для чего на термостате маленькое отверстие с шариком
Про дырочку в термостате кто-нибудь задумывался?
Проблема завоздушивания очень актуальна на м20 особенно.
У меня вчера проблемы начались на ровном месте — видать перетянул крышку радиатора и все потекло.
www.drive2.ru/l/4829803/
www.drive2.ru/l/4832981/
буду менять на следующей неделе радиатор, патрубок, термостат и крышку.
Как думаете, если вверху термостата просверлить маленькую дырочку и вставить туда проволочку, как это любят делать на японских машинах, может быть проблем с завоздушиванием гораздо меньше будет? Мелкая дырочка никак не должна повлиять на температуру, зато в плане прогона воздуха должна очень помочь, наверное…
Никто так не делал?
Метки: термостат, отверстие, прокачивать, воздух, кипит, e34
Комментарии 11
дырочка не в корпусе термостата, а в нем самом. герметичность не нарушается
дырочка в термостате, как я понимаю, даже с проволочкой нарушает герметичность системы? т.е. если в рабочем режиме давление выше атмосферного, из нее травит не только воздух, но и антифриз. а когда после этого машина остывает, в системе давление падает и через нее подсасывается воздух. если уж колхозить, тогда сразу встраивать кран Маевского в верхней точке системы, но вроде бы на радиаторе сверху что-то такое есть? 🙂
Зачем делать то, что немцы сделали за нас?
Патрубки в меру теплые, когда уже термостат открывается — тогда и верхний теплый становится, нижний со стороны АКБ прохладный (не холодный и не горячий).
Тут физика действует — тепло всегда идет вверх, а так как радиатор работает — остывает ОЖ и внизу уже берется прохладная.
Погоди немного, вроде как обещали легкое потепление, угрожали даже с первых чисел до +5…+10
да просто на тех же Ниссанах — продаются термостаты с дырочкой и без дырочки. Если ставить без дырочки — то люди прыгают и скачую с воздухом, а кто ставит с дырочкой — залил антифриз и поехал.
ну давай просто примем это как за догму, что нужно просто заняться любовь с машиной и прокачать систему. По себе знаю, что прокачал систему так как говорят немецкие деды и вот уже больше года не знаю проблем (слава Богу) машина не греется, патрубки мягкие, нигде ничего не раздувает и печь после прогрева нормально работает, хотя вру она уже после 2-3 минут греет отлично.
Возможно, что и там у Тебя пробка была или есть, поэтому печь при ХХ не греет толком
она вообще на хх не греет. хотя уроень вроде верный. ну ладно, буду прокачивать по полной программе. Ну очень сомневаюсь, что поможет это печке. Потому, что уж всяко пробовал — температура воздуха из печки — чётко совпадает с оборотами мотора, чем больше обороты тем больше жарит. На воздушную пробку так то похоже…
ну, а я о чем? Снимешь радиатор, поменяешь термостат, поставишь новый радиатор, прокачаешь систему сначала по холодному двигателю, а потом по открытому термостату.
Помпу не ставишь пока? Она при выключенном двигателе поможет выгнать воздух
помпу предлагают за 800р, но мне пока не потянуть уже её. не знал, что столько трат сразу…
тут как бы да, ну а с другой стороны — поставил и больше не нужно будет прокачивать.
Сейчас прокачаешь, потом разгерметизируешь и снова прокачаешь. Но финансы говорят, что придется дважды. Положительный момент — заметишь как с помпой и без прокачивать. Когда она есть и вверху воздух у нее звук будет как веслами по верхушке воды, а когда все чисто — равномерный приятный гул )
она вообще на хх не греет. хотя уроень вроде верный. ну ладно, буду прокачивать по полной программе. Ну очень сомневаюсь, что поможет это печке. Потому, что уж всяко пробовал — температура воздуха из печки — чётко совпадает с оборотами мотора, чем больше обороты тем больше жарит. На воздушную пробку так то похоже…
на машинах без дополнительной помпы это сигнал о возможно забитом радиаторе печки
ну давай просто примем это как за догму, что нужно просто заняться любовь с машиной и прокачать систему. По себе знаю, что прокачал систему так как говорят немецкие деды и вот уже больше года не знаю проблем (слава Богу) машина не греется, патрубки мягкие, нигде ничего не раздувает и печь после прогрева нормально работает, хотя вру она уже после 2-3 минут греет отлично.
Возможно, что и там у Тебя пробка была или есть, поэтому печь при ХХ не греет толком
давайте всё-же еще немного порассуждаем насчет отверстия сверху термостата — чем оно может грозить? почему же не может это быть недоработкой? На современных моторах БМВ кто-нибудь видел термостат? Может быть они уже решили эту проблему и сделали как японцы?
Тут вроде логика какая — жидкость в малом кругу при прогреве начинает расширяться, а расширяться её некуда, сверху, только вниз. Сверху, где термостат, может быть воздушная пробка. Термостат не откроется. А тут бы через отверстие стравился в расширительный бачок лишний воздух, и жидкость из малого круга подойдет вовремя к термостату, нагреет его и он откроется. Какой может быть в этом недоcтаток, я пока понять не могу. Только плюсы вижу.
Правда о холодной печке и 6-ти дырочном термостате 21082.
Доброго времени суток уважаемый читатель!
Хотел бы разобраться с мифом про нереально теплые ВАЗы, в особенности 13/14/15 моделях.
Ходят легенды, что установив на блок 2108 6ти дырочный термостат 21082 и поменяв патрубки печки и расширительного бочка в машине появляется жара. Вопрос интересен т.к. за бортом 30 цельсиев.
Так выглядит стандартная схема установки термостата 21082:
Но в моем случае для увеличения давления ОЖ через печку в термостате заужено отверстие байпас до 6 мм (отдельная тема имеющая бесконечно длинные ветки форумов владельцев оки и девяток) и выглядит так:
А теперь вопрос: имеет ли смысл совмещение двух способов (замена местами патрубков и уменьшение байпаса)?
Мои мысли по этому поводу таковы, что с увеличением давления в термостате (в его первой половинке) давление одинаково на патрубок подачи ОЖ в печку и на вход в термостат с печки (охлажденная ОЖ) и циркуляция в радиаторе отопителя меньше. На второй скорости чувствую еле теплый ветерок из печки.
Система не завоздушена, помпа новая, ОЖ не убегает уже давно, заслонки подтянуты.
Из минусов — автоодеялом пока не пользуюсь, картонки нет, нет бампера.
Схема с полной циркуляцией через печку (планирую вернуть всё так):
Термостат. «И это всё о нём…»
«Чтобы в чём то разобраться, надо чтобы это у Тебя сломалось.» (я сказал:))
По сути — про термостат всё понятно. При нагреве мотора, ОН открывается и антифриз (ОЖ) идёт через радиатор…
Оказалось — есть и тонкости. Поразбирался. Вот что узнал для себя.
БОЛЬШОЙ клапан. Это большая тарелка. Она садится в седло в самом корпусе термостата.
Схема работы на примере нашего мотора.
ОЖ двигается по рубашке охлаждения двигателя — от помпы внизу блока — к головке в другой части мотора.
На выходе из головы — стоит распределитель с четырьмя отводами.
На этой фотке — распределитель показан «вверх ногами». Крепится к головке блока с торца, слева по ходу.
Спасибо caspar4ik и hirenat за фотки.
Особенности конструкции термостата.
Наш термостат — это пластиковый корпус и сам клапан. Клапан — как в видео — латунная колба с выступающим штоком. При нагреве — шток выдвигается но фактически — двигается сама колба с двумя тарелками. Большая тарелка — закреплена жестко, малая тарелка — подпружинена.
Вынимается и вставляется — сравнительно не сложно.
Оригинальный термостат. Отличается от Гойтс — мелкими отличиями: большой клапан — чуть бОльше по диаметру, большой клапан имеет резиновое уплотнение, немного другой дренажный клапан (про это — ниже)
Родной оригинальный термостат:
Про дренажный клапан — отдельная история.
В некоторых случаях — (обычно для безкорпусных термостатов) — клапан важно расположить МАКСИМАЛЬНО ВВЕРХУ.
Одна из версий — от stasilok
Цитирую:
«Термостаты устанавливаются по разному. Бывает на выходе из головы, бывает на входе.
Так вот у нас на входе установлен и я считаю это более удачным вариантом и в этом случае дренаж нужен только для вывода воздуха из нижнего шланга радиатора при его заполнении.
При этом в нашем случае жидкость всегда циркулирует через нагреваемый элемент и термос работает четко.
А когда термостат установлен на выходе из головы, как например на 323 мазде, то там получается ситуация, что при закрытом термостате возле его нагреваемого элемента скапливается нециркулируемая жидкость и воздух (если есть), соответственно он может запаздывать с открытием (или вообще не открываться), а если есть дренаж, тогда через нагреваемый элемент всегда есть циркуляция и не скапливается воздух.»
В нашем случае — распологать этот клапан — и не предусмотрено конструктивно. Поскольку я клапан — всё равно разбирал-собирал, то при сборке — я всётаки — расположил этот клапанишко — вверху на тарелке клапана :)))
Правильная работа термостата.
Ключевая характеристика любого терстата — температура открытия. При этой температуре — НАЧИНАЕТСЯ перемещение клапанов.
Для нашего термоса — это 82 град. (по мануалу 80-84).
Полное открытие — 97 град.
Самое интересное — ПА-ЧЕ-МУ у многих термостат начинает работать неправильно, мотор недогревается, печка греет плохо.
Для этого — нужно положить в воду термостат с термометром и последить визуально — при какой температуре — термостат начинает открываться, при какой — открывается максимально. И сравнить с мануалом.
Что я конечно и сделал :))
термометр — не проверял на точность (термометр встроен в мультиметр, есть выносная термопара). Но оба термоса — проверились одним и темже термометром, так что относительная разница — точная.
На что смотреть — как двигается клапан. (а точнее — оба клапана). При выдавливании штока, латунная капсула с двумя клапанами сдвигается в обратную сторону, преодолевая усилие основной пружины.
Проверял так. Нагревал до кипения а потом медленно охлаждал и следил за клапаном и температурой.
Предполагаю, что у клапана есть некоторая инерция по температуре. Поэтому надо — или нагревать медленно или — что удобнее — охлаждать медленно и смотреть за температурой и открытием/закрытием клапана.
Новый Гойтс — работает строго по мануалу. Температура начала открытия — 84 град. (в моём эксперименте — я медленно охлаждал до момента полного закрытия).
Родной термостат после снятия.
При Темп 82 град (на видео) — ещё открыт.
Зачем отверстие в термостате
С наступлением холодов вспомнилось, как в зимние морозы у меня даже руки мерзли. «Благодаря» конструкции системы охлаждения температура двигателя в морозы не поднимается выше 83 градусов. Решил немного модернизировать термостат, добавив функцию регулировки температуры открывания.
Итак, вот, что показывал мне датчик температуры до модернизации.
По данным бортового компьютера выглядело это примерно так:
Двигатель холодный, заводимся — термостат закрыт и идет плавный нагрев до 83 градусов, после чего термостат открывается и температура падает до 78 градусов. Далее термостат закрывается и все повторяется заново. В итоге температура двигателя колеблется в пределах 78-83 градусов, что, по моему, не нормально.
Разобрав нерабочий термостат, который взял в автосервисе задаром, разобрался как он работает. Суть работы в термоэлементе. Когда он холодный — шток втянут. Когда температура поднимается до определенного уровня — парафин внутри термоэлемента выдавливает шток, который, в свою очередь, давит на корпус, открывая клапан. Было испробовано несколько вариантов. Привожу здесь итоговый — с учетом всех ошибок 100% рабочий.
Беру термостат и штангенциркулем отмечаю центр.
Теперь беру дюбель, зажимаю его в пассатижи и молотком керню центр
Сверлом на 10 просверливаю корпус прямо по центру (Сверло можно взять и больше и меньше, как удобней)
Беру острый каленый саморез и керню корпус термоэлемента ровно по центру.
Диаметр штока 4 мм, я взял сверло диаметром 5мм и просверлил корпус термоэлемента до той степени, пока пружина не выдавила шток. Заодно немного засверлился в шток.
Зажимаю термостат в тисках(Без фанатизма — корпус алюминевый) Беру строительный фен и нагреваю термоэлемент внутри термостата до той степени, пока шток не выйдет миллиметров на 10 за границы корпуса термоэлемента.
Шток вышел
Беру гайку М5 зажимаю кончиком узкогубцев и надеваю наполовину на кончик штока. Беру сверло 4 и используя гайку как кондуктор сверлю шток до получения внутреннего конуса
Беру болт м5х50, который будет служить регулировочным винтом, и на точиле стачиваю края до получения наружного конуса.
Это нужно, чтобы во время регулировки шток не съехал с винта.
Теперь нужно прикрепить к корпусу термостата пластину с нарезанной в ней резьбой М5, к которой будет крепиться регулировочный винт. У себя в кучке разных гаек и болтиков я нашел гайку-барашек на М5 и шайбу.
Приварил гайку к шайбе и хорошенько убрал излишки болгаркой. Так же по кругу просверлил 4 отверстия диаметром 5 мм
Сверлю в корпусе термостата 4 отверстия через планку с резьбой. Крепить буду вытяжными заклепками 4х10 мм. Комплект перед сборкой выглядит примерно так. (Фото с прошлой попытки). Для проверки центровки вкручиваю в резьбовую пластину винт М5 и вставляю резьбовую часть в отверстие в корпусе термоэлемента.
В роли прокладки использую обрезок старой камеры от колеса. Для винта я просверлил в резине отверстие диаметром 4 мм.
Готовый набор выглядит так:
Корпус термостата-прокладка-пластина с резьбой-прокладка размером с шайбу увеличенную м6-шайба-гайка м5-гайка м5
Хорошо очищаю и обезжириваю корпус термостата и наношу слой силиконовой прокладки-герметика. Жду нужное время засыхания по инструкции. Так же намазал штоки вытяжных заклепок предварительно вытянув шток вперед.
Я подождал примерно 15 минут и собрал все воедино.
После сборки отрезал излишки прокладки. Собрал термостат, установил на машину, залил охлаждающую жидкость (у меня в системе в это время была вода) и приступил к самому интересному — испытаниям.
Для начала поясню что дает нам данная модернизация:
Когда термоэлемент нагревается, шток давит на корпус и отталкивает корпус термоэлемента (Сочетающий в себе корпус и клапан) Мы просверлили стенку корпуса, в которую упирался шток. Значит сейчас, когда термостат «хочет» открыться — шток попадает в отверстие и клапан продолжает оставаться в закрытом положении до тех пор, пока шток не упрется в наш регулировочный винт. Итог — регулируя длину резьбовой части винта внутри термостата мы можем регулировать время открытия.
Порядок настройки:
1) Закручиваю винт до той степени пока он не упрется в шток термоэлемента. (Этот момент легко определить, т.к. винт начнет проворачиваться с бОльшим сопротивлением)
2) Завожу автомобиль и слежу за стрелкой датчика температуры. Температура начинает подниматься (ускоряю процесс повышением оборотов двигателя). Жду момента, когда стрелка перестанет двигаться — значит термостат открылся.
3) Если температура открытия термостата ниже, чем нам хочется (Я желал добиться температуры в 95 градусов), то выкручиваем винт на пару оборотов. Если же температура поднялась выше 100 градусов и сработал вентилятор охлаждения, то винт нужно закрутить.
Чтобы не ждать каждый раз пока двигатель остынет я выезжал на длинную прямую дорогу и продолжая движение со скоростью около 80 км/ч наблюдал за стрелкой термометра, и за 2-3 остановки для регулировки добился желаемого результата.
Остается только добавить, что термостат обладает инерционностью. При очень динамичном разгоне температура двигателя успевает дойти до 100 градусов и вентилятор охлаждения включается на 10-20 секунд, пока до термостата «дойдет» что пора бы открыться и пустить охлаждающую жидкость по большому кругу.
Получилась у меня эта затея с третьей попытки. В общем ушло времени часов 15, хотя представленную доработку можно легко сделать за час. Данная запись написана 7 января 2015, то есть через 2, 5 месяца эксплуатации данного устройства. Нареканий нет.
Очередные разборки с системой охлаждения
Еще в далеком 2010 году возникла проблема с родным термостатом… Это мерзопакостное устройство доставило довольно много хлопот в летний период. То не закроется, то не откроется… Тогда родной поменял на лузаровский термос (82), но поставил термостат без уплотнительного резинового кольца, а просто посадил его на герметик. Ну не нашол я тогда этого уплотнителя, а кипеть по пробкам не очень хочется, а тем более ездить с работающей на всю катушку печкой…
Спустя то же время, термостат опять начал выделываться и уже этой зимой при движении со скоростью 60 и более, термостат перестал держать температуру ДВС в положенных пределах. Температура во время движения держалась 72-75 градусов. Решено было менять все это дело, благо уже давно в запасе лежал расхваленный термостат на 82 градуса от тойоты и 2х контактный датчик включения вентилятора.
Как и положено было проштудировано много инфы по поводу установки данного термостата и перечень необходимых манипуляций для его внедрения.
Собрав инфу, сделал следующее:
1. Обточил на 2 мм чашку термостата, чтобы на него нормально налезло то самое уплотнительное колечко;
2. Заменил нижнюю тарелку. Благо на тойотовском термостате тарелка снимается путем демонтажа стопорного кольца, а не как на наших, путем высверливания завальцовки!
Стоит отметить, что не каждая тарелка от наших термостатов подойдет. Тарелка должна быть по форме похожей на тарелку термостата от тойоты, ибо при иной конструкции тарелки, пружина толком сидеть не будет и постоянно будет перекашиваться.
Что получили?! А не намного лучше чем было… Хваленый всеми термос держит при тех же условиях всего 77-79 градусов. С одной стороны уже не плохо, а с другой не очень хорошо и надо искать действительно работающий термос методом тыка. Возможно мне попался левак или еще чего.
Фото много не делал, было холодно и далеко не до этого!
Датчик включения вентилятора тоже делает мозги, включается на пару градусов ниже, чем указано…
Все температуры указываются мною по показаниям БК. Наговаривать на производителей конечно плохо, но я надеюсь, что проблема с показаниями и работой термостата с датчиком связано еще с не корректной работой датчика температуры охлаждающей жидкости на ЭБУ.
После замены датчика отпишу результаты, если они изменятся!