагающимися на уровне земли. Для большего освещения эти проемы могут располагаться даже ниже уровня грунта. При этом обязательным условием выступает выполнение приямков в подвале. О них и пойдет речь ниже.

Назначение приямков

Приямок – это углубление в почве, которое примыкает к стене основного здания. С помощью этих элементов удается увеличить доступ внутрь дополнительного солнечного света и гарантировать отведение воды при выпадении осадков. Обычно такие дополнения обладают прямоугольной, реже – трапециевидной или полукруглой формой. С одной стороны имеется проем, который может быть оконным или входным. Приямки требуются не только для обеспечения световых условий, но и аэрации подвальных и цокольных помещений.

Обустройство приямков

Приямок – это часть здания. Если цокольное помещение вы решили дополнить таким узлом, то необходимо ознакомиться с поэтапным процессом проведения работ. Такие конструкции являются обязательными, когда окна находятся в 20 см над поверхностью. Если пренебречь этим правилом, то подвальное помещение может оказаться затоплено, что особенно актуально при таянии снега и при весенних паводках.

Работы по устройству приямка необходимо начинать с выполнения небольшой ямы. Профессионалы рекомендуют делать ее таким образом, чтобы площадь пола была равна примерной площади окна. Эти параметры являются оптимальными для таких конструкций. Выкапывать яму необходимо определенной длины, которая должна оказаться больше в 1,5 раза по сравнению с самим окном.

Яму следует расположить у стены дома. Приямок – это конструкция, которая может иметь определённую форму. Этот параметр выбирается с учетом предпочтений владельца недвижимости. Большинство потребители выбирает прямоугольную форму, так как это экономит наружное пространство территории. Глубина ямы должна быть такой, чтобы пол находился ниже крайней части проема на 25 см.

Рекомендации по проведению работ

На этапе обустройства приямка необходимо позаботиться об отводе воды. Для этого в центральной части ямы следует пробурить скважину, глубина которой составит 1,5 м. Внутрь вставляется гофрированная труба. Такой дренаж можно вывести на уровень подсыпки фундамента и увести под стену.

Отвод можно обеспечить в колодец или общий слив, но только в том случае, если таковые предусмотрены. Обычно проекты жилых домов создаются с учетом приямков, последние из которых должны иметь точные размеры. В продаже можно встретить заводские приямки с защитной решеткой, которая предполагает размещение конструкции вровень с поверхностью грунта.

Формирование стен

На этом этапе следует создать опалубку из досок, которая позволит осуществить заливку стен. Их толщина должна составить 15 см или больше. Приямок может находиться вровень с землей, тогда он будет принимать сточные воды. Можно выполнить порожек, размеры которого могут быть равны пределу от 15 до 20 см.

Для таких конструкций армирование почти не используется, так как габариты довольно малы и не будут предусматривать больших нагрузок. Однако следует обеспечить связку с внешней стеной постройки с помощью вбивания длинных гвоздей наполовину. Обустраивая приямок в подвале, вы должны осуществить утепление нижней части стены, что позволит снизить теплопотери у окна. Дополнительно следует уложить слой гидроизоляции из плёнки. Она выводится в сток.

Для справки

Сегодня в продаже можно отыскать готовые приямки. Их стоимость приемлема, а конструкция позволяет минимизировать работы, сводя их к подготовке котлована. Такие устройства требует детального изучения инструкции по монтажу, так как отдельные модели обладают своими техническими требованиями и особенностями.

Приямок – это конструкция, при заливке которого в бетон следует добавить небольшое количество жидкого стекла, что позволит защитить материал от воздействия влаги. Дополнить систему можно небольшим бордюром, который будет обеспечивать дополнительную защиту от дождя и не позволит влаге попасть в приямок.

Дно конструкции должно иметь определенный уклон, который следует направить в сток. Его следует закрыть решеткой приямка, что позволит исключить вероятность засорения. Если конструкцию вы планируете выполнить своими руками, то после застывания бетона его следует обработать антибактериальной пропиткой. Это снизит риск развития плесени и грибка.

Совет специалиста

Перед началом работ по заливке рекомендуется защитить стыки с постройкой и швы слоем гидроизоляции. Это защитит здание, подвал и другие конструкции от сырости.

Заключительные работы

Этот этап является достаточно важным, от него порой зависит безопасность людей в доме. Это объясняется тем, что приямок находится на уровне грунта и небольшой порог не способен защитить от случайного падения. Поэтому формируются специальные конструкции, имеющие определенное назначение.

Специалисты рекомендуют изготавливать металлические решетки из оцинкованного железа или нержавейки, которые способны выдержать вес человека. Иногда они претерпевают и массу машины. Многие выполняют дизайнерские изделия, подвергая их хромированию или воронению. В итоге им удается получить конструкцию приямка, который становится настоящим произведением искусства и украшением фасада.

Над приямком можно создать козырьки, которые будут защищать пространство от дождевой воды. Такие конструкции снижают степень проникновения солнца в помещение. Если выбирать готовые изделия, то подобный вопрос уже будет решен. Поэтому покупателю следует выбрать лишь понравившийся вариант. Защитное ограждение приямка следует хорошо зафиксировать на стенах и доме. Такие конструкции исключают падение, а внешний их вид обычно – на втором месте.

Заключение

Приямок выступает в качестве необходимой части зданий и сооружений. Он должен обладать определенными параметрами. Но технология проведения работ обычно не сопровождается сложностями, что касается даже тех мастеров, которые не имеют определенных навыков.

Источник

Устройство приямков для монтажа трубопровода

Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту

ПРОЕКТ УСТРОЙСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Проект выполнила студент гр. ГД-IV К.А. Стрижевская _______

Курсовой проект Нормоконтролер

защищен с оценкой к.т.н., доц.

__________________ В.А. Кириенко

Руководитель к.т.н., доц.

Список использованной литературы 13

Задачи курсовой работы:

1) Обобщить и произвести анализ имеющихся данных;

2) Произвести размещение подземных инженерных сетей;

3) Определить объемы работ и продолжительность строительства;

4) Произвести выбор ведущих и вспомогательных машин.

Определить состав отряда;

5) Определить длину захватки и составить технологическую схему потока;

6) Построить ленточный график работ;

7) Разработать мероприятия по контролю качества строительных работ, охране природы и окружающей среды.

Размещение подземных инженерных сетей

При выборе способа прокладки подземных инженерных сетей следует учитывать их назначение, глубину заложения, диаметры, а так же взаиморасположение.

Канализацию нельзя располагать на территории проезжей части; на территории тротуара не совсем целесообразно, так как это более трудоемко, чем на территории газона, который у нас имеется с двух сторон от проезжей части. На территории правого газона высажены деревья, которых на левом газоне нет, поэтому выбираем левый газон для расположения на его территории канализации. Поперечный профиль улицы со схемой размещения подземных инженерных сетей приведен на рис.1.

Рис.1. Поперечный профиль улицы

Земляные работы

Подсчет объемов земляных работ

В связи с тем, что разрабатывается проект по строительству канализации диаметром 750 мм, глубина его заложения должна быть ниже глубины промерзания грунта на 0,50 м (но не менее). По СНиП 2.01.01-82 («Строительная климатология и геофизика») находим, что глубина промерзания грунтов в Самарской области160 см. Следовательно, глубина траншеи:

Наименьшая ширина траншеи по дну при железобетонных трубах, диаметром 750 мм равна:

С учетом ширины режущей кромки экскаватора равной 1,29м и добавления 0,1м получаем ширину траншеи равную 1,39м.

Наибольшая допустимая крутизна откоса в траншее (при суглинистых грунтах ) при глубине траншеи до 3,0 м равна:

Продольный уклон принимаем 4‰.

С учетом вышеперечисленных данных сечение траншеи будет иметь вид, представленный на рис.2.

Рис.2. Поперечный профиль траншеи

а- Начальный поперечный профиль траншеи;

б- Поперечный профиль траншеи при средней глубине h_ср=4,03 м.

Объемы земляных работ

Устройство приямков для монтажа трубопровода

Для монтажа труб, укладываемых в траншею, в местах соединения труб в дне траншеи устраиваются приямки, размеры которых следует принимать в зависимости от материала труб, их диаметра и типа стыкового соединения.

Устройство приямков относится к ручным земляным работам, которые отрываются в готовой траншее звеном землекопов. Для труб диаметром более 300 мм допускается отрывать приямки за 1-2 дня до укладки труб с учетом фактической длины труб. Длина участка определяется длиной труб, укладываемых в течение суток.

Железобетонные трубы диаметром более 700 мм опускают в траншею с помощью самоходных кранов или трубоукладчиков с помощью монтажных скоб. При устройстве железобетонных труб диаметром более 500 мм, применяют искусственное основание, используя различные материалы: песок, гравий, щебень, бетон, железобетон (монолитный или сборный). При укладке труб на искусственное основание должен быть обеспечен угол охвата трубы не менее 90°.

С учетом вышеприведенных данных схема устройства приямков будет иметь вид,

Источник

Mse-Online.Ru

Устройство оснований и приямков

В нескальных грунтах траншеи и котлованы следует разрабатывать без нарушения ес­тественной структуры грунта в основании. Поэтому при механической разработке грунт со дна траншей и котлова­нов не добирают.

В дальнейшем указанный недобор грунта снимают бульдозерами, экскаваторами со специальным зачистным ковшом или другими планировочными машинами. Если планировочные машины отсутствуют или если траншея узкая и разместить механизмы в ней нельзя, недобор грунта выбирают вручную.

В скальных грунтах откосы, дно котлованов и тран­шей выполняют без недобора.

В случае необходимости стенки траншей и котлова­нов зачищают и выравнивают.

Основание под трубопроводы выполняют вслед за разрытием траншей. В зависимости от назначения тру­бопроводов (теплопровод, водопровод, газопровод, ка­нализация), диаметра и материала труб (стальные, чу­гунные, железобетонные), конструкций прокладок (канальная, бесканальная), конструкций стыковых со­единений (на сварке, раструбные, вальцевые, на муф­тах), состояния грунтов (плотные, скальные, слабые, просадочиые, плывунные, илистые), водонасыщения грунтов основание под трубопроводами может, быть ес­тественным или искусственным.

Если несущая способность грунта достаточна, чтобы выдержать нагрузки от веса трубопровода и его конст­рукций, не давая просадки в основании и исключая опас­ность возникновения изломов оси трубопровода и воз­можных в связи с этим разрушений стыковых соедине­ний, то трубопроводы укладывают непосредственно на грунт, т. е. на естественное основание. В остальных слу­чаях основание под трубопроводами следует усиливать, т. е. создавать искусственное основание.

Основание должно быть прочным и обеспечивать сохранность уложенного трубопровода во время его экс­плуатации.

Грунты, за исключением скальных, плывунных, бо­лотистых и присадочных, могут служить надежным ос­нованием под трубы. Дно траншеи выравнивают, при необходимости уплотняют (трамбуют) и на грунт, нахо­дящийся в ненарушенном состоянии, укладывают трубы.

Чтобы увеличить сопротивляемость труб действую­щим на них нагрузкам, трубопровод укладывают не на плоскую поверхность, а устраивают выемку таким обра­зом, чтобы труба на всем протяжении плотно соприка­салась с грунтом ненарушенной структуры не менее чем на 1U окружности, или создают плоскую песчаную подушку. В плывунных и в свеженасыпанных грунтах создают монолитное железобе­тонное основание; в болотистых грунтах — основание в виде свай с ростверком.

Трубопроводы тепловых сетей (теплопроводы) при бесканальной прокладке укладывают как на естествен­ное, так и на искусственное основание, а при канальной прокладке под теплопроводами устраивают искусствен­ное основание бетонное или железобетонное.

Водопровод, как правило, укладывают на естествен­ное основание и лишь при прокладке в слабых или или­стых грунтах необходимо устраивать искусственное ос­нование. В скальных грунтах основание выравнивают слоем песчаного грунта толщиной не менее 100 мм.

Канализационные трубопроводы укладывают в ос­новном на естественное основание, т. е. на выровненное и утрамбованное дно траншеи. Однако в скальных грун­тах такие трубопроводы укладывают на предварительно выполненную подушку из песчаного или гравийного грунта толщиной 100 мм, а при прокладке в илистых, торфянистых и других слабых грунтах устраивают ис­кусственное основание.

Газопровод также укладывают на естественное и ис­кусственное основание. При укладке газопровода на искусственное основание дно траншеи усиливают путем под­кладки деревянных, бетонных брусьев или устройства свайных оснований.

При подсыпке оснований пе­сок или щебень равномерно рас­пределяют, разравнивают по дну траншеи и уплотняют трамбовка­ми. Бетонную смесь при устрой­стве бетонных или железобетон­ных оснований также разравни­вают и уплотняют.

Естественное или искусственное основание следует выполнять с соблюдением толщины и заданного уклона, который проверяется нивелированием.

Устройство приямков. В местах соединения труб для удобства их монтажа, а также сварки, заделки и изоля­ции стыков устраивают приямки. Приямки вы­полняют, как правило, заранее, при этом, чтобы их стен­ки не обрушивались под действием атмосферных осадков и других воздействий, время между отрытием приямков и работами по монтажу и заделке соединений должно быть ограничено. Это время зависит от принятого на данном участке темпа строительства, диаметра соединяемых труб; вида соединениям.

Приямки для раструбных и муфтовых соединений труб диаметром до 300 мм отрывают непосредственно перед укладкой каждой трубы на основание траншеи; приямки для труб диаметром более 300 мм можно отры­вать за один-два дня до укладки труб в траншею.

Источник

Приямок в подвале

Содержание:

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Вход в подвал из дома может быть практически любой конфигурации, в зависимости от размера подвала, наличия свободного пространства и назначения помещений.

Вход в подвал.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Оборудование может откачивать загрязненную воду с содержанием твердых примесей, не крупнее 4 мм.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.

Источник