для чего на тормозных колодках металлические усики

>>> Способ №3

Действия: колодки со скрипунами монтируем на правую сторону (там износ чуть более интенсивен), а для левой стороны приобретаем разжимную пружинку:

>>> Способ №4

>>> Способ №5

Благодарю за внимание.
Конструктивная критика приветствуется.

UPD: при эксплуатации со штампованными дисками есть шанс, что незаправленный пружинный усик верхней упорной пластины будет задевать за колесный диск со всеми вытекающими последствиями.

Комментарии 6

На колодках Ате:
— отсутствуют скосы на торцах фрикциона;
— отсутствуют пропилы на фрикционе.
Все это лечится ножовкой и болгаркой.

Плюсом материал фрикциона на колодках (и передних и задних) склонен делать «грампластинку» на поверхности дисков. Периодически (хотя бы раз в полгода) надо фрикцион ровнять ПШМкой. Понимаю, что не очень приятно взять недешевые колодки и потом еще обихаживать их периодически… Экология, мать ее так — ведь меди в АТЕшных колодках нет совсем.

На тормозных дисках если имеются «буртики» — надо их убирать, иначе не факт, что скрип победишь…

У меня колодки АТЕ вкруг стоят. Не скрипят :). Наверно я что-то неправильно сделал… 🙂

У меня с этим беда. Скрипят почти сразу после установки. Вроде и взял немецкие ATE а вот же…

— Красота …как впрочем всегда.
— «Монтаж неразборный, на воду.» — Век живи век учись )))
— Последнее фото хорошо демонстрирует угол усика. Я помню когда первый раз у тебя в статье или где-то в коментах прочитал про 80 градусов не сразу понял что в какую сторону нужно отогнуть.
— разжимной пружинки как считаешь одной достаточно (наверх) или лучше две?
— На японках эти пружины идут изначально с завода, а на мексиканках — нет. Не в курсе почему? Колодки другие?

>>> — разжимной пружинки как считаешь одной достаточно (наверх) или лучше две?
> все-таки самый правильный вариант — это заводской вариант. Разжимная пружинка — это эрзац-затычка на случай если купил колодки без скрипунов. Две пружинки (и верх и низ) втыкать не стоит — задумка инженеров теряется. А задумка стандартная для тормозных механизмов: встречающая половина колодки должна быть менее нагружена поршнем, чем провожающая (нежный прием, жесткие проводы). Как известно, на Тииде поршень давит не в середину колодки, а смещен на 5мм в провожающую сторону. Поэтому логичнее (правильнее) отводить только встречающую сторону колодки от диска. Поскольку суппорт на Тииде расположен впереди диска, то разжимать надо верхнюю часть колодок, а нижнюю не надо.

>>> — На японках эти пружины идут изначально с завода, а на мексиканках — нет. Не в курсе почему? Колодки другие?
> так на японках передние суппорта другие (злолипучие Акебоно). Я с ними плотно не разбирался, в руках не держал, замеров не делал… На мексиканке вместо верхней разжимной пружинки применены разжимные усики на верхних пластинах.

Источник

Вопрос знатокам №1

Подскажите люди знающие, зачем на задних колодках вот эта пиписька?

Метки: задние колодки

Комментарии 55

сколько экспертов и все не Ok
когда колодка стачивается в ноль(до чистого металла) есть вероятность того что она может вылететь из суппорта, проскользнув между скобой и диском, для того что бы этого не произошло эти «пипки» и делают, иначе в лобовуху прилетали бы сзади едущим.

ага, пускай лучше застрянет между диском и скобой и заблокирует колесо на скорости…

прохладная история…
такой ереси лично от тебя не ожидал

Ну а сам подумай что будет если накладка вклинится между диском и скобой.

А вообще этот штифт не дающий проворачиваться поршню

Прежде чем советовать подумать кому либо, сначала лучше подумай сам, в противном случаи шанс нарваться на грубость увеличиваются;)
Во первых, если пипки не будет, то колодка имеет точно такие же шансы на плачевные последствия не только придуманные тобой, но и еще куда больее страшные.
Во вторых, эти пипки устанавливаются на внутренней и наружной колодке по разному(может не всеми производителями, но присутствует)
Третье, сила клина слишком мала что бы заблокировать уже вращающееся колесо, особенно колесо на скорости с большей кинетической энергией.
Четвертое, пипка не добавляет вероятности заклинивания или его силы, она просто не дает колодке вылететь окончательно.
Пятое, если эти пипки для поршне здт, то накой эти пипки на передних колодках?

Я ешё никогда не встречал их на передних колодках.
Да и почему они тогда в центре?

29.img.avito.st/640×480/1311398529.jpg
вот передние, в центре все логично по форме «щеки» суппорта внешняя колодка, внутренняя по краям, на фото видно

Чет вы увлеклись вопросом))) дайте лучше ответ, как колодка может вылететь из закрытого суппорта? мне кажется это фантастика! да и стать клином с исправным механизмом?

наши люди не знают что такое минимально допустимая толщина диска, в итоге зазор между скобой и диском может быть таким что туда и не только колодка проскочит)))

Вопрос автору — пиписька на всех колодках или только на паре?

У меня на всех четырех

то, что нигде это не описывают

Самое интересное-производители колодок при наличии этих «пумпочек» ничего не поясняют! Однако.

пожалуй это самое интересное)

Источник

Про тормозные колодки, прорези и скошенные кромки.

А вы знаете зачем в тормозной колодке делают пропил и скошенные кромки? На данные вопросы на ответил главный технолог завода МАРКОН Ширяева Лидия Олеговна

Когда накладка имеет удлинённую форму по середине тормозного материала делается разрез, делящий накладку на две части, а на больших колодках и больше. Разрез делается глубокий – почти до каркаса. Цель такого разреза снизить напряжённость, возникающую в материале, и тем самым предотвратить образование трещин между каркасом и фрикционным материалом.
На практике есть опыт изготовления одинаковых колодок и с пазом (пропилом) и без него. После эксплуатационных испытаний на накладке без паза всегда появляется трещина примерно там, где должен быть паз. Т.е паз защищает материал от растрескивания, перераспределяя температурные и механические напряжения материала.

Кроме того, паз помогает удалять продукты трения и попавшие с дороги загрязнения из зоны контакта, что также видно на изношенных накладках. Например, на накладке до паза есть глубокая канавка от пыли, а в пазе она прерывается. Это повышает износостойкость накладки.
Насчет удаления газов, возникающих в зоне контакта колодки и диска — тоже помогает, но сильного влияния не оказывает. Материал тормозной колодки хоть и выглядит плотно, имеет в своей структуре микропоры. Бывали случаи, что мы специально вводили паз для нашей накладки, хотя на оригинальной колодке он отсутствовал.

Скос или скосы(срезы) выполняются по краям фрикционной накладки. Могут иметь разную форму, направление. Чаще применяются радиальные или параллельные скосы.
Наличие скосов накладки способствует более быстрому и более полному прирабатыванию поверхности накладки. За счет формы и направления срезов можно изменять распределение давления при контакте материала накладки с диском, что положительно влияет на снижение шума и вибрации.
Поскольку тормозной диск и накладка имеют собственные частоты свободных колебаний, то в процессе контакта при совпадении резонансных частот компонентов тормозного узла могут возникать скрип, вибрация. В данном случае уменьшается площадь контакта накладки и тормозного диска, значит, угловой размер зоны контакта. В зависимости от углового размера контактной зоны между диском и накладкой происходит перераспределение возможных частот колебаний диска, уход от резонанса. Этот метод эффективен для подавления высоких частот.

Среди образцов импортной продукции встречались изделия, имеющие только один скос на накладке. Нами были проведены следующие испытания. На каждой колодке выполнено по одному скосу и на автомобиле колодки устанавливались так, чтобы скосы располагались на выходе вращения тормозного диска. Эффективность воздействия на снижение скрипа оценена как средняя, т.е полностью не спасает, но влияет. Выпускали данные детали в течение 5-ти месяцев, потом отказались по производственным соображениям.
Хочу добавить, что двусторонние скосы на некотором количестве наименований наших изделиях мы выполняем. Обычно ориентируемся на исходный образец колодки и возможности нашего оборудования.

Источник

Тормозные колодки: что важно знать при их замене

Дадим несколько несложных советов, касающихся установки тормозных колодок, а поможет нам в этом технический тренер программы Garage Gurus, Ильдар Садыков

В первую очередь, необходимо произвести сухую очистку посадочных мест колодок. Полезно очистить и ступицу колеса, включая шпильки – ржавчина и грязь с нее явно не добавит здоровья тормозной системе. Для этой операции существует даже набор специальных щеток. Обязательно проверить состояние пыльников направляющих скоб суппорта и то, насколько свободно перемещаются пальцы. Эти детали нуждаются в периодической смазке.

Далее следует обратить внимание на тип колодок, так как для подавления вибрации (которая в результате приводит и к неравномерному износу, и к снижению эффективности тормозов, и к шуму тормозной системы) нередко применяются направленные тормозные колодки. Для снижения силы воздействия на кромку, которая первой воспринимает нагрузку при контакте с тормозным диском, на таких колодках либо есть фаски на фрикционной части, либо серповидный вырез на пластине, позволяющий поршню двигать колодку под некоторым углом к диску.

Иногда на несущей пластине есть соответствующая маркировка, позволяющая не ошибиться при установке колодок. Это либо стрелка, либо буквы L и R, указывающие на то, с какой стороны автомобиля колодка должна быть установлена. Если таких подсказок нет, то нужно помнить о том, что колодка должна встречать набегающий диск той стороной, где расположена фаска. Если фаски имеются с двух сторон тормозной колодки, то «встречать» диск должна кромка с большим скосом.

В случае, если на пластине колодки имеется серповидный вырез, то именно эта кромка должна быть расположена навстречу движению диска.

При установке нового комплекта колодок предстоит вдавить поршень, который выдвинулся из цилиндра суппорта на величину износа старой тормозной колодки. Вдавливая поршень мы тем самым возвращаем тормозную жидкость из цилиндра суппорта в систему. Рекомендуется открыть штуцер и эту часть жидкости слить.

Дело в том, что тормозная жидкость, находящаяся в суппорте, деградирует раньше, чем весь ее объем, находящийся в системе. После того, как поршень занял свое положение штуцер следует закрыть. Прокачивать тормоза в этом случае не нужно – достаточно лишь пополнить объем в системе свежей тормозной жидкостью.

Источник

И снова тормоза. Прижимные пластины и антискрип передних колодок на Волгу.

Опять речь зайдет о тормозах — на сей раз только передних.
Надоел стук и скрип при торможении, чесслово…
Один чел подсказал, что встают от Хонды и какие именно. Оки ))

Заказал комплект пружинок TRW PFK397, стоимость менее 300рэ

Видим следы работы непродуманной конструкции, металл по металлу, что, разумеется — не есть хорошо.
Среднюю часть пружинок придется слегка подогнуть — иначе может доставать до тормозного диска.

Попутно на колодки поставил антискрип, давно лежал комплект

Каждую колодку придется немного «допилить» болгаркой по торцам, немного, буквально по полмиллиметра с каждой стороны. Пилим без фанатизма, периодически примеряя колодку. Тормозной диск при этом желательно притянуть к ступице парой болтов, дабы его не перекашивало в процессе «допила» колодок.

Всё готово, можно устанавливать.
Не забываем смазать «медяшкой» всё что требуется, а точнее — посадочные места на суппорте, торцы и обратную сторону каждой колодки.

Одна сторона готова

Повторяем операцию на другом суппорте

Итог: наконец-то избавился от разного рода щелчков и скрипов при торможении.
Ну неужели по заводу нельзя было нормально сделать…

Комментарии 31

Это особенность вюртовской “алюминьки» — так пузырится и ложится даже на идеально ровную поверхность

Вон оно что…но и алюминька это лишнее! Незря в инструкции написанно прежде чем ставить колесо протрите чистой салфеткой тормозной диск от пыли и грязи.

Рабочую поверхность тормозного диска — там где колодки прижимает. А вот где крепится колесный диск — положено зачищать и смазывать. Раньше использовали графитку, сейчас есть куда более современные и удобные материалы

Покажи мне хоть одно достоверно задокументированное требование от производителя где написанно что нужно эту поверхность тормозного диска чем либо смазывать! Фото, бирка, инструкция…хоть что нибудь.

В частности у VAG есть регламент и специальные смазочные материалы для этого. Правда, это указано только в ремонтной базе ЭльзаВин, так что с поиском вы уж как-нибудь сами ищите.
Да и вообще — тема поднималась 100000 раз, и все ответы есть, в том числе на драйве.

Далее по самой сути данного вопроса — для чего необходимо смазывать. Ответ более чем прост — антикоррозионная защита, причем как самой привалочной поверхности, так и колесного диска. Или вы сами колеса ни разу не сбивали полчаса со ступицы? Ну, тогда вы многого еще не видели.

Срочно меняйте пыльника направляющих. Лучше вместе с направляющими от хюндая и смазкой TRW PFG110

Тоже стоят пластинки — всё тихо. Особо не обращал внимания.

колодки гремели тогда, когда на них «усики» лопались. Ставил их от старых колодок и была тишина.

Не только, еще колодки гремят когда есть износ на скобе.
В с этими пластинами износа скобы не будет

Как человек, который на работе каждый день занимается этим делом, внесу свои так сказать пять копеек в общий фон комментариев.
Сразу скажу, что зацикливаться на бренчании скоб не буду — про их износ и отвратительное изготовление колодок написан не один пост, и останавливаться на нем не вижу практического смысла.
Теперь про эти так называемые антискрипные пластинки.
1) Практического смысла на стандартном волговском суппорте в них НЕТ. Если цепь колодка — скоба в нормальном состоянии, ставить их туда абсолютли незачем. А уж колхозинг с подпиливанием колодок это вообще «войдите занято».
Как Вы выражаетесь «трение металл о металл» (что, кстати, веселит, потому как пластины то тоже не из бумаги) на самом деле применяется в достаточно широком спектре используемых суппортов на иномарках. Из таких могу отметить форды (хоть и с другим конструктивом суппортов), некоторые Ваги, и много много всяко разно машин, где этих скоб нет, и все там прекрасно работает. Да, не скрою, колодка бывает прилипает из за коррозии, но это скорее последствие небрежного и разгильдяйского отношения к тормозам — разобрать и почистить хотя бы раз в сезон( а лучше при замене резины) труда не составит и вселит вселенскую уверенность в работоспособность и живучесть этого узла.
2) «С этими пластинками коррозия сводится к нулю и колодка начинает ходить свободно.»
Это, как говорится, ложь, звездеж и провокация. Миллион случаев могу вспомнить, когда с такими пластинами колодка втухала так, что выбивать приходилось при снятой скобе уже кувалдой. Причины — коррозия под самой пластиной из за попадания влаги на скобу, и коррозия самой тормозной колодки в совокупе с накоплениями грязи, а так же из за мастеров, которые мажут туда всяко разно медяшками/мс1600 и всякое такое. Собственно, это уже пункт 3.
3) Смазка поверхности работы колодок.
Вот это самое интересное. Люди в надежде на то, что открыли чуть ли не эльдорадо, и у них сейчас тормоза как затормозулят, начинают мазать туда всем, что попадется под руку, вплоть до применения литола по одной простой логике — где помазано, там легче ходит.
Так то оно по первой и так, но нельзя исключать такой важный аспект как наличие грязевых воздействий и в принципе среду с повышенной влажностью. И если со второй смазка еще борется, то с первой она превращается в натуральный наждак, нашпигованный разного рода частицами и трущий скобу и колодку, вызывая обоюдное разрушение рабочих поверхностей. И если еще колодка то хрен с ним, то вот износ поверхности скобы — это уже последствие, из за которого появляются скрипы, стуки, и всякое такое, см. п.1
Лучший залог хорошей работы тормозов — это диагностика и своевременная чистка от накопившегося калла с дорог и от реагентов. Я на своей практике ЛУЧШЕ этого пока не встречал, да и встречу вряд ли.

Источник