даблшот кейкапы что это
Типы пластика кейкапов: ABS, PBT, POM
Какой компонент мехнической клавиатуры самый узнаваемый? Конечно же клавиши! Их ещё называют колпачками или кейкапами (keycaps), если вам так угодно. Именно они первыми бросаются в глаза, когда смотришь на клавиатуру, поэтому большинство кастомизаций начинается с них. Помимо интересного внешнего вида кейкапы влияют на тактильные ощущения ваших пальчиков (за счет разной текстуры поверхности) и на звучок при печати. Например, клавиши из плотного пластика сделают звук более глухим, в то время как клавиши из тонкого ABS пластика – более звонким. Кому тишина, а кому клац-клац-клац.
Кейкапы могут делать даже из дерева, силикона или металла, однако подавляющее большинство производится из нескольких основных видов пластика, каждый из которых имеет свои достоинства, недостатки и трудновыговариваемые названия. Давайте же рассмотрим их.
ABS (АкрилонитрилБутадиенСтирол)
Это самый популярный материал изготовления клавиш для механических клавиатур. Они замечательно плавятся при достаточно низкой температуре (около 105°C), благодаря чему их относительно легко и дешево производить. Кейкапы из ABS также подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей: они могут желтеть или даже разрушаться. Их лучше не оставлять загорать на солнышке. Текстура у таких клавиш слабовыраженна, на ощупь они ровные и скользкие, прямо как детальки из лего.
Поверхность клавиш ABS можно сделать шероховатой и приятной на ощупь, однако это их не спасёт: спустя некоторое время текстура сотрется, и клавиши все равно станут блестящими, как лысина Ванпанчмена. Именно фиговая устойчивость к стиранию является самым сильным аргументом против клавиш из ABS – со временем они становятся блестящими в тех местах, на которые чаще всего жмякают.
Клавиши из ABS при бодрой печати со временем «полируются» пальцами, из-за чего появляется противный блеск на клавишах. Возможно, однажды вы даже увидите в них своё отражение.
Пример противного блеска
PBT (ПолиБутиленТерефталат)
Более жесткий и тяжелый материал, не столь популярный из-за более кусачей цены. Им могут похвастаться клавиатуры подороже, либо кастомные наборы клавиш. Поверхность клавиш из PBT традиционно обладает легкой «шершавостью». Ультрафиолетовый загар их не пугает, но ещё круче то, что в отличие от ABS они практически не стираются. В последнее время PBT-клавиши все чаще устанавливаются в серийном производстве. Из представителей: Leopold, Ducky, Vortex, Mistel, Varmilo.
POM (ПолиОксиМетилен)
Еще менее популярный материал, чем PBT. Сегодня этот пластик редко используют в серийном производстве клавиатур, ведь он значительно дороже ABS. Как и PBT, он жесткий, прочный, тяжёлый, не боится воздействия окружающей среды, не становится блестящим со временем. Словом, настоящий герой. На ощупь же POM-клавиши гладкие, как ABS (в отличие от PBT). Из примеров: Noppoo Choc Mini.
Даблшот кейкапы что это
Клавиши (keycaps, кейкапы)
Как неочевидно это бы ни звучало, но клавиши (колпачки/капы/кейкапы) могут очень сильно влиять на ощущения от печати и от клавиатуры в целом. Также профиль клавиш — то, какой они формы и высоты, — может оказывать влияние на комфорт, скорость и точность печати.
У любой клавиши есть три основные характеристики: материал, профиль и метод нанесения символов — они определяют внешний вид и тактильные ощущения. Кратко пройдёмся по всем из них.
В основном клавиши изготовляют из следующих видов пластика:
ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) — Акрилонитрилбутадиенстирол
PBT (Polybutylene terephthalate) — Полибутилентерефталат
POM (Polyoxymethylene) — Полиформальдегид/полиоксиметилен/полиацеталь/делрин
Особняком стоят кейкапы из резины, силикона, дерева и прочего сырья, но встречаются они в основном в виде единичных клавиш или небольших наборов, поэтому их мы затрагивать не будем.
Не обязательно запоминать названия всех полимеров, достаточно знать их акронимы.
Если очень кратко, то среди мехкультовчан популярно мнение, что хорошие ABS кейкапы > всё остальное.
Наиболее распространённый тип материала, из которого делают клавиши.
Имеет следующий ряд преимуществ:
И на этом всё. По совокупности этих пунктов для кастомных кейсетов необычных раскрасок дизайнеры предпочитают ABS.
Износ клавиш из ABS-пластика (источник — geekhack): 
За редким исключением, клавиши из PBT практически не встречаются на клавиатурах от традиционных «игровых» брендов, но при этом любая мало-мальски серьезная клавиатура скорее всего будет иметь кейкапы из этого материала.
Довольно редкий тип пластика в производстве клавиш, почти не встречается даже в отдельных наборах.
Помимо всего вышеперечисленного, клавиши бывают разных профилей, причём отличия могут быть не только в форме верхней поверхности клавиши (плоская, цилиндрическая, сферическая), но и в высоте, например, когда клавиши одного ряда выше клавиш другого (sculptured profile), или наоборот, когда все клавиши всех рядов одной высоты (uniform profile) — подробнее об этом в следующем разделе.
OEM Pudding Keycaps (фото Quartz64 с первого клавиатурного ру-митапа, клавиатура diimdeep): 
Если у вас сейчас есть механическая клавиатура, то с большой долей вероятности у вас именно этот профиль. Как таковой профиль ничем не плох, есть разница по высоте, чтобы помогать пальцам находить клавиши, форма клавиш сделана так, чтобы максимально задействовать доступное пространство и по клавишам было легче попадать.
Набор GMK Carbon (источник — Reddit): 
Sculptured-профиль с цилиндрическими выемками на верхней грани клавиш. Поставлялся на всех клавиатурах Cherry, а в данный момент, после выкупа оборудования компанией GMK, выпускается у них. Клавиши в общем и целом очень похожи на OEM, но значительно ниже.
Профили Cherry (на переднем плане) и Tai-Hao Cubic (источник — Keychatter): 
Уникальный профиль компании Tai-Hao. Нечто среднее между Cherry и OEM.
Набор DCS Purple Rain (источник — TheVan Keyboards): 
А это — взгляд Signature Plastics на ОЕМ-профиль. Кейкапы этого профиля чуть выше, чем Cherry, и при этом также имеют цилиндрические форму верхней части клавиши, которая смещена к дальней грани.
Набор SA(s) 1965 (источник — Reddit): 
Набор SA(u) Nuclear Data (источник — Pimp My Keyboard): 
Очень высокие клавиши со сферическим верхом, сделанные практически на тех же пресс-формах, что и клавиши старых терминалов. Имеют две вариации по кривизне — все ряды могут быть одной высоты и образовывать прямую (uniform), а могут быть разной высоты на каждом ряду и идти по дуге (sculptured). Изначально их делала компания SP, но сейчас производятся и китайские аналоги, например, Maxkey.
Набор DSA Royal Navy (источник — Reddit): 
Uniform клавиши средней высоты со сферической выемкой на под палец и уменьшенной площадью поверхности для нажатия по сравнению с SA. В основном производятся компанией Signature Plastics, но есть и китайские копии.
Набор SP Dolch DSS (источник — geekhack): 
Sculptured-аналог DSA-профиля, практически идентичны Cherry по высоте.
XDA (источник — Massdrop): 
Uniform-кейкапы со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Набор MDA Big Bang (источник — Kbdfans): 
Sculptured клавиши со сферическим верхом. Похожи на SA уменьшенной высоты, однако имеют немного другой угол наклона, при этом верхняя поверхность кейкапов сравнима с XDA-профилем.
Ряды и общий профиль клавиш
Как уже было сказано выше, в виде в профиль верхние грани клавиш могут образовывать разные виды линий. Принято разделять все наборы клавиш на две наиболее встречающихся группы: со sculpted (фигурным) профилем и с uniform (прямым) профилем.
Причина существования фигурных профилей заключается в необходимости получить вогнутую поверхность, печатать на которой более удобно, чем на плоской или ступенчатой (stepped profile, как в печатных машинках). В некоторых клавиатурах (IBM Model M/F, Fujitsu FKB4700) клавиши имели одинаковую высоту, но были расположены на вогнутой поверхности. Монтировать MX-совместимые переключатели на изогнутой поверхности технологически сложно, поэтому сейчас в большинстве случаев вогнутая поверхность имитируется формой самих клавиш.
Рассмотрим это на примере современных профилей, таких как OEM или Cherry. Несложно догадаться, что в фигурном профиле клавиши как бы идут ступенькой от верхнего (R1) ряда к нижнему (R4), создавая угол наклона у верхних граней клавиш. Но сейчас самые внимательные из вас зададутся вопросом: почему же на полноразмерной клавиатуре есть целых шесть рядов клавиш, а мы написали про всего лишь четыре? А на самом деле всё очень просто: два верхних ряда идут одинаковыми по высоте, равно как и два нижних, в результате картина принимает подобный вид: R1(Esc)-R1(123)-R2(Q)-R3(A)-R4(Z)-R4(Ctrl). Иногда пробел записывается отдельно от нижнего ряда R4 (Space), так как в некоторых профилях он отличается по форме, высоте и углу наклона от своих соседей по ряду. Некоторое время назад для Cherry профиля был представлен ряд R0(Esc).
В нестандартных профилях, например, SA или MDA, разлиновка по рядам может быть как такой же, так и отличаться, но, как правило, у всех, кроме китайских производителей кейсетов верхний ряд – это R1/R0. Ну а с uniform-профилем всё гораздо проще: абсолютно все ряды в нём имеют идентичную высоту клавиш.
Необходимость в uniform-профилях обусловлена широким распространением нестандартных клавиатур (отличающихся от классических ANSI/ISO для PC): POS-клавиатуры, специализированные пульты, самодельные клавиатуры. Да и на стандартной клавиатуре может возникнуть необходимость перестановки клавиш в связи с переходом на альтернативные раскладки (Dvorak, Colemak и т. п.). Также отсутствие кривизны является плюсом для некоторых пользователей клавиатур с малым количеством рядов (обычно не более четырех) или объемных эргономичных клавиатур (Dactyl, Lime40) из-за малой заметности кривизны на близких к хоумроу рядам и вогнутого размещения свитчей соответственно.
Стоит заметить, что под профилем понимается как форма отдельных клавиш, так и их высота, что может вносить определённую путаницу. Это означает, что набор клавиш с профилем SA не всегда подразумевает наличие в нём четырёх различных профилей (R1, R2, R3, R4). Например, в наборе «SA Ice Cap» от SP все клавиши имеют одинаковый профиль третьего ряда (R3), не имеющего наклона. Сделано это ради совместимости с большим количеством клавиатур, в первую очередь — нестандартных ортолинейных. Подавляющее большинство относительно недорогих наборов SA с Aliexpress тоже не являются полностью фигурными. Может использоваться только R3 или R2+R3.
Методы нанесения символов
Двойное литьё (doubleshot)
По данной технологии сама клавиша и символы отливаются из двух видов пластика разного цвета. Символы на клавишах с двойным литьём являются самыми износостойкими. Изготавливаются преимущественно из ABS, так как этот пластик имеет более низкую температуру плавления и не деформируется при остывании.
Образец клавиши с двойным литьём (источник — Deskthority): 
Двойное литьё из PBT
PBT-doubleshot’ы уже давно стали реальностью несмотря на все технологические трудности. На Aliexpress они стоят даже дешевле ABS-клавиш от премиум-брендов, но чудес не бывает: помимо традиционных для безымянных производителей проблем с контролем качества (выравнивание символов, разводы на поверхности) добавляются побочные эффекты, связанные с формовкой PBT — тонкие элементы символов (например, мелкий шрифт на модификаторах) расплываются, получаются неровными.
С недавнего времени клавиатуры Leopold стали поставляться с кейкапами изготовленными из PBT пластика по технологии двойного литья.
Coating и гравировка лазером
Doubleshot-кейкапы на минималках. В самых дешёвых клавиатурах с подсветкой (хотя встречаются экземпляры и за 200+$) используются клавиши из полупрозрачного ABS-пластика, поверх которого наносится чёрная краска или какое-нибудь другое покрытие, например, soft-touch. После окрашивания на поверхности кейкапа лазером вырезается дорожка в краске, через которую затем и проходит свет. Износостойкость варьируется от нулевой до низкой — краска в большинстве случаев держится на пластике непрочно и быстро стирается, оставляя вместо символов размазанные их очертания. Сами клавиши по натуре ABS быстро засаливаются и начинают блестеть. Но, справедливости ради, такая краска обычно отлично блокирует свет в отличии даже от толстых пластиков.
Сублимационная печатать (dye sublimation)
В данной технологии используются специальные красители, которые переносятся на пластик под воздействием высокой температуры. Краситель при этом проникает в пластик на определённую глубину, что обеспечивает износостойкость.
Лазерная гравировка, лазерное вспенивание/выжигание (laser engraving/etching)
Нанесение символов лазером не требует предварительной подготовки форм, трафаретов и прочего, так что идеально подходит для небольших тиражей. При этом следует различать вспенивание, при котором поверхность пластика нагревается, изменяя цвет и структуру, и гравировку, оставляющую различимую на ощупь канавку.
Лазерное выжигание против двойного литья. Обратите внимание на контраст (источник — Deskthority): 
Вспенивание позволяет получить на пластике столь же износостойкий рисунок, как и при сублимационной печати. Недостатком является меньший контраст. При нагревании светлого пластика он темнеет, но близкий к чёрному цвет получить всё равно не удастся.
Поддельный набор SA Miami Nights с Aliexpress. Из профилей только R2 и R3. Вместо двойного литья используется лазерная гравировка с заполнением (источник — Aliexpress): 
Как и в случае с сублимационной печатью, получение светлых надписей на тёмном пластике требует дополнительных ухищрений. Специальные виды пластика могут менять цвет при обработке лазером за счёт выгорания определённых красителей (используется на некоторых клавиатурах Topre Realforce). Универсальным способом является гравировка. При повышенной мощности лазер оставляет на поверхности пластика канавку, которая затем может быть заполнена краской. Долго такие клавиши с гравировкой не живут. При интенсивном использовании канавки быстро забиваются грязью, а краска стирается.
Тампонная печать (pad printing)
Собираем кастомную механическую клавиатуру, часть 1: Теория
Около шести лет назад я наткнулся в интернете на трактаты о механических клавиатурах, меня эта тема заинтересовала, просто потому что, как и любой другой человек люблю пробовать что-то новое. Но так как финансы лишними не бывают, особенно в том время, отложил это всё на когда-нибудь потом. Да и в принципе, прежде чем к чему-то приобщиться, предпочитаю сначала узнать с чем мне стоит столкнуться. Так получилось, что углубился глубже чем стоило (:D), так как информации о нижних слоях тех глубин в русскоязычном интернете я нашел не так уж много. Вернее разрозненной информации достаточно, а вот ОТ и ДО нашел я всего лишь несколько статей. Этим постом я решил поделиться той информацией накопилось в чертогах моего разума, а так же теми сложностями с которыми мне пришлось столкнуться.
Как я пришел к тому, к чему пришел
Итак, шли годы, глаз периодически косился на различные ‘MOTOSPEED’ б/у ‘RAZER’, ‘HyperX’, ‘TESORO’, но что-то всегда останавливало, например то, что хотелось полноразмерную доску, но чаще по доступной цене попадались именно TKL варианты (без цифрового блока). И вот однажды моя девушка спрашивает меня – “dsiomnainc, а что ты хочешь получить на %celebration name%”, и я такой – “Блин, %girlfriend name%, давно хочу клавиатуру, и чтобы она короче пироги пекла”. Всё вроде согласовано, осталось только выбрать. Ну и тут выясняется, что не все механические клавиатуры одинаково полезны и надо чтобы внутри были завернуты как минимум Cherry MX (далее эта тема будет раскрыта более подробно).
Итак, захожу я на несколько уважаемых мною форумов и задаю вопрос “HyperX или Tesoro”? Были разные мнения, но мнение определенной группы людей меня зацепило больше всего. В краткой литературной форме оно заключалось в том, что:
Как дальше я узнал данные люди были выходцами из “секты свидетелей механических клавиатур”. Так как я свято верю в свободу вероисповедания и в то что я каждая вера имеет право на существования, то я решил выслушать то они мне скажут, их ответ был – “Бери Leopold/Vortex/Varmilo/Ducky, если хочешь максимально цена-качество то покупай Durgod”. Я посмотрел различные обзоры и подумал – “Разумно”. В принципе для той части людей, которые не сильно хотят заморачиваться дальше можно и не читать.
Не буду долго тянуть…однажды я просто наткнулся на статью о сборке кастомной клавиатуры. Я очень люблю вещи, которые “имеют глубину”, я имею в виду те вещи, которые ты не просто купил и пользуешься, а которые ты помимо пользования дают тебе возможность проявить немного творчества, получив в итоге вещь со штрихом индивидуальности. Да, конечно же можно и самому печатную плату изготовить, да и даже просто на картоне распаять, но, пожалуй, не будем уходить так далеко, в конце концов можно научить детей самим изготавливать детали по типу LEGO…, ну короче я понял что это мой вариант.
Кстати говоря вот пара ссылок на те статьи что подтолкнули меня, так же рекомендую прочесть, может быть в определенных местах они будут даже более содержательными, но им уже несколько лет, а я тут ребята как бы из 2020го и мне тоже есть что сказать, у нас тут нейросети и коронавирус бороздит космические просторы, так что не переключайтесь.
Форм-фактор и раскладка
Итак, первое с чем нам стоит определиться, это то какого форм фактора будет наша будущая клавиатура, чтобы лучше было понятно, о чем я, приложу картинку, честно украденную из интернета:
На данный момент в интернатах можно заказать плату на любой вкус и цвет, позволяющие разместить как стандартные раскладки, так и совершенно не стандартные, например, как эти:
Лично я определился на форм-факторе в 60%, это, наверное, выглядит странно после того, как в начале я написал, что не хотел покупать клавиатуру с отсутствующим нампадом, а тут и того поменьше. Но тут хочется разъяснить – Я не тот, кто постоянно работает с цифрами, но постоянно гложила мысль о том, как я буду передвигаться в мой любимый Lands of Lore (управление там, как и во многих других DOS RPG идёт на нампаде). Конечно, эту проблему можно решить и софтово, но тогда эта мысль мне в голову не пришла. В какой-то момент была даже мысль собрать 40%, но решил что пока что это все же перебор.
При выборе раскладке стоит посмотреть какие возможности в этом плане могут предоставить рыночные PCB (платы). Изначально я хотел себе раскладку по типу клавиатуры GK64. Почему бы просто не купить уже готовую GK64? Ну вы чо, там же нет QMK! (Вот этой вещице будет посвящена, пожалуй, половина статьи, но чуть позже)
Ну вроде определились, и плату подходящую нашли, к примеру DZ60 нам вполне подходит. Но при поиске кейкапов я увидел раскладку от клавиатуры Filco Minila и после этого понял, что хочу попробовать именно это.
DZ60 мне в таком случае уже не подходила и я уже думал что не найду подходящей платы, но после долгих поисков наткнулся на YD60MQ, идеально. Конечно же не стоит думать, что это уникальная плата, было очень много PCB из США, поддерживающих туже раскладку, но нюанс был в том, что у них цена была в несколько раз выше.
А как понять, подходит ли PCB под желаемую раскладку? Ну для начала можно просто посмотреть на расположение отверстий для свичей (то бишь кнопок), но есть способ проще и лучше. Как правило продавец выкладывает ссылку на документацию, в которой указаны поддерживаемые слои раскладки. Ну или можно просто ввести в гугле что-нибудь на подобии “%PCB% supported layouts”. Как пример поддерживаемые раскладки платы DZ60:
Тут хочется отметить то, что правый SHIFT зависит непосредственно от левого. У клавиш есть определенный типоразмер, скажем у нас есть самая стандартная кнопка из тех, что может быть, просто квадратная. Такими кнопками являются буквы, цифры, стрелки. Ширина такой кнопки допустим будет 1u, ширина кнопок модификаторов отталкивается от ширины этой самой кнопки шириной 1u, скажем у нас может быть CTRL шириной 1u/1.25u/1.5u, тем же методом обозначается ширина пробела, скажем мой пробел имеет ширину 3u и равен длиннее трёх стандартных клавиш. Более стандартные пробелы обычно имеют ширину 6.25u либо 7u, так же есть и другие варианты что позволяет составить совершенно разный нижний ряд.
Но вернемся к SHIFT, общая длинна левого SHIFT составляет либо 2u либо 2.25u, длинна правого SHIFT будет соответственно либо 2u либо 2.75u, а между ними либо 10, либо 11 кнопок соответственно. Почему я заостряю на этом внимание? Дело в том что эти две конфигурацию требуют совершенно разной пластины для крепления кнопок (об этом будет чуть дальше) и если на одной и той же пластине вы сможете переставить все возможные вариации нижнего ряда будь их даже штук десять, то чтобы поменять 2.25u SHIFT на 2u SHIFT вам придется покупать новую пластину и перепаивать все кнопки.
В документации YD60MQ я, кстати, подробный перечень поддерживаемых раскладок не нашел, именно поэтому в примере я использовал DZ60. Просто повезло что в качестве примера раскладки в некоторых своих лотах, продавец привел в пример именно раскладку Minila.
Свитчи, они же кнопки
Есть множество различных типов клавиатурных свитчей, таких как ALPS или TOPRE, в данной статье я буду рассматривать только CHERRY MX подобные варианты, ибо большинство комплектующих рассчитано именно на них, да и в принципе когда речь заходит о механических клавиатурах, то люди подразумевают именно их.
Я купил себе Cherry MX Silent Black, поэтому в качестве примера приведу их:
Так из чего же состоит свитч: Верхнее и нижнее основание, шток и пружина. В основании находятся две пластины одна из которых выведена на один контакт свитча, вторая на второй. Шток находится на пружине и при опускании прижимает одну пластину к другой, после чего происходит их замыкание и соответственно срабатывание кнопки.
Выбор типа свитча даже если ограничиться CHERRY MX подобными это отдельная песня. Я бы хотел выделить несколько основных типов:
— CHERRY MX BLUE – кликают, с тактильной отдачей.
— CHERRY MX BRAWN – не кликают, с тактильной отдачей.
— CHERRY MX BLACK – не кликают, без тактильной отдачи.
Остальные типы свитчей являются ‘развитием’ этих трех типов, например CHERRY MX GREEN – те же BLUE, но с более жесткой пружиной, соответственно для их нажатия требуется больше усилий. CHERRY MX RED – те же BLACK – но тут напротив, пружина ослаблена и нажатие уже более легкое. Таким образом приходим к логическому выводу что можно превратить BLACK в RED просто поменяв пружины. Другие модификации связаны со сдвинутой точкой срабатывания и сдвинутой точкой тактильной отдачи.
Еще хочется выделить отдельно модификацию SILENT, например SILENT BLACK и SILENT RED. Шток таких свитчей в некоторых местах оборудован мягкими вставками предотвращающие резкие удары штока о корпус свитча и что способствует более тихой работе.
Помимо непосредственно CHERRY MX есть и другие производители CHERRY MX подобных свитчей:
GATERON – Считается самым качественным китайским аналогом, не уступающему по качеству оригиналу.
KAILH – Раньше читал о крайней ненадежных данных свитчей, говорят с этим делом у них со временем стало лучше, но сам я не знаю. Интересны тем что любят в эксперименты и периодически выкатывают такие продукты как KAILH BOX либо, например низкопрофильные механические свитчи.
OUTEMU – Дешевый хлам, если у вас хватает деньги только на данные свитчи, то лучше купите мембранную клавиатуру, она будет надежней в несколько раз.
Так же есть ‘проприетарные’ механические свитчи типа ROMER-G (свитчи от LOGITECH), свитчи от RAZER, но производятся они как правило всё теми же CHERRY/KAILH/GATERON.
Я бы не советовал выбирать свитчи только по описанию, лучше потратить несколько сотен рублей на тестер хотя бы из нескольких типов свитчей, например такой:
Если бы я жил один, то я бы себе купил BLUE, жать на них и слышать этот щелчок — это отдельный тип удовольствия, это как лопать пузырьки полиэтилена, но увы.
И даже здесь будут далеко не все типы свитчей, имеющихся на рынке: Aliaz, Zealio, Sakurio, Rosélio…я если честно и понятия не имею ни о чем из этого, а уж всякие Kailh Box цвета ‘Выжженного апельсина’ или ‘Нефрита’ уж и подавно, тут без 100 грамм и свидетелей секты механических клавиатур не разобраться точно.
Свитчи могут быть трехконтактные и пятиконтактные. На самом деле контактов только два, остальные контакты просто пластиковые ножки, но принято называть так. С помощью кусачек пяти контактный свитч легко переделывается в трех контактный, на тот случай если в вашей PCB нет дырочек под пяти контактные свитчи.
Кейкапы, они же красивые кнопочки
Так же кейкапы отличаются методом нанесения на них символов – лазером, сублимация, даблшоты. Не вижу смысла здесь сильно тормрозить, так как в этом моменте я еще меньший ‘эксперт’ чем в других местах этого поста, лучше прочтите статью, где это действительно подробно расписано.
От себя скажу лишь то, что только DOUBLESHOT тип кейкапов позволяет сделать просвечиваемые символы. Но большинство даблшот кейкапов делаются из ABS пластика. Еще труднее если вы планируете не стандартную раскладку, как например у меня, тогда выбор кейкапов резко сужается, у вас будет три варианта:
1. Вам повезло и есть набор кейкапов именно под эту раскладку, но тут такой момент – не смотря на тысячи различных кейкапов под мою Minila раскладку подойдут с Ali имеется ну может штук 10-15 сетов (по крайней мере PBT кейкапов).
2. Собрать свой сет из разных сетов.
3. Купить большой сет, в котором будет очень много кнопок под все нужды, например такой, влетит это в копеечку (тысяч 5-10), особенно обидно что половина этих прекрасных кнопочек просто будет пылиться в тумбочке:
Еще кейкапы различаются профилями, то есть своей формой:
Тут уже на любителя, у меня сложилось такое мнение что большинству людей удобней CHERRY профиль. Я же себе взял OEM, ибо он стоил в два раза дешевле, поменять их всегда можно.
Как можно заметить по картинке у некоторых профилей форма всех рядов одинакова, у других же разная. Да, на CHERRY или OEM у вас вряд ли получится переместить клавишу четвертого ряда скажем во второй, по крайней мере не убив эстетику. На DSA профиле это можно сделать без проблем.
Еще немного о разном
Основная часть теории пройдена, поговорим о том, что осталось. Например, нам нужны будут стабилизаторы. Стабилизаторы нужны для нормального нажатия длинных клавиш (2u и шире), чем качественней будут стабилизаторы, тем меньше будут греметь такие клавишу как SPACE и SHIFT. Рекомендуется брать стабилизаторы CHERRY, с последующей их доработкой. Я брал PCB, плейт и стабилизатором комплектом, так что не знаю какие у меня, но мне кажется, что не CHERRY, есть отличительные черты, чуть позвякивают 🙁
Стабилизаторы и свитчи для более гладкой и тихой работы лучше смазать, свидетели секты механических клавиатур говорят, что лучше смазка KRYTOX. Смазка/масло может быть разной степени вязкости, стабилизаторы в любом случае лучше смазать, со свитчами сложнее, если, например переусердствовать со смазкой BLUE свитчей то пропадет щелчок и фактически они превратятся в BRAWN. Так как у меня линейные свичи, то я не парился, смазал от души. Смазка так же позволяет подавить “эффект песка”, коим обладает, например мой DEXP RAPIER. Заключается он в том, что когда нажимаешь на клавишу, то чувствуешь небольшую шероховатость и не только чувствуешь, но также слышишь. Как небольшой наждачкой водишь. Проблема на самом деле стоит внимания, так как раздражает очень сильно, но думаю в моем случае проблема было больше в дешевых OUTEMU RED, у CHERRY MX SILENT BLACK и до смазки не ощущал ничего подобного.
Ну и еще немного про PCB. Помимо того, что различные PCB поддерживают разные слои установки клавиш, у них имеются и другие различия. Например, YD60MQ и DZ60 имеют RGB светодиоды на обратной стороне платы (на дне), что подталкивают к наличию прозрачных элементов в корпусе и может быть в дальнейшем быть запрограммировано для индикации различных событий. PCB может поддерживать Bluetooth либо из коробки либо вы в дальнейшем сами можете сами припаять Bluetooth модель и подключить аккумулятор. PCB может быть запрограммирована открытыми стандартами, такими как QMK, либо проприетарными. Если вы хотите RGB светодиоды под клавишами, то нужно найти ту на которой таковы уже распаяны на плате, я лично нашел либо дорогущие варианты из США, либо не поддерживающие нужные мне раскладки, либо QMK. А если вы все-таки приобрели такую PCB, то стоит позаботиться о том, чтобы ваши свитчи поддерживали их, то есть имели прозрачный корпус. Так же PCB может быть из коробки оснащена HOT SWAP, то есть поддерживали установку свитчей без паяльника, при желании HOT SWAP элементы можно установить самому. Лично я посчитал что припаять надежней (Но во время пайки я раз 100 подумал о том почему не взял HOT SWAP). Выглядят HOT SWAP элементы примерно так:
Ну и последнее что осталось это корпус. Самый большой выбор корпусов представлен для 60% клавиатур. Выбор материалов так же обширен – пластик, акрил, дерево, метал, метал с акриловыми вставками. Цены, кстати, на них не самые маленькие, я взял не самый дорогой, но и не самый дешевый акриловый корпус. Если совсем жаба душит всегда можно изготовить свой, например вырезав фрезером углубление в мебельном щите, а можно врезать клавиатуру прямо в стол, только двигать её и переносить тогда не очень удобно будет…в общем тут на что вашей фантазии хватит.
Следующий пост будет посвящен практической части сборки клавиатуры.