Что такое школка для винограда
Самый простой способ выращивания саженцев винограда (осенняя школка)
Для выращивания саженцев в школке вам понадобится вызревшая лоза, заготовленная при осенней обрезке кустов.
Пока черенки вымачиваются, приготовьте школку. Для этого выкопайте борозду глубиной по размеру черенка. Протяженность борозды рассчитывайте, исходя из количества черенков, по 15 см на каждый. В выкопанную землю добавьте 1/5 промытого речного песка или агроперлита и хорошенько перемешайте. Смесью заполните яму на 2/3 и пролейте водой. Не следует вносить в почву органические удобрений, это может вызвать загнивание черенков.
Вымоченные черенки высаживайте, просто втыкая их в борозду на нужную глубину. Глубину рассчитывайте так, чтобы уровень почвы после окончательной засыпки оказался на 1-1,5 см ниже верхней почки. Окончательно засыпьте борозду, уплотните почву и слегка пролейте. Школка готова!
Весной школку нужно открыть как можно раньше, чтобы предотвратить преждевременное прорастание глазков. Своевременно удаляйте сорняки и следите, чтобы почва не пересохла. К середине лета, по мере роста побегов, увеличивайте интервал между поливами, чтобы стимулировать рост корней вглубь.
К осени саженцы будут готовы для высадки на постоянное место. Перед выкопкой обязательно убедитесь, что лоза в нижней части побега вызрела как минимум на 15-20 см. и обрежьте побег на 3-6 глазков. Можно оставить саженцы в школке для весенней высадки, но и в этом случае перед наступлением холодов их нужно обрезать и снова укрыть на зиму.
Этим же способом можно посадить виноград черенками сразу на постоянное место, исключив пересадку.
Выращивание школки винограда
Речь пойдет о посадке виноградной школки. Статья ориентирована на начинающих, поэтому я позволю себе отклоняться от принятых в виноградарстве терминов, чтобы понятнее изложить суть вопроса. Школка винограда — это грядка, маленькая или очень большая, не имеет значения, в которой из черенков винограда выращиваются саженцы, то есть рассада винограда.
Для чего вообще нужна школка и почему не посадить виноград черенками сразу на место? Об этом я уже писал в отдельной статье, с некоторыми ухищрениями посадить черенками можно, но поскольку виноград требует посадки на довольно большую глубину, то пятка черенка оказывается в условиях холода где корнеобразование идет медленно. Верхняя же часть, находясь в тепле быстро распускает почки и трогается в рост, побеги с листьями в отсутствии корней быстро иссушают черенок и он гибнет. Вот это и есть основная причина выращивания саженцев винограда именно в школке, на небольшой глубине, где почва прогревается намного лучше. Вторая причина для посадки школки — выращивание рассады винограда, то есть саженцев.
Посадка черенков в школку производится весной, а к осени мы должны получить полноценные годичные саженцы с корневой системой. В южных регионах саженцы из школки начинают выкапывать с начала октября, после чего их сразу пересаживают на постоянное место (на нужную глубину), продают или укладывают на хранение до весны.
Подготовка почвы для посадки школки винограда
Подготовка почвы под школку сводится к перекопке нужного участка и внесению удобрений. Если земля, на которой планируется выращивать школку не использовалась ранее под виноградом, если это богатый чернозем, то внесение удобрений не потребуется. Бедную почву, и тем более, те участки где до этого уже рос виноград удобрить необходимо. И вариантов тут не много, если вы хотите получить действительно отличные саженцы, за которыми покупатели будут возвращаться к вам снова и снова, то необходимо внесение большого количества органики — перегноя. Минеральные удобрения в данном случае — это напрасные затраты, они сыграют роль лишь временной подкормки и очень скоро будут связаны почвой в недоступные соединения, и только перегной даст длительный и мощный эффект. Вносится органика перед перекопкой, как минимум ведро на квадратный метр, это соответствует слою всего лишь 1см. Если школка перед посадкой была хорошо «заряжена» перегноем, то подкормки минералкой в течение всего сезона не потребуются.
Чтобы все лето не заниматься прополкой сорной растительности небольшую школку высаживают обычно по черной пленке или агроспану. По некоторым причинам агроспан предпочтительнее, хотя со временем его всё же пробивают некоторые травы и во второй половине сезона школка прилично зарастает. Эту проблему можно решить укладкой материала в два слоя. Недостатки посадки по укрывному материалу — это ухудшение условий полива и усложнение процесса выкопки саженцев. Поэтому на больших участках, например в поле, где саженцы поливаются только дождями, а выкапывают их с помощью техники, школку выращивают без укрытия почвы. На приусадебном или дачном участке вопрос полива решается укладкой под агроспан капельной ленты.
Схема посадки школки должна обеспечивать удобство подхода для работы с саженцами, для проведения защитных обработок, зеленых операций и так далее. Чаще всего сажают в одну или две строчки. На рисунке слева показана посадка в одну строчку, справа двухстрочный вариант:
Иногда приемлема посадка в три и даже четыре строчки, всё зависит от ваших целей и от того в каких условиях вы готовы работать. Наилучшей с точки зрения экономии площади участка и удобства обработки является двухстрочная схема. Расстояние между черенками в ряду 13-15см, интервал между строчками 30см, ширина междурядий около 1м. По рядам впоследствии могут быть установлены временные одно- двух-проволочные шпалерки для подвязки прироста. Надо отметить, что излишнее уплотнение скажется в худшую сторону на качестве саженцев.
Я не выращиваю большую школку, обычно делаю всего несколько грядок в междурядьях. В этом году планирую вырастить саженцы виноградных подвоев, причем, они останутся в школке на зиму, а в будущем году будут привиты там же. Поэтому я посажу в три строчки, так как нет цели получить максимально мощный прирост в первый год. Вот так выглядят мои грядки:
Красными линиями показаны места прокладки капельных лент под агроспаном. Зеленые линии — строчки, по которым будут высажены черенки.
Подготовка черенков винограда и сроки посадки школки
Высаживать черенки винограда в школку можно после того как температура на глубине посадки, а это около 10-12см, достигнет 12-14С или выше. Определить оптимальный срок посадки можно по природному ориентиру — началу цветения абрикоса. Абрикос зацветает первым из косточковых, в это время можно приступать к подготовке черенков винограда и готовить грядки. Подготовка принципиально ничем не отличается от стандартной. Старайтесь соблюдать описанное в статье правило нарезки черенков, это действительно важно. Для выращивания в открытом грунте лучше использовать черенки диаметром не менее 7мм и длиной не меньше 3-х глазков.
Обратите внимание на важность вымачивания, за зиму черенки теряют много влаги, её необходимо восстановить. Вымачивайте не менее 4-5 суток, лучше неделю.
Нижние срезы делаем косыми, верхние прямыми, перпендикулярно черенку.
Для получения наилучших результатов черенки винограда перед посадкой в школку кильчуют, кому интересно почитайте отдельную статью о кильчевании. Достаточно кильчевания в течение 10-12 дней, чтобы значительно повысить выход качественных саженцев из школки. Однако, это не является строго обязательным, укоренение произойдет и без предварительного кильчевания, хотя выход саженцев однозначно будет ниже.
После вымачивания, непосредственно перед посадкой в школку или перед установкой в кильчеватор базальные (нижние) концы черенков можно обработать стимулятором укоренения. Но учтите, что стимулятор никак не заменит кильчевания, а в некоторых случаях ошибка в дозировке может навредить и ухудшить корнеобразование. В этом году я использовал самодельный гелеобразный препарат на основе индол-3-масляной кислоты в дозе 300 мг/л, что в 10 раз ниже концентрации действующего вещества в Клонекс геле. Дозировка выбрана на основании нескольких экспериментов и соображений не навредить.
Черенки обрабатывались кисточкой, только нижний конец длиной 1,5-2см. После обработки нужно дать стимулятору 15-20 минут времени, чтобы он мог «закрепиться» на черенках, после этого приступаем к посадке.
Приведенная дозировка для меня самого является очередным экспериментом, поэтому я не рекомендую повторять мой опыт до получения положительных результатов! Повторюсь, наилучшим вариантом является посадка школки после кильчевания.
Посадка школки винограда
После подготовки можно приступать к посадке черенков винограда в школку. Применение укрывных материалов несколько усложняет посадку так как приходится под каждый черенок прорезать отверстие в агроспане, особенно если он уложен в два слоя. Я это делал канцелярским ножом с узким лезвием.
Втыкаем черенки в почву на глубину примерно 10см. Маркерами отмечаем сорта, чтобы не запутаться.
И вот так это выглядит в итоге, после посадки всех трех строчек:
Вот собственно и всё, сама по себе посадка школки винограда не представляет сложности. Более важным для получения качественных саженцев (рассады винограда) является подготовка черенков к посадке и дальнейший уход за школкой. Это стабильный полив, проведение зеленых операций, защита от болезней и вредителей, подвязка молодого прироста и т.д.
Виноградная школка, как вырастить виноград в школке
Виноградная школка – это отличный способ начать выращивание винограда, главное соблюсти некоторые моменты. Черенки для выращивания виноградной школки хранят и кильчуют по вышеописанной методике. Когда на срезе внизу виноградного черенка, образуются каллус (наплыв) и зачатки корешков, черенки пересаживают в школку.
Под школку для винограда выбирают хорошо освещенный и защищенный от ветра участок. Почву на выбранном участке тщательно перекапывают осенью, а рано весной, после повторной перекопки, копают канавку глубиной 50 см и шириной 60 см. Верхний слой земли выносят на сторону, нижний укладывают валиком с северной стороны. Верхний слой почвы сваливают вниз канавки, перемешивая его с перегноем из расчета два ведра на метр канавки, выливают по два ведра воды и высаживают черенки винограда, сажают их с наклоном на северную сторону с промежутками 12 см.
В школку черенки винограда без корней сажают под пикировальный колышек, верхняя точка должна быть выше поверхности траншеи на 4 см. Черенки с зачатками корней сажают в лунки, присыпают почвой и уплотняют. Поливать виноградные черенки в школке нужно из расчета 1,5 ведра воды на лог канавки, затем ее заполняют почвой, и черенки окучивают выше верхнего конца на 4 см сплошным валиком почвы вдоль ряда. Когда почки на винограде набухнут, черенки разокучивают, обычно в пасмурную погоду или вечером.
Уход за виноградом, выращиваемом в школке
На второй год жизни, весной, не спешат открывать виноградную школку, но в то же время следят, чтобы не проросли почки в укрытии. При открытии лозу и почки проверяют на два-три глазка, сильнее на три-четыре. К кустикам ставят колышки около 1 м и к ним подвязывают растущие побеги, чтобы их не сломало ветром.
В первой половине лета проводят два-три полива, после каждого из них рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками. Появляющиеся снизу побеги выламывают у основания. Пасынки в пазухах листьев удаляют или прищипывают над вторым листом, в зависимости от облиственности виноградного куста.
В середине августа верхушки всех побегов винограда прищипывают. Принимают меры к сохранению листа и лозы от осенних заморозков. Если заморозить недозревшие лозу и почки, то растение будет плохо зимовать.
Читайте следующие статьи,вам будет интересно:
Посадка школки винограда
Содержание:
Для чего сажают школку винограда
Участок, где выращивают саженцы винограда, называется школкой. Под нее отводят защищенное от ветра и хорошо обогреваемое солнцем место с более легкой и плодородной почвой.
Посадку школки начинают как можно раньше, саженцы должны успеть к зиме хорошо развиться и вызреть. В условиях средней полосы Беларуси и России это примерно середина апреля. К этому времени земля уже успевает оттаять и достаточно прогреться.
Перед посадкой школки черенки после зимнего хранения предварительно кильчуют для образования калюса либо зачатков корешков. Кильчевание черенков в яме самый простой способ.
Подготовка школки
До посадки черенков весной, а еще лучше с осени, почву глубоко перекапывают с одновременным внесением органических удобрений. На 1 м2 вносят 0,5—1 ведро хорошо разложившегося навоза или компоста. При перекопке почвы в случае обнаружения личинок хрущей или других корнегрызущих вредителей их уничтожают.
Черенки высаживают в канавы глубиной не менее 40 см и шириной, равной ширине лопаты. На дно канавы желательно внести хорошо разложившийся навоз или компост из расчета 0,5 ведра на 1 м2, тщательно перемешав его с землей.
Посадка черенков
При посадке отбраковывают черенки, не образовавшие каллюс, подсушенные и нежизнеспособные. Чем тщательнее отбор черенков при посадке, тем больше выход саженцев из школки и лучше их качество.
Черенки устанавливают наклонно к одной из сторон канавы на расстоянии 12—15 см друг от друга с таким расчетом, чтобы один-два глазка оставались над поверхностью почвы. Затем канаву до половины засыпают плодородной землей, плотно утрамбовывают и заполняют водой. После впитывания воды канаву засыпают землей доверху.
Высаженные черенки лучше укрывать пленкой, а поверх ее насыпать слой земли 5—6 см. Пленка надежно предохраняет от подсыхания верхние глазки и образующиеся молодые побеги от весенних заморозков. С появлением на черенках зеленых побегов их проветривают, приподнимая одну из боковых сторон покрытия, а после прекращения весенних заморозков и наступления устойчивой теплой погоды пленку снимают. Временное прикрытие пленки землей необходимо для уменьшения нагревания под ней воздушного пространства и задержания развития глазков.
При посадке нескольких рядов канавы роют параллельно на расстоянии 30—40 см. С посадкой черенков не следует запаздывать во избежание сокращения времени для роста и вызревания побегов.
В северных районах с коротким вегетационным периодом саженцы следует выращивать под пленкой. Это дает возможность раньше высадить черенки в школку и ускорить рост и развитие саженцев.
При выращивании саженцев под пленкой почву готовят с осени, а рано весной поверхность ее покрывают пленкой для скорейшего ее прогревания. Высаживают черенки по более плотной схеме размещения и в самый ранний срок.
Полив черенков в школке
Полив при посадке и позже проводят водой, подогретой до температуры 40—50°С.
Основное внимание при уходе за школкой уделяют поддержанию умеренной влажности почвы и содержанию ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, а при выращивании саженцев под пленкой, кроме этого, не следует допускать чрезмерного перегрева (выше 30°С) воздуха и почвы под пленкой. По мере роста побегов ведут борьбу с болезнями и вредителями.
В зависимости от климатических особенностей зоны и погодных условий года количество поливов и обработок растений против болезней различно. В районах с более мягким, влажным климатом школку поливают 3—5 раз. В районах с очень сухим и жарким климатом число поливов увеличивают до 15 и более раз.
Особенно хорошо следует увлажнять слой почвы, где находятся основания черенков, для обеспечения лучшего развития пяточных корней. С этой целью поливы проводят напуском воды в неглубокие канавки, сделанные в междурядьях. После каждого полива и дождя почву надо прорыхлить и прополоть сорняки.
Подкормки
Для ускорения роста и развития саженцев растения в течение лета 2—3 раза подкармливают жидкими органическими (разбавленным настоем навоза или жижей) или минеральными удобрениями. Подкормку лучше всего сочетать с поливом.
Первую подкормку проводят в начале развития побегов, вторую — через 20—25 дней после первой, третью — в конце июля. При третьей подкормке для лучшего вызревания побегов следует исключить азотные удобрения, оставив фосфорные и калийные. Последний полив школки дают в первой половине августа, а при очень сухой и жаркой погоде — в середине августа.
Катаровка саженцев в школке
Более мощному развитию пяточных корней способствует своевременное удаление поверхностных корней. С этой целью в июле черенки наполовину открывают и обрезают все корни, образовавшиеся на самых верхних узлах, вплотную без оставления пеньков, затем засыпают землей.
Борьба с болезнями
Для предотвращения заболевания молодых растений милдью их обязательно опрыскивают бордоской жидкостью — первый раз 0,5%-ным, а последующие — 1%-ным раствором. В районах с сильным проявлением болезни зеленые побеги содержат в течение лета под голубым налетом бордоской жидкости. Молодые растения нередко в сильной степени повреждаются милдью в самом начале осени.
В районах с более мягким, влажным климатом школку обрабатывают против болезней, особенно против милдью,— 5 раз и более. В районах с очень сухим и жарким климатом количество обработок по борьбе с болезнями уменьшают.
Как ускорить вызревание саженцев в школке
Чтобы ускорить вызревание побегов у молодых растений, прищипывают верхушки. В годы с Влажной и прохладной осенью при сильном росте побегов (более 50 см) одного прищипывания верхушек бывает недостаточно и его приходится заменять чеканкой, т. е. удалением верхней (10—15 см) части побегов и пасынков.
Для лучшего предохранения побегов от осенних заморозков окучивают основания прироста землей на 10—15 см.
Выкапывание саженцев
С наступлением листопада или при гибели листьев от первых осенних заморозков саженцы выкапывают. При выкопке следует соблюдать осторожность, чтобы сохранить корни, и особенно пяточные, от механических повреждений. При большой сухости почвы в школке за 2—3 дня до выкопки нужно провести полив.
Выкопанные саженцы сортируют и отбраковывают слабо развитые. К хорошим саженцам относят те, у которых имеются прирост с вызревшей частью побегов не менее 20 см и более трех хорошо развитых пяточных корней. Саженцы с очень слабым приростом и отсутствием корней на нижних двух узлах, а также поврежденные грызунами или механически выбраковывают и к посадке не допускаются.
При сортировке удаляют не вызревшую часть прироста побегов и поврежденных корней, а также укорачивают корни до 20 сантиметров. Отобранные саженцы для весенней посадки связывают мягкой проволокой в пучки отдельно по каждому сорту, привязывают этикетку с указанием сорта и в тот же день укладывают на хранение. Укладка и хранение саженцев аналогичны хранению черенков.
Если посадка саженцев винограда на постоянное место будет производиться осенью, то выкапывать их лучше в день посадки.
Содержание материала
Школка — это специальный участок питомника, где выращивают привитые или корнесобственные саженцы. От выбора участка под школку, его почвенных условий, рельефа и орошения в значительной степени зависит работа всего питомника, так как большое количество привитых черенков гибнет после их посадки в школку из-за неправильного подбора почвы, ее подготовки, отсутствия достаточного орошения, нарушения сроков и способов посадки, отсутствия севооборотов, несвоевременной и некачественной борьбы с вредителями и болезнями и пр.
Виноградную школку размещают либо в специальном севообороте, либо в овощном, но обязательно орошаемом. В качестве предшественника используют раноубираемые культуры, на которых не развиваются вредители и болезни, повреждающие растения в школке (проволочники, совки, хрущи, корневая гниль, нематоды). Очередное поле освобождают от предшественника не позже августа с тем, чтобы в сентябре-октябре произвести плантаж.
Участок под школку лучше выделять на равнинных элементах рельефа с почвами с глубоким горизонтом, высоким плодородием, легкими по механическому составу, хорошо проницаемыми. В тех случаях, когда отсутствуют почвы легкого типа, их улучшают путем внесения больших доз органических удобрений, песка и введения в севооборот школки многолетних трав.
Плантаж под школку производят на глубину не менее 50 см. Перед подъемом плантажа вносят навоз (50. 60 и более т/га), а также фосфорные (120. 150 кг д.в/га) и калийные (150. 200 кг/га) удобрения. После этого поверхность участка выравнивают и боронуют.
В целях облегчения посадки как привитых, так и корнесобственных черенков в школку насыпают холмики по плантажу осенью (октябрь-ноябрь). Для поделки холмиков закрывочные корпуса виноградниковых машин устанавливают в положение «работа всвал» или применяют специальные холмообразователи. Холмик делают высотой 40. 50 см. Расстояние между осями холмика 120. 130 см. К весне холмики оседают, комья разрушаются, основание холмика быстрее прогревается, что позволяет раньше начинать посадку черенков.
Участок, подготовленный к посадке, разбивают на клетки площадью 1 га. Ряды располагают в зависимости от конфигурации участка, его экспозиции и удобства полива.
Посадку черенков в школку начинают, когда температура почвы на глубине 30 см, где развивается основная масса корней, достигает 11. 12о С (третья декада апреля — начало мая).
Большое влияние на приживаемость черенков и выход саженцев оказывает глубина посадки. При длине черенков 40. 45 см с вертикальной их посадкой место спайки компонентов помещают выше уровня почвы на 12. 15 см. Однако оптимальную глубину посадки черенков устанавливают экспериментально для условий каждого хозяйства. При наличии достаточного орошения и на тяжелых почвах глубина посадки может быть уменьшена до 25 см.
Для посадки черенков в школку посредине насыпанных с осени холмиков нарезают щель глубиной 30. 35 см, которая заливается водой (рис. 56). Посадку черенков организуют так, чтобы они высаживались вслед за поливом непосредственно в почвенную пульпу для обеспечения хорошего контакта почвы с черенком. Черенки в школку высаживают в ряду на расстоянии 7. 10 см друг от друга. После посадки черенки окучивают рыхлой влажной землей. При этом следят за тем, чтобы над верхней частью черенка слой земли был не менее 5 см, а сам холмик был покатым, в противном случае земля после подсыхания осыплется и оголит высаженные черенки, что приведет к их подсушке и плохой приживаемости.
Рис. 56. Посадка школки:
а — профиль канавки, нарезанной шнековым канавокопателем; 1 — почвенная жижа; 2 — разрыхленная почва; б — высаженные прививки, окученные холмиками
В отдельных районах, где высокая относительная влажность воздуха и отсутствуют ветры, покрытые антитранспирантами черенки не окучивают землей, а помещенные в полиэтиленовый бандаж вообще не рекомендуется окучивать. В период посадки почва школки сильно уплотняется, поэтому вслед за посадкой проводят глубокое (до 15 см) рыхление междурядий. В течение месяца после посадки, особенно после дождей и поливов, холмики поправляют. В целом за вегетационный период на школке проводят 7. 8 культиваций почвы.
Полив виноградной школки — важнейший агротехнический прием. Оптимальная влажность почвы 80. 85% ППВ. В зависимости от климатических и почвенных условий школку поливают 2-6 раз. Так, в Молдове и Украине школку поливают 3. 4 раза, а на песчаных почвах 5. 6 раз. Норма полива в зависимости от влагоемкости почвы колеблется от 300 до 700 м 3 /га. Поливы проводят дождеванием и по бороздам.
После посадки черенков в школку первые два полива лучше проводить дождеванием, чтобы поддержать почву холмика влажной и не допустить подсушивания мест спаек компонентов. Дальнейшие поливы лучше проводить по бороздам с целью поддержания в корнеобитаемом слое почвы оптимальной влажности. Для орошения применяют дождевательные установки и агрегаты КДУ-55М, УДС-25, «Сигма», ДДА-100М, «Фрегат» и др. Орошение еще лучше влияет на выход и качество саженцев, если применяется в сочетании с подкормками органо-минеральными удобрениями. При первых двух подкормках вносят все основные виды удобрений (азот, фосфор, калий), а при третьей — исключают азот. В начале роста побегов вносят NPK, в период интенсивного роста NPK, а в начале периода вызревания побегов — РК. Для внесения подкормки в Молдове используют машину ЖПЛ-1 в агрегате с трактором Т-70 С. Вместо сыпучих минеральных удобрений при поливах применяют жидкие — навозную жижу (4. 6 т/га), ЖКУ.
Важным агротехническим приемом при уходе за растениями в школке является катаровка (удаление поверхностных корней).
Если катаровку не проводить, то на привое развиваются корни. Подвой, не получая органических веществ, вырабатываемых листьями привоя, плохо образует корни и часто отмирает. Особенно сильно корни развиваются на привое столовых сортов. Поэтому для нормального развития саженцев в школке поверхностные корни удаляют 2 раза за лето.
Первую катаровку производят тогда, когда на зеленом приросте привоя появляются усики. Это признак того, что на базальном конце привоя уже образовались корни. Обычно ее проводят через 35. 40 дней после посадки. Для этого осторожно открывают холмики ниже места спайки и ножом удаляют корни, выросшие на привое, месте спайки и на верхнем конце подвоя. При необходимости ведут борьбу с совками и проволочниками.
Схема 4. Принципиальная технологическая схема производства привитых саженцев при производстве настольных прививок
Катаровку проводят в пасмурные дни или рано утром до наступления жары, чтобы избежать ожогов этиолированных побегов. После каждой катаровки место соединения привоя с подвоем и нижнюю этиолированную часть побега вновь закрывают землей. При второй катаровке (во второй половине июля) холмики частично снижают и, наконец, в середине августа их полностью разгребают ниже места прививки, чтобы хорошо укреплялось место спайки подвоя с привоем и вызрел весь прирост на саженце. Одновременно с катаровкой удаляют подвойную поросль.
При посадке привитых черенков без окучивания катаровку не проводят, а ограничиваются удалением подвойной поросли. При сильном приросте побегов (70. 80 см) на школке проводят чеканку побегов, при которой удаляют только верхушку с 3. 4 листьями. Эту работу проводят в начале сентября с целью создания более благоприятных условий для вызревания побегов.
Одна из важных работ на школке — проведение апробации, которая является последним барьером для недопущения к посадке виноградника растений смешанных сортов или больных.