делает вид что крутит гайку
Почему аккумуляторный гайковерт не может открутить колесо?
Аккумуляторный ударный гайковерт – модная игрушка, которая все чаще встречается в арсенале автовладельцев, многие из которых приобретают её в расчете на удобство при самостоятельной сезонной смене резины. Однако, несмотря на то что крутящий момент гайковерта в 2-3 раза превышает паспортный момент затяжки болтов колеса, инструмент не справляется, и болт все равно приходится срывать баллонным ключом. Почему так происходит?
Эволюция аккумуляторного инструмента движется стремительно. Лет двадцать назад даже шуруповерт многим казался малопонятным устройством, нужным лишь тем, кто зарабатывает на жизнь ремонтом или монтажом. А сегодня он есть в домашнем и гаражном инструментарии практически у каждого, включая совсем ленивых, которые достают его из ящика раз в году, дабы починить табуретку на кухне, и со вздохом убирают обратно, осознав, что проще купить новую… Покупают и беспроводные болгарки, и лобзики, и полировальные машины, и много чего еще.
Весьма способствует расширению любительского инструментального арсенала и современный подход производителей, позволяющих сэкономить и иметь на несколько инструментов одного бренда единый аккумулятор и зарядник.
Одним из популярных инструментов, которые покупают как целенаправленно и осознанно, так и по принципу «на всякий случай», в последнее время стал ударный аккумуляторный гайковерт…И первое, что приходит в голову автовладельцам – легкое, красивое и изящное отворачивание колес, как в автосервисе или шиномонтаже. Однако ожидание и реальность тут не всегда совпадают!
Аккумуляторный гайковерт в арсенале автолюбителя
Ударный гайковерт, работающий от шуруповёртной батареи, – весьма полезный, надо сказать, инструмент для владельца немолодого автомобиля, предпочитающего ремонтировать его своими руками. Стандартный полудюймовый «квадрат» на выходном валу позволяет устанавливать на него весь спектр торцевых головок из любого имеющегося универсального набора – как минимум от 8 до 24, что охватывает практически весь крепеж большинства легковых автомобилей. Крутящий момент моделей среднего класса – от 200 до 300 ньютон-метров, что весьма немало. При этом инструмент компактен, не требует компрессора, шланга, влагоотделителя и прочей пневматики да вообще способен работать в гараже, не имеющем розетки, и даже на улице у подъезда, что тоже порой случается…
Гайковерт облегчает работу и сокращает время, проведенное в скрюченном виде под открытым капотом или под аркой колеса. Особенно в холода. Цена же такого инструмента относительно доступна – от 5-6 тысяч рублей за устройство хорошего бренда. Многие приобретают этот гаджет для широкого спектра задач, включающего и ремонт, и сезонную смену колес, другие – только для последнего. Однако и первые, и вторые иногда оказываются глубоко разочарованными: с колесными болтами гайковерт не справляется, хотя, если верить характеристикам, просто обязан! Почему так происходит? Выясним все причины!
«Стучите дольше, и вам откроют!»
Многие разочаровываются в ударном аккумуляторном гайковерте слишком быстро – не успев, что называется, как следует им «потрещать». А также не прочитав инструкцию – на фига, и так вроде все ясно… Отчасти это стало причиной распространения в народе мнения, что «у ударных гайковертов какой-то немножко иной крутящий момент». Что, дескать, одинаковый по цифре крутящий момент из суммирующихся ударов «слабее» момента, приложенного в виде непрерывной тяги, развиваемой рукой с баллонным ключом.
На самом деле крутящий момент, разумеется, одинаковый. Один и тот же болт, закручиваемый с одним и тем же моментом ударным гайковертом и гаечным ключом в руке, прекратит вращение в одной и той же точке. Но непонимание принципа работы гайковерта – это первая причина неудачи при отворачивании колесных болтов.
У любого гайковерта есть так называемый график нарастания крутящего момента. Согласно ему максимальный момент никогда не достигается с первых оборотов – гайковерту нужно как следует постучать своей ударно-вращающей муфтой, чтобы развить полную мощность!
Этот график представляет собой зависимость крутящего момента от времени с учетом разных диаметров резьбы, и его можно найти в инструкции к инструменту. Впрочем, если гайковерт не сильно брендовый, то производители относятся к этому вопросу попроще и заменяют график фразой в духе «максимальный крутящий момент достигается после продолжительности работы ударного механизма в 8-10 секунд». Соответственно, только через 10 секунд «стука» (а то и побольше!) гайковерт выходит на полную мощность. После чего ему нужно, по-хорошему, еще как минимум столько же времени, чтобы сдвинуть гайку или болт с места. Не зная об этом, некоторые «повжикают» гайковертом несколько раз по несколько секунд и разочарованно делают вывод, что инструмент «не тянет»… Хотя на самом деле вполне возможно, что и тянет!
Момент закручивания болтов колес
Огромное количество автолюбителей узнает о норме момента затяжки болтов колес своей «ласточки» как раз после покупки гайковерта. Прежде же об этой норме они как-то не задумывались, затягивая болты изо всех сил, чему способствуют популярные страшилки о самораскручивающихся на ходу колесах. Некоторые еще по дедовскому методу норовят повалять болты по земле перед завинчиванием – дескать, с песочком-то потуже будет!
Однако в инструкции к любому автомобилю четко обозначен крутящий момент затяжки колес, выраженный в ньютон-метрах. У каждой машины он свой, но грубо можно обозначить так: у седанов и кроссоверов малого класса он составляет 80-120 ньютон-метров, у среднего – 120-160, у крупных внедорожников – 170-200. Это приблизительные цифры, но они дают общее понимание значений момента. Что не тридцать, и не триста, образно говоря…
На деле же динамометрический ключ, способный показать по стрелочной/ цифровой шкале или по отчетливо слышимым предупреждающим щелчкам реальный крутящий момент, имеют и регулярно юзают лишь редкие перфекционисты. Все остальные затягивают, как придется – в основном по воображаемой шкале от «туго» до «насмерть». В результате основная масса автовладельцев, закручивающих колеса своими руками и опирающихся на ощущения, а не на динамометрический ключ, ПЕРЕТЯГИВАЕТ ИХ В 1,5-2 РАЗА МИНИМУМ!
Все дело в том, что у большинства людей субъективное ощущение «нормы» очень далеко от штатных цифр, рекомендованных производителем. А также присутствует подсознательный, заложенный на генетическом уровне страх лишиться колес на ходу. Если десятку автовладельцев дать в руки динамометрический ключ, попросить затянуть болт колеса вслепую, не глядя на него, и остановить их при достижении нормы, восемь-девять человек воскликнут «Как, уже все?!» То есть паспортное усилие покажется им недостаточным. На автомобильных форумах регулярно встречаются откровения таких вот просветленных. Вот типичное: «… в книге по обслуживанию Renault Duster сказано, что нужно крутить колесные болты с усилием 105 Нм. Взял у соседа по гаражу качественный и дорогой динамометрический ключ, выставил момент и затянул болты, как положено по книжке. Так оказывается, что после динамоключа еще можно спокойно штатным балонником минимум на полоборота закрутить! Литье оригинальное заводское, как и колесные болты. ».
Вот и затягиваются колеса на Дастере с усилием ньютонов под двести, как для Крузака… И это еще если сосед, любитель помочь, с трубой не подойдет… Это вторая причина, по которой достаточно мощный аккумуляторный гайковерт может вас разочаровать, отказавшись отворачивать колесные болты или гайки.
Затягивая крепеж вручную бесконтрольно и по наитию, вы почти наверняка изрядно его перетянете! Будем откровенны: в большинстве случаев ничего плохого от этого не случается, если ключ крутит руками со всей дури взрослый немаленький мужик, но хотя бы не прыгает на нем ногами и не использует трубу-удлинитель. Однако целенаправленно купленный для сезонной смены колес гайковерт с паспортным крутящим моментом, скажем, 200-250 ньютон-метров, будет бессилен, хотя поначалу справедливо прикидывалось, что его мощности с запасом должно было хватать для колес, требующих 100-120 ньютон-метров.
«Должно хватать, но не хватает…»
Если всё же непременно хочется откручивать колеса модным пистолетом а-ля «вжух, и готово», то будем считать, что мы раскошелились на мощный аккумуляторный гайковерт с паспортным моментом с приличным запасом (250-300 ньютон-метров) и разобрались в принципах его работы. А также взяли у запасливого соседа динамометрический ключ, чтобы затянуть болты колес так, как предписывает производитель, и в дальнейшем не знать горя с отворачиванием.
Упс… И все равно облом… Болт, закрученный с положенным ему, согласно руководству, моментом в 120 ньютон-метров, не отворачивается с помощью ударного гайковерта с заявленной мощностью 250-300 ньютон-метров. Почему?!
Дело тут вот в чем…
Во-первых, болтовое соединение всегда имеет разные моменты на закручивание и откручивание. Крутящий момент на отворачивание гайки или болта раза в полтора превышает тот, который прилагался при заворачивании. Поэтому, закрутив болт с усилием, скажем, 120 ньютон-метров, для обратного процесса нам потребуется уже примерно 180 ньютон-метров.
И второе. Дело в том, что у любых болтов, и колесных – в особенности, существует эффект, называемый «прикипанием». Причем речь не идет о коррозии! Она, безусловно, может иметь место в резьбовом соединении и существенно затруднять его разборку. Но эффект «прикипания» в нашем случае подразумевает увеличение силы трения в области головки болта с течением времени.
Поэтому аккумуляторные гайковерты хорошо справляются с выкручиванием колесных болтов, затянутых по номиналу и сразу после их заворачивания! И им не мешает даже разница между моментом закручивания и откручивания. Но когда к этой разнице добавляется усилие перетяга с заворачиванием вручную без динамометрического ключа плюс между демонтажом колес прошло полгода, за которые силы трения в головке возросли, и вот тут даже 300-ньютонный гайковерт будет бессилен! И сдвигать с места «120-ньютонные» болты приходится все равно баллонным ключом! То же самое касается болтов в подвеске автомобиля с головками от 17 мм и выше – гайковерты из вышеозначенной мощностной категории чаще всего не справляются с ними.
Покупать или не покупать аккумуляторный гайковерт?
Ударный аккумуляторный гайковерт – безусловно, отличный универсальный помощник в ремонте автомобиля. Однако если вы ограничиваетесь в самостоятельном обслуживании сезонной сменой колес личного авто дважды в год, то, скорее всего, этот инструмент вам не нужен.
В наиболее распространенном сегменте бюджетных аккумуляторных ударных гайковертов с развиваемым усилием 200-300 ньютон-метров не может быть полной уверенности в эффективности конкретной модели для стопроцентно надежного отворачивания колес у легковых автомобилей малого и среднего классов, не говоря уже о крупных и тяжелых. Нет никакой гарантии, что затянутые даже строго по номиналу болты удастся открутить без ручного «баллонника» через полгода.
Плюс производители нередко измеряют максимальную мощность гайковерта в очень специфических условиях, нереализуемых на деле (как это, к примеру, происходит с мощностью автомагнитол), и нарисованная на коробке и в паспорте цифра в обычной практике может быть недостижима. Соответственно, распробовать фактические, а не рекламные возможности конкретной модели гайковерта можно, лишь уже купив ее. Сделать же уверенный вывод, что конкретная модель справится с вашими колесами, лишь по характеристикам крутящего момента в описании инструмента невозможно. Отзывы покупателей тоже, к сожалению, гарантией не являются.
Да, более мощные гайковерты, нежели входящие в обозначенный нами недорогой класс «200-300 ньютон-метров», с заявленным крутящим моментом в 500-600 ньютон-метров и выше гарантированно справятся с любыми колесами. Но цена их резко уходит в отрыв, и среднестатистический автовладелец едва ли решится на такую покупку.
Использовать же бюджетный гайковерт, который не осилил колеса, просто для ускорения откручивания/закручивания ослабленных вручную болтов колес при самостоятельной сезонной «переобувке» личного автомобиля – избыточная роскошь. Для этой задачи, если уж очень хочется, достаточно задействовать уже имеющийся шуруповерт с переходником «шестигранник HEX ¼-квадрат ½».
Закусывает гайку на болгарке: что делать
Зажимная гайка под ключ Metabo. Фото ВсеИнструменты.ру
Расходные материалы для УШМ (отрезные диски, шлифовальные круги и другие) во время выполнения своих функциональных задач должны быть надежно закреплены. В конструкциях болгарок качественное крепление обеспечивается специальными прижимными гайками.
Гайки для УШМ
Конструктивное исполнение прижимных гаек зависит от вида болгарки, на которых они применяются. На обычных, недорогих бытовых УШМ используются в основном стандартные гайки со специальным рожковым ключом в комплекте или плавающие, которые можно открутить/закрутить обычным гаечным (накидным) ключом. На более дорогих профессиональных болгарках, где требуется оперативность при замене расходных материалов, применяются гайки специальной конструкции с элементами самостоятельного зажима, фланцевого типа со свободно вращающейся внутренней частью и гайки с дополнительной автоматической балансировкой для устранения вибраций.
Быстрозажимная гайка для УШМ Makita 115\125\150\230. Фото 220Вольт
Как открутить, если она затянулась, заклинило, зажимает, не откручивается
В процессе эксплуатации бытовых болгарок даже у опытных пользователей, не говоря о новичках, случаются заклинивания рабочего инструмента. Отличие между ними в том, что опытный пользователь владеет методикой устранения проблемы и спокойно без излишнего фанатизма приведет болгарку в исходное рабочее состояние. Для новичка следует изучить нижеследующую теоретическую информацию и применять на практике в зависимости от конкретного случая.
Почему закусывает
Причиной закусывания диска служат отклонения в выборе режимов работы болгарки. Если, например, резко увеличить нажим на болгарку во время работы, то на рабочем инструменте появиться повышенный крутящий момент. С учетом того, что направление вращения диска совпадает с направлением закручивания гайки, крутящий момент способствует вдавливанию зажимного устройства в тело диска, величина силы трения доходит до значения способного вызвать схватывание прилегаемых поверхностей. Обычно такая проблема происходит при отрезании толстого металла, если направление движения болгарки осуществлять только в вертикальном направлении, без дополнительных движений взад и вперед.
Как открутить крепление диска
Варианты откручивания прижимной гайки болгарки зависят от ее конструктивного исполнения.
На бытовых болгарках используется специальный штыревой ключ, который штырями вставляется в 2 (4) отверстия, выполненные в плоскости зажимного устройства, тем самым создавая через них усилия откручивания. На плавающей гайке, головка которой сделана в виде шестигранника, применяется обычный гаечный ключ, на ней также могут находиться отверстия под штыревые штифты. Перед процессом откручивания не стоит забывать о закреплении вала шпинделя специальным фиксатором, который находится на корпусе редуктора.
УШМ (болгарка) MAKITA GA6040C с диском и ключом. Фото 220Вольт
На профессиональных болгарках не требуется наличие каких-либо ключей, конструкция гаек (быстрозажимных, фланцевых) обеспечивает возможность открутить диск с помощью усилий одних только рук.
Способ открутить/раскрутить заклинившую/зажатую гайку на якоре, в какую сторону откручивать
Прежде чем приступить к откручиванию зажимного устройства, особенно в случае если его заклинило, следует четко представлять направление создания усилия.
Начинать откручивать прижимную гайку бытовой болгарки следует с применением штатного вспомогательного инструмента — штыревого или гаечного (накидного) ключей. Если зажимное устройство зажато очень сильно и штатные способы терпят фиаско, следует воспользоваться другими проверенными на практике методами.
Без ключа
Пользователями бытовых болгарок придумано много способов, как открутить заклинившую прижимную гайку без ключей. Среди них есть варианты, применение которых может отрицательно повлиять на работоспособность болгарки.
Наиболее безопасным способом, при котором болгарка сохранит свои функциональные возможности, является вариант с полным уничтожением зажатого, а скорее всего сломанного диска. В следующем видеоролике показаны основные действия по устранению проблемы с зажатым диском:
В интернете существуют другие похожие видеоролики, например, следующий. Однако между ними существует принципиальная разница, связанная с безопасностью выполнения работ. Так автор ролика предлагает зажать в тисках болгарку, а убирать остатки диска с помощью металлической пластины находящейся в руке пользователя. Внимание: никогда не используйте данный метод, любое неверное движение руки может привести к травме.
Если вместо обычного отрезного диска зажат алмазный диск, то следует воспользоваться особенностями его конструкции. Он имеет по всему периметру прорези для более эффективного отвода тепла. С помощью саморезов болгарка через эти прорези прочно крепится, например, к деревянному основанию. Теперь корпус болгарки будет местом приложения усилия откручивания и аккуратно, как показано в другом видеоролике, его следует повернуть туда – обратно для ослабления зажатия алмазного диска. Далее как в штатном режиме.
Как избежать зажатия
Уменьшить возможность зажатия диска можно правильной установкой всей входящей в систему крепления элементов.
Такой порядок установки обеспечит откручивание/закручивание зажимное устройство бытовой болгарки в штатном режиме максимально длительный период.
Правильный режим работы УШМ, который прежде всего влияет на заклинивание гайки, будет оттачиваться с опытом.
Закусило диск, как устранить зажим
Ослабить зажатое резьбовое соединение можно разогревом прижимной гайки трением о деревянную поверхность толстого бруса или пня спиленного на даче дерева. В отличие от нагрева паяльной лампой или газовой горелкой, здесь есть возможность регулировать усилие прижима гайки к дереву. Более равномерный нагрев резьбового соединения в течение нескольких минут, делает этот способ менее безопасным в плане сохранения работоспособности болгарки. На практике, как показано в следующем видеоролике, прижимная гайка легко открутится при достижении температуры, при которой капля воды моментально испарится после попадания ее на поверхность нагретой трением прижимной гайки УШМ.
Как правильно ставить диск, нужно ли затягивать
Во время работы болгарки прижимающая диск зажимное устройство стремится еще сильнее затянуться. Поэтому при установке нового расходного материала следует лишь легко его поджать. Далее законы физики обеспечат ему надежный зажим инструмента.
Раскручивается гайка при работе
Такая проблема встречается на болгарках сразу же после ремонта. Во время подключения щеточно-коллекторного узла могло произойти изменение направления вращения УШМ. В таком случае во время работы не будет происходить самозатягивание прижимной гайки. В сочетании с изношенным резьбовым соединением «шпиндель – прижимная гайка» будет иметь место раскручивание соединения.
Быстрозажимная своими руками
Устранить проблему с заклиниванием стандартной зажимной гайки на бытовой болгарке сможет быстрозажимная гайка. При покупке ее в магазине потребуется вложение немалых финансовых средств. Однако владеющим токарным мастерством и способами сварки можно решить возможность изготовления быстрозажимной гайки самостоятельно. В следующем видео показан вариант изготовления.
Сварочный аппарат BlueWeld Gamma 3250. Фото ВсеИнструменты.ру
Автору понадобились следующие основные материалы и оборудование:
Порядок действий следующий.
Автор, выполняя технологическую операцию по изготовлению отверстий на быстрозажимной гайке, нивелирует одно из ее преимуществ – отказ от применения специального ключа. Дальнейшее тестирование самодельной гайки в работе наверняка поможет сделать автору вывод о возможности эксплуатации быстрозажимного устройства закручиванием/откручиванием его только вручную. Нет необходимости в больших усилиях зажима для надежного крепления рабочего инструмента, достаточно будет приложить момент силы с помощью руки пользователя.
Основную функцию противодействию заклиниванию диска выполняют шарики от подшипников. Усилие зажима в процессе работы не меняется, так как резьбовая часть прокручивается вместе с шариками.
Принуждение к откручиванию
Published date 02.05.2020
Last modified date 11.05.2020
Мои посты про типы шлицев “открутите это немедленно” и “50 оттенков пшелнахер” оказались весьма популярны. Продолжая тему технического ликбеза, этот пост будет про способы откручивания крепежа, у которого сорваны грани, шлицы, или вообще оторвана голова. Заодно и про сломанные метчики и сверла. Я постарался сделать максимально полный перечень известных мне способов. (более десятка)
Волшебного универсального способа нет. Выбирайте тот, который подходит в конкретной ситуации с учетом ограничений.
Профилактика
Всегда проще не допускать проблему, нежели её решать. Поэтому прежде чем крутить что-то, удостоверьтесь:
Если вы попытаетесь открутить хорошо прикипевший крепеж инструментом, который в шлице болтается или не обхватывает наружный шестигранник полностью – то шансы сорвать грани при приложении усилия резко возрастают.
Уменьшаем трение
У железа есть одна очень паршивая особенность – ржавчина расширяется в объёме, причем усилие таково, что может разрывать бетон, что наглядно видно на этом фото из википедии:
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rust_wedge.jpg#mediaviewer/File:Rust_wedge.jpg
Представляете как крепко ржавчина может держать болт за резьбу? В таких случаях рычаг побольше приведет только к оторванной головке болта. Для облегчения откручивания в такой ситуации используют проникающую смазку (гуглить “penetrating oil”). Общее название таких составов – “жидкий ключ” – это и WD-40 и ее аналоги, например “Валера” отечественного производства. Смысл этих составов в том, что они проникают в зазор резьбы и облегчают скольжение. Если вы находитесь на необитаемом острове, то аналог проникающей смазки можно сделать смешав легкий растворитель (керосин, бензин и т.д.) с маслом (моторное, трансмиссионное и т.д.). Такая смесь будет хуже специально разработанного химиками состава, но лучше чем совсем ничего. При работе с проникающими смазками помним, что некоторые составы разъедают краску и вызывают набухание резинок, портят некоторые пластики. Проникающие смазки любят температуру (при +60С они работают лучше, чем при +5С) и время, лучше залить и оставить откисать на ночь.
Источник картинки: https://smazka.ru/production/smazki/aerozolnye-smazki/master-smazka-valera-/
Прежде чем прикладывать усилия к тому, что не откручивается – примените проникающую смазку.
Softcore
Используйте инструмент профилем superlock. Недостаток шестигранника – при наличии небольшого зазора, шестигранный инструмент прикладывает усилие за вершины головки. Профиль superlock же давит на головку ближе к центру граней, поэтому вероятность сорвать грани снижается.
Источник картинки: https://autoinstrument.ru/index.php/stat/profil-super-lock/
Используйте срывной ключ. В комментариях пользователь qawsed90 дал наводку на специализированный срывной ключ (или прокачной). При помощи болта в конструкции, разрезной ключ плотно обхватывает гайку, что используется при работе с тормозными системами.
Тепловой шок. Если кратковременно нагреть болт или гайку до красного каления, то после остывания ее будет гораздо проще отвернуть (особенно если побрызгать на остывающую резьбу проникающей смазкой). Нагревать можно как газовыми горелками, так и токами высокой частоты. Но важно помнить, что нагрев и охлаждение меняет внутреннюю структуру металла, происходит отпуск и твердость снижается, метод неприемлем, если деталь, куда вкручен крепеж не переносит нагрев.
Также нагрев необходим, если крепеж был завернут с фиксатором резьбы. Для нагрева крепежа токами высокой частоты выпускают специальные нагреватели:
Источник картинки: https://cvwmagazine.co.uk/technical/remove-tricky-seat-belt-bolts-induction-heat/
Такое решение предпочтительнее для регулярного использования – нет открытого пламени, нет хранения емкостей с газом – пожаробезопасность только улучшается.
Увеличиваем трение.
Многие видели в подборках “лайфхаков” хипстерский способ отворачивания разбитых винтов с резинкой – между битой и шлицем зажимается тонкий слой резины (воздушный шарик, резинка для денег, кусок велосипедной камеры, бинт Мартенса и т.д.). Резина увеличивает трение, благодаря чему биту из шлица при вращении выдавливает гораздо меньше. Плюс способа – он простой и не оставляет следов. Минус – срабатывает крайне редко.
Источник картинки: https://bosunsbox.com/remove-stripped-screw/
Более мощным вариантом будет использование специальной пасты (Anti cam-out fluid). Она содержит частички абразива, который тверже и материала винта, и материала биты, поэтому входят в них как в масло и обеспечивают передачу крутящего момента. Этих паст довольно много – SCREW GRAB, schrauben doktor, Liqui Moly Schrauben-Grip, и отечественная Фикс. В крайнем случае можно даже использовать притирочную пасту для клапанов. Плюс – иногда работает, особенно с сорванным крепежом в углублениях. Минус – портит биту.
Источник картинки: https://smazka.ru/news/novosti-kompanii/fiks—sredstvo-dlya-otkruchivaniya-vintov-esche-o/
Похожий способ – использование клея: бита (отвертка) просто приклеивается к тому, что осталось от шлица при помощи капельки эпоксидки, позволяя передать крутящий момент в те выступы, что остались. Важно тщательно обезжирить поверхности перед склейкой, использовать клей с низкой текучестью, что бы не приклеить лишнее (мне нравится консистенция poxipol). Полный набор прочности клея может занять сутки. Способ работает крайне редко, занимает много времени, но может сработать например с шлицем keyrex.//картинка
Инструмент принуждения.
Для выворачивания всего подряд придуманы отвертки с короной зубцов. Обычно выпускаются маленьких размеров – для ремонта часов и миниатюрной техники, например:
Для отворачивания закисшего крепежа изобретена ударная отвертка (impact screwdriver). Это отвертка, которая имеет механизм, который преобразует усилие удара в усилие вращения. Если заменить биту в такой отвертке на зубило, то получается инструмент для откручивания винтов с сорванным шлицем. Вот очень наглядное видео от японского производителя:
Помимо зубила бывают специальные биты с заточкой для левого вращения, недо-сверло, недо-экстрактор:
Источник картинки: https://www.gearbest.com/tool-kit/pp_009619305382.html
При наличии большого количества терпения и возможности заточки керна – можно поворачивать головку винта нанося удары керном по касательной к головке, заставляя ее поворачиваться.
Hardcore. Вгрызаемся
Если позволяет пространство, то за головку болта можно ухватиться раздвижными клещами или газовым ключом. (а также любым похожим зубастым инструментом) Зубы на инструменте часто имеют направление, поэтому откручивать нужно конкретной стороной. В отличии от плоскогубцев, усилие клещами развивается больше, а зубчики впиваются снимая реальную стружку. Газовый ключ так вообще предназначен крутить круглые трубы)
Источник картинки: https://www.dieselarmy.com/engine-tech/10-tricks-remove-stuck-seized-stripped-bolt-nut/
Для головок маленьких винтов есть специальные screw pliers, например японские “Engineer Neji-saurus RX PZ-59″ – это плоскогубцы, которые имеют насечку, облегчающие захват головки винта в торец. И чем точнее и острее будет форма инструмента – там выше шанс открутить. Модели Pz-56, Pz-55 миниатюрнее, а Pz-57 для совсем маленьких головок. Также подобный инструмент есть под торговой маркой “Vampliers”. Если что-то подобное найдете на али – дайте ссылки в комментариях.
Источник картинки: https://global.rakuten.com/en/store/mutsuura/item/10014547/
Источник картинки: https://www.drive2.ru/l/10198077/
Специальные головки для поврежденного крепежа (bolt extractor). За счет канавок с левым вращением, такая головка при откручивании болта вгрызается в то, что осталось и выворачивает болт. Работает в труднодоступных местах и углублениях.
Экстракторы. Изготавливается из закаленной стали и обычно имеет коническую левую резьбу. Болт предварительно засверливается, и в него вворачивается экстрактор. Резьба на инструменте вгрызается в тело болта и позволяет его вывернуть. Обычно размер экстрактора начинается для крепежа крупнее М4, но у японцев есть вариант и для М2.5 (например http://www.koyo-industries.jp/product/anex/Broken_Screw_Extractor.html) Экстракторы есть как длинные – они заглубляются в тело болта, так и короткие – специально для головок внутреннего шестигранника. Также есть прямые экстракторы (https://www.irwin.com/tools/browse/screw-bolt-extractors/straight-flute-screw-extractors), на необитаемом острове можно просверлить винт, и забить в него переточенный метчик/напильник или даже головку torx, и вращать тело винта через такой эрзац-инструмент. Но если вам жалко время – лучше сразу купить специализированный инструмент.
Источник картинки: https://www.woodworkweb.com/woodworking-videos-1/woodworking-tips-videos/689-5-quick-cordless-drill-hacks.html
Сварка. Идея простая – просто приварить к сорванному крепежу гайку, и отвернуть. Способ работает если у вас достаточно свободного места вокруг и крепеж изготовлен из сплава, который хорошо варится. Для защиты детали перед сваркой подложите шайбу.
Метчики и сверла.
Это отдельная боль, поскольку как удалить металлический инструмент, который твердый настолько, что сам предназначен для резки металла? Особенно “весело” в производстве – представляете как обидно сломать метчик в огромной детали за 100 000 руб? Поэтому я выделил метчики отдельно.
Специальный инструмент для выворачивания метчиков – имеет три зубчика, которые зацепляются за углубления в метчике (у него несколько лезвий, поэтому между отверстием и метчиком всегда есть зазоры) Гуглить “Broken tap extractor”.
Выкрашивание зубилом. Метчики твердые и хрупкие – регулярно затачиваемым острым зубилом можно выламывать метчик по кусочкам, пока он не будет полностью разрушен.
Высверливание специальным твердосплавным сверлом. Твердые сплавы хрупкие, поэтому сверло больше напоминает пруток с трехгранным наконечником, чем привычное спиральное сверло. Работать таким инструментом лучше при помощи станка.
Картинки с сайта: http://omegadrill.com/
Если ничего не помогло. Химия.
Этот раздел будет сделан отдельным постом, когда кончится самоизоляция и я доберусь до нашей мастерской.
Электричество пыщь-пыщь.
Почти универсальный способ не повреждающий резьбу. Но самый дорогой по оборудованию. Хотя если вы сломали метчик в цельной детали из дорогого сплава стоимостью 1 000 000 рублей, то игра стоит свеч.
Испорченный крепеж/застрявший инструмент удаляется на прошивочном электроэрозионном станке, где при помощи электрода слой за слоем прожигается отверстие на месте застрявшего инструмента. Прелесть электроэрозионного метода в том, что безразлично, какой твердости материал – можно с легкостью прожигать как мягкие стали, так и твердую инструментальную. Принцип электроэрозионной обработке показан на этом видео:
Для удаления испорченного крепежа не нужна вся мощь и точность электроэрозионного станка, поэтому выпускаются специальные дезинтеграторы металла – устройства попроще, грубее, и главное дешевле
Картинка с сайта: https://www.practicalmachinist.com/vb/machinery-for-sale-or-wanted/electro-arc-metal-disintegrator-sale-260373
При должном упорстве приспособление для электроэрозионного разрушения крепежа делается в гаражных условиях, но описание его конструкции это отдельная тема (а может даже тема отдельного поста).
Есть ряд фирм, которые оказывают услуги по удалению заломанного инструмента. Помню видел видео с американцем, который и живет оказывая лишь одну услугу – удаление сломанных метчиков и сверл, и к нему возят детали в том числе и крупные компании – так как нецелесообразно держать станок и специалиста для одной операции, даже если вы крупный завод. А видео запомнилось, потому что у американца была жуткая дикция, так как он не соизволил выплюнуть жвачку на время видеосъемок.
Cверлим
Высверливание. Обычно это последнее, к чему прибегают, так как в большинстве случаев повреждается резьба или сама деталь. Чаще всего крепеж высверливается сверлом большего диаметра, под последующее нарезание резьбы большего размера, например высверлили М6 и нарезали М8. Если увеличение диаметра резьбы неприемлемо, то просто вворачивается резьбовая втулка – переходник (“threaded insert”), и если не нарушена соосность, то для сопрягаемых деталей ничего не меняется. При высверливании крепежа в глубоких колодцах используйте алюминиевую трубку для защиты стенок колодца. Сверло желательно максимально укоротить для жесткости, и про центровочные сверла не забываем. Использование сверлильного станка настоятельно рекомендуется. Использование левого сверла предпочтительно – есть шанс что после определенной глубины сверления сверло подцепит остатки и вывернет заломанный крепеж.
Если вы пытаетесь вывернуть винт милипусерного размера – например М1, то экстрактор на такой размер вам не найти. Крепеж просто высверливается меньшим диаметром, в отверстие вгоняется заточенная трехгранником игла (или колизвар) и винт отворачивается. Сверлить такой диаметр нужно вручную при помощи приспособления, или на очень хорошем станке.
А так можно было?
Если свернуло голову в деревянном изделии, то шуруп можно высверлить корончатым сверлом или даже просто трубочкой с зубами, и затем извлекаем получившуюся пробку с шурупом в центре. В отверстие забиваем пробку с клеем.
Картинка с сайта: https://www.quora.com/How-can-I-take-out-a-stripped-screw-out-of-my-longboard
Это все способы, которые я знаю. Если я про какой-то не написал – пишите в комментариях, пусть будет самая всеобъемлющая инструкция в рунете.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.