для чего нужен 06h103156
#27. Замена масла Liqui Moly 5W40 Molygen, обратного клапана VAG 06H103156 и прокладки VAG 06J103147 на 2.0tsi CCTA
Всем привет✋
Не так давно поменял маслоотделитель на последнюю ревизию 06H103495AJ, и все как бы не чего, первое время трубка от МО до коллектора была сухая и без следов масла. Ну спустя 2000 км снял, а на ней как бы присутствует масляная плёнка и в самом МО тоже есть эта масляная плёночка. То есть МО справляеться плохо со своей задачей, а ведь он новый и оригинал, в чем проблема тогда, и я решил по гуглить. Практически в 99% такая ситуация как и у меня, то есть так устроена эта система заводом, что масляная плёнка является в допуске. Ну я менял впускной коллектор, чистил впускные клапана и видел в каком оно там состоянии все, нагара полно на клапанах и заслонки коллектора тоже в таком же состоянии… Некоторые ставят маслопомойку, не которые не заморачуються и ездят дальше. Ну читая с гугле о решении этой проблеме, нашел статьи о замене обратного клапана VAG 06H103156, который находиться в поддоне, а так же обязательным является замена прокладки VAG 06J103147. Этот клапан служит, для того, что бы масло которое в поддоне под давлением не гнало назад в МО. Проверить этот клапан можно при замене МО, ну тогда я этого не знал, а сейчас снимать для проверки не хочется. Здесь на драйв2 нашел инфу как его менять, и что этот клапан может выйти из строя из-за прокладки VAG 06J103147, которая просто сделана с резины, а она с возрастом стает грубее и крошится и вся эта гадость остается в поддоне, а так же засоряет сеточку маслоприемника. Что клапан, что прокладка стоят не дорого и было принято решение заменить. Чтобы заменить, надо снять поддон, и естественно слить масло, как раз на лето хотел заменить масло, хоть проехал на нем и не много почти 4000 км, ну менял год назад. И так, масло слил, поддон снял ( торкс на 30 и откручиваем 20 болтов )
внутри все чисто, металической стружки нету. Дальше видим вот такую вот картину
а вот собственно и сам клапан
Снимаем вставку с клапаном и видим внутри прокладку
которая была как пластмассовая и уже начала крошится.
Заодно посмотрел на сеточку маслоприемника
она чистая, не стал ее снимать, как я понимаю она каким то масляным уплотнительным кольцом соединина, а я его не купил.
Прокладку заменил, клапан поменял
вставку назад прикрутил
Зачислил поддон для нанесения герметика, обезжирил анти силиконом, нанес герметик ( использовал Victor Reinz 70-31414-10 ), дал ему просохнуть минут 10-15, в это время зачистил блок от старого герметика, прикрутил поддон согласно мануалу
и дал просохнуть до утра ( все делал, часа в 20.00 ).
Наутро пришёл в гараж, проверил все ли болты затянул, промыл трубку идущую от МО до коллектора. Залил новое маслецо, как всегда Liqui Moly 5W40 Molygen + масляный фильтр Mahle OC-456.
Также заменил воздушный фильтр Mahle LX-1211
Расход масла 1 литр на 550км!
Всем привет, сегодня очень замечательный день. С утра я узнал что нашелся покупатель на мои летние диски, который почти наверняка их заберет. Днем я нашел себе новые диски на лето, но об этом позже. И вишенкой на торте стало то что проверив щуп, убедился что расход масла прекратился! По этому можно со спокойной душой расписать как это было, что делал. Думаю точно кому то пригодиться.
Предыстория.
Кому не интересно, можете пролистать. Щяс будет чтиво 🙂 В общем дело было в декабре кажется, сразу после установки воздуховодов. Ездил по магазинам, и в конце дня сидел в заведенной машине с дочкой, пока жена забирала заказ. И тут почувствовал запах гари, едкий, как будто пластик горит. Первая мысль горю! Бегом глушу мотор, и начинаю смотреть преды в салоне и под капотом, все нюхать. Запах пропал. Хм. Стою недоумеваю. Пришла жена, поехали домой. Дома не высидел и 20 минут снова побежал проверять машину, и ничего.
Это было бы очень весело, если не было так грустно. Выгнали, решили дать ей поработать. Через 20 минут прекратилось. Что делать хз, но друг сказал это масло. Пусть он не сизый, но едкий дым точно от масла. Уровень ОЖ на месте. Уровень масла… ОП. Минимум, по компу уже должна загореться желтая масленка. После замены масла проехав 3500км вынимал щуп, было больше середины. И даже если и скушало, то грамм 200-300 за 3500км. Это нормально. Но потом на каком то пробеге резко ушло. Теперь все стало понятно что дымит из за масла. Но почему и что делать? Артем APTEM-VW например сразу слил тачку :)))) Ну и не зря, подвернулась Эрка.
Вспомнил что у меня лежит литрушка разливного лонглайфа у отца, она же мне не пригодилась, т.к. масло не приходилось доливать. И вот настал тот час, доехал и влил все. Уровень МАХ. И через 550км он снова ушел на минимум, а перед этим я сгонял в район, 200км в оба конца. Уже там я заметил что выхлоп хоть и не густой, но вонючий. А заехав с трассы к себе во двор и вовсе стал коптить как дизель на холодную. Пересрался, заглушил. Пообедав, вышел и как всегда на холодную все ок.
Стал копать в сторону причин расхода масла на наших моторах BZB. И начать следовало с вентиляции картерных газов, а потом турбина, далее мск. И врядли это кольца, не могли они вот так резко взять и залечь. И огромное спасибо Vadim1387 за наводку!
Обратный клапан вентиляции картерных газов.
На многих ресурсах и форумах пишут о то что, если давануло сальник КВ, то в паре нужно обязательно менять маслоотделитель. Но я лично нигде не видел ни слова об обратном клапане, пару раз только и то без уточнения что это обязательно и тем более чем это черевато. А тут нашел комментарии что изза него есть может литрами. Ок. Был заказан:
VAG 06H 103 156 Клапан обратный 377р
И сразу же загнал на замену. Бош сервис как всегда выручает, пока был на работе все заменили.
Замена маслоотделителя, пробег 75 000 км
Некоторое время назад в своем бортовом журнале я описал проблему масляного запотевания на клапанной крышке двигателя, появившуюся на 74 000 км пробега, так же примерно в районе 70 000 пробега было замечено легкое запотевание в районе заднего сальника коленвала (сальник 06H103171F)).
Многие тигуановоды на форуме и драйве посоветовали сменить маслоотделитель на ревизию AD и еще была рекомендация сменить обратный клапан (PAULPANZER в www.drive2.ru/l/5876255/).
Для ремонта были приобретены: МО 06H 103 495AD и обратный клапан 06H103156.
Замена МО была выполнена согласно журнала Voyager (www.drive2.ru/l/5929782/?…0907880&page=0#a110907880) за что ему огромное спасибо.
А вот с заменой обратного клапана заминка — гаража у меня нет, а замена у ОД (немного дороже чем у мастеров — 4 тыс. руб) стоит почти 5 тыс руб без стоимости герметика (вроде D174003A2 или D174003M2 — 600-1200 руб.)…жаба душит…вообщем зрею пока…
Наблюдение: на стыке крышки и блока (над впускным коллектором) вроде снова маслится. Надо тщательно все вытереть досуха и до блеска и взять на контроль, что бы не было сомнений.
Сразу после замены МО «посмотрел» на задний сальник — запотевание выглядело как подтекание, но масло не капало. Буду наблюдать за задним сальником, вожу 2 литра масла в багажнике…
О ревизиях МО.
У меня стоял 06H 103 495H, поставил 06H 103 495AD. Внешне ничем не отличаются…или я чего не заметил?
Ревизия H:
Правильное устранение масложора двигателей VAG 1.8 и 2.0 TSI (TFSI)
Как грамотно избавиться от расхода масла на двигателях 1,8 и 2,0 TSI/TFSI, или как это делаем мы.
.
Двигатели TSI/TFSI 1,8 и 2,0 всех поколений славятся своим аппетитом к маслу. Масложор в них начинается даже с 60 тыс. км, а в среднем со 120-150 тыс. км.
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА появления расхода масла — несвоевременная замена моторного масла.
Средний ресурс масла составляет 250-300 моточасов, которые при городской эксплуатации с пробками, например, накатываются за 5000-6000 км.
В написанной маркетологами инструкции регламентирована замена масла всего лишь каждые 15 000 км, а это может быть 750 и более моточасов!
Масло после 300 моточасов перестаёт предотвращать коррозионный износ и формирование отложений, температура его вспышки понижается, оно начинает активно угорать в зоне маслосъёмных колец, которые постепенно закоксовываются и в итоге могут полностью «залечь», залипнуть в канавке поршня и полностью потерять подвижность и способность отводить масло со стенок цилиндров.
Закупориваются отложениями дренажные отверстия поршней, маслу некуда деваться.
Выливается всё это в масложор: излишки масла, которые должно было отвести обратно в картер маслосъёмное кольцо (но уже не может из-за закоксованности) в камере сгорания сгорают вместе с топливо-воздушной смесью, уровень масла в двигателе постоянно уменьшается.
Также спровоцировать появление (часто очень резкое) масложора может поддельное масло, продолжительные (от нескольких месяцев) простои авто, регулярные поездки на короткие расстояния, постоянная езда в «пенсионерских» режимах до 2500 оборотов.
.
❗ Итак, ПЕРВАЯ, основная и почти поголовная причина расхода масла моторов 1,8 и 2,0 TSI — закоксованные маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы поршней.
Лечится грамотной раскоксовкой.
Раскоксовку на этих моторах мы делаем через цилиндры двукратно — для полной уверенности в очищении маслоотводящих каналов поршней. Если дренаж поршня не очистится, масложор вернётся довольно скоро — не более чем через 10-20 тыс. км в лучшем случае, а с полным очищением маслосъёмных колец и дренажных каналов поршней о проблеме расхода масла вы забудете до наступления серьёзного механического износа поршневой.
Скепсис к эффективности раскоксовки этих и других моторов растёт из неполноценности имеющихся в продаже средств для раскоксовки, являющихся лишь профилактическими.
Мы используем очень мощную химию, которая в сочетании с отработанной годами методикой даёт полноценный реанимационный эффект.
.
❗ ВТОРАЯ, чуть менее распространённая, но также очень популярная проблема на моторах 1 и 2 генерации — неисправность системы ВКГ, в частности, выход из строя обратного клапана 06H103156 и деградация материала уплотнительного кольца 06J103147 (потеря упругости и эластичности и иногда даже частичное либо полное разрушение), в следствие чего масло из поддона начинает попадать во впуск в объёмах до 1 литра на 1000 км.
Мы меняем эти клапан и уплотнительное колечко всегда заодно, даже если превентивно, так как перед процедурой раскоксовки снимаем стальной поддон и очищаем его от краски изнутри во избежание её отслаивания от воздействия химии для раскоксовки и забивания ею маслоприёмника.
На моторах 3 генерации этот узел имеет другую конструкцию и проблем не доставляет.
Также, по информации в сети, владельцы обвиняют в масложоре маслоотделитель, но на нашей практике (более 250 вылеченных двигателей) мы только несколько раз столкнулись с его неисправностью, а его замена в попытке уменьшить масложор очень редко даёт результаты.
.
❗ ТРЕТЬЯ причина — значительный износ турбины. Турбина на этих моторах живёт в среднем 250 тыс. км, но нередко сильно изнашивается и на 120-150 тыс. км. Полагаю, причина тому также редкая замена масла и воздушного фильтра.
.
❗ ЧЕТВЁРТАЯ причина — серьёзный механический износ цилиндро-поршневой группы (выработка гильз, глубокие задиры), либо механические повреждения поршней или колец, при которых маслосъёмные кольца не справляются с отводом масла со стенок цилиндров.
Почему эта причина стоит на последнем месте? Потому, что даже при несвоевременной замене масла блоки двигателей TSI/TFSI 1,8 и 2,0 терпят эти издевательства и живут довольно долго, и даже с масложором в несколько литров на 1000 км обычно имеют незначительный износ (залысины хон-риски только на перекладке) и компрессию 10-12 Бар.
Однако наш неоднократный опыт показывает, что даже со значительной (но равномерной) выработкой, когда уже стенки цилиндров заполированы, и нет следов хон-риски, масложор может быть минимальный при условии чистых маслосъёмных колец и дренажа.
.
❗ ПЯТАЯ причина (причины), лично для меня гипотетическая и не поддающаяся диагностике без разборки двигателя — льющие форсунки охлаждения поршня. Пружины этих форсунок теряют со временем свой номинальный коэффициент жёсткости, начинают открываться при меньшем давлении масла, чем это необходимо, переливают масло на стенки цилиндров.
Также являются одной из многих причин падения давления масла в масляной системе на этих двигателях.
Сюда же отнесу деформацию маслосъёмного кольца в следствие перегрева или продолжительного нахождения в залёгшем состоянии.
.
Как узнать, какая именно причина расхода масла вашего TSI?
С помощью ДИАГНОСТИКИ!
🔬 1. ВИДЕОЭНДОСКОПИЯ ЦИЛИНДРОВ (самая важная часть диагностики!).
Позволяет визуально определить степень износа стенок цилиндров. Хон-риска служит прекрасным визуальным индикатором. Также нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их «залегании» в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков. Мы такие подтёки обнаруживаем очень редко: очевидно, колпачки здесь имеют приличный срок службы и проблем не доставляют до очень больших побегов (свыше 300-350 тыс. км).
🔬 2. ЗАМЕР КОМПРЕССИИ.
Даёт понимание состояния компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных (так как логично предполагать, что маслосъёмные кольца изнашиваются примерно в той же степени, что и компрессионные).
🔬 3. ВИДЕОЭНДОСКОПИЯ ХОЛОДНОЙ ЧАСТИ ТУРБИНЫ.
Определяет состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, перекосу вала, следам разбрызгивания масла.
.
Такую диагностику можно провести и перед покупкой авто!
Если поршневая и турбина в порядке, делаем очевидный вывод о необходимости раскоксовки маслосъёмных колец. Вместе с раскоксовкой меняем клапан и резинку 06H103156 и 06J103147 общей стоимостью 900 рублей.
И получаем гигантское облегчение от избавления от проклятущего расхода масла!
Ну и бонусом выровненную и возросшую компрессию, очищенные со стороны камеры сгорания форсунки непосредственного впрыска, что влечёт за собой более тихую и приятную работу двигателя и заметное и очень приятное улучшение приёмистости.
90% приезжающих к нам авто с двигателями TSI/TFSI 1,8 и 2,0 мы лечим от масложора с помощью раскоксовки!
.
✅ Как максимально продлить ресурс вашего двигателя:
1. замена масла раз в 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса;
2. замена воздушного фильтра в те же интервалы, что и масла — это значительно продлит жизнь вашей турбины.
.
Буду очень признателен, если поделитесь достоверной информацией по проблеме расхода масла обсуждаемых в этой статье двигателей, так что оставляйте ваши комментарии, и спасибо за внимание и неравнодушие!
Есть вопросы — задавайте!
ИНСТРУКЦИЯ по раскоксовке этих моторов здесь.
Замена маслоотделителя на последнюю ревизию AD. Продолжение (Часть 2)
Доброго времени суток, драйвовчане!
С момента замены маслоотделителя проехал уже достаточно, что бы сказать, что замена явного эффекта не дала.
Покурив форумы, была найдена следующая информация:
1. Доработка МО.
2. Проверка обратного клапана, который установлен в поддоне. Смысл в том, что масло стекающее от МО должно попасть в картер, но ни масло, ни масляный туман не должны подниматься из картера в МО.
Итак, по порядку о доработке МО.
Всю теорию можно прочитать выше по ссылке.
Для этого дела нам понадобиться пластиковая шайба (у меня из фторопласта).
Высота шайбы 1.1мм
Диаметр внешний 17мм
Диаметр внутренний 6мм
Снимаем МО. Еще раз сравниваем разные ревизии и убеждаемся, что внешних отличий нет
Об эффекте расскажу после 2000-3000 км.
Прокатился по городу и трассе. Разницы в поведении двигателя не заметил. Расход топлива такой же.
У товарища, тот что по ссылке, расход масла сократился до минимума. Посмотрим, посмотрим.
Далее, о замене обратного клапана.
Для начала проверяем необходимость в его замене.
При снятом МО, около 4-го колодца видим место для слива масла.
Если посмотреть глубже, то видно масляный канал.
Для проверки клапана была использована трубочка для омывайки от 2108 с небольшим количеством изоленты для уплотнения.
Плотно вставляем шланг отверстие и дуем. Туда все дуется и масло булькает.
Теперь ртом создаем разряжение в шланге. Если эффекта вакуума не удается достичь, то либо не исправен сам клапан, что мало вероятно, либо уплотнительная резинка на клапана задубела, либо прокладка между поддонами задубела.
Заказал и клапан и уплотнительную резинку.
Кольцо уплотнительное — 06J 103 147
Клапан обратный — 06H 103 156
Но клапан буду менять вместе с заменой масла, так как требуется снятие поддона.
Все следим за темой. О результате обязательно отпишусь.