для чего нужен датчик детонации двигателя honda k20a двигатель
Замена датчика детонации без снятия коллектора К20А6
Опровержим миф о том сон нельзя поменять датчик детонации на двигатели К20А6 без снятия коллектора и дроссельной заслонки.Недавно высветилась ошибка о ДАД я ее удалил при помощи ОБД2.Но говорят что может иногда выскакивать при каких то определённых оборотах.Но не дожидался этого. Так как был у меня в запасе этот датчик от старого хозяина авто.
Его наверное не кто не менял.А продали с горящим чеком.Вот надумал и поменять.Взял фонарь посветил между коллектором и вот он родной.На вид очень ржавый и давно стоящий.А мой совсем как новый в хорошем состоянии.Понеслась менять.Нам понадобилось, вороток с трещеткой, головка на 30 и верёвка.
Засовываем руку со стороны генератора и коллектором и вполне держимся за фишку датчика.На фото выделил красным кругом куда засовывал руку.
Но снять ее не удобно.Нужно нажать на защелку клеммы а потом ещё и потянуть.Значит я взял в гараже любую веревку, мне подошла бельевая.Просовываю между коллектором по средине а другой рукой которая со стороны гены накидываем веревку на фишку датчика.Потом кручу верёвку чтоб получалась как косичка и все веревка обжала фишку.Тянем верёвку на себя и все фишка со свистом слетает с датчика.Потом берём длинный вороток просовываем также между коллектором а другой рукой когда просунули, одеваем на квадрат воротка карданчик с головкой на 30.
Все это одеваем на датчик одеваем трещетку и спокойно выкручиваем дачик против часовой стрелки.
Все, 5сек и датчик у нас в руках.Замена происходила даже учитывая что впервые то где-то мин 10.Вот эти два датчика. Верхний стоял а нижний поставил.
Собираем все также в обратном порядке.А фишка уже спокойно и легко защёлкивается назад.Всем добра и Втека.
Бить аккуратно, но сильно: что такое датчик детонации и как его проверить без сканера?
Есть в автомобиле такой датчик – датчик детонации. Многие знают, что он существует, некоторые даже скажут, что он каким-то чудесным образом как-то следит за детонацией (назначение датчика выдаёт его название). А что дальше? Как он это делает и что будет, если он вдруг перестанет работать? И как узнать, что он не работает? Всё намного проще, чем кажется.
Что такое детонация и зачем за ней следить
Все знают, что для работы двигателя внутреннего сгорания требуется то самое сгорание – воспламенение топливной смеси. Для этого в бензиновом моторе есть свеча зажигания, которая поджигает смесь в конце такта сжатия.
С точки зрения физики выглядит довольно занудно, но если упростить, то можно сказать, что нарушается порядок сгорания топливно-воздушной смеси. При детонации фронт пламени даже не успевает дойти до краёв камеры сгорания, и смесь там самовоспламеняется под действием возрастающих температуры и давления.
При детонации возникает звук, услышав который, было принято говорить про «стучащие пальцы». Разумеется, поршневые пальцы во время детонации не стучат – не те там зазоры. Звенеть начинают сами стенки камеры сгорания.
Ещё иногда с детонацией путают совсем уж другое явление, при котором мотор не хочет останавливаться после выключения зажигания сразу, а иногда даже может прокрутить «в обратку» (конечно, речь идёт в первую очередь о старых карбюраторных моторах). Само собой, это не детонация, а калильное зажигание – явление, при котором топливно-воздушная смесь загорается сама по себе от слишком горячих деталей (например, от перегретых свечей зажигания с неправильно выбранным калильным числом). Впрочем, если детонация зашла слишком далеко и мотор от неё страдает со слишком завидной регулярностью, она вполне может вызвать калильное зажигание – детонация приводит к перегреву мотора.
Детонация – штука очень вредная. Она вызывает колоссальные ударные нагрузки на детали ЦПГ, она вполне может разрушить и поршневые кольца, и сами поршни. А если не обращать на неё никакого внимания, то и блок.
Подробно о причинах детонации рассказывать не буду – есть риск надолго уйти в сторону от датчика детонации и потонуть в болоте ньютонианства и менделеевщины. Если коротко, причин много: от плохого или «неправильного» бензина с низким октановым числом до кривой прошивки при чип-тюнинге. Впрочем, при очень кривом чип-тюнинге диагностику могут просто «порезать», и ошибки по датчику детонации не будет. Будет только звук. А ещё могут быть виноваты нагар на поршнях и в камере сгорания, бедная смесь, перегрев мотора или езда на слишком низких оборотах при высокой нагрузке.
Все современные моторы работают на грани детонации (как правило, при очень раннем угле опережения зажигания). В этом случае удаётся получить максимальный КПД. В эпоху трамблерных моторов с автоматами угла опережения зажигания добиться очень точного угла было сложно, поэтому тогда «пальцы стучали» часто.
Сейчас за угол опережения отвечает совсем небольшой датчик детонации, сигнал с которого позволяет позволяет изменять и этот угол, и при необходимости – состав топливной смеси.
Если датчик перестанет корректно работать, теоретически ничего страшного быть не должно: зажигание должно стать позже (в ЭБУ моторов такой отказ предусмотрен, и в случае, если ЭБУ потеряет сигнал, коррекция угла будет невозможной, но зажигание станет слишком поздним), детонации не будет, но ехать машина будет заметно хуже. Возможны и другие последствия: перегрев мотора, нагар на свечах, тот самый звук детонации, калильное зажигание, рост расхода бензина. Многое зависит от того, чем вызвана сама детонация. Если на моторе с прямым впрыском насмерть загажена камера сгорания, никакое смещение угла к позднему значению не спасёт. Ну и, конечно же, может загореться Check Engine. Что в этом случае делать?
Найти и обезвредить!
Разумеется, самый простой способ – это подключить сканер и считать ошибку. Но вряд ли у всех автолюбителей где-то в кладовке между дрелью и микроскопом лежит диагностический сканер (всякую ерунду из китайских магазинов я сканером не называю принципиально, хотя не отрицаю способность этой ерунды иногда что-нибудь показать). Поэтому попробуем обойтись без сложного оборудования.
Сначала надо этот датчик найти. Звучит смешно, но это так. Искать его нужно на блоке цилиндров. Проще всего дело обстоит с рядными «четвёрками»: датчик детонации обычно стоит ровно посередине блока между вторым и третьим цилиндрами. Там его и ищите, обычно – чуть ниже впускного коллектора. Такое расположение датчика на блоке позволяет ему «услышать» детонацию всех четырёх цилиндров, причём расположение мотора – продольное или поперечное – на положение датчика никак не влияет.
Сами датчики бывают двух типов: резонансные и широкополосные. Задача у них одна на всех: обнаружить стук в моторе (то есть ту самую детонацию), но алгоритмы работы немного разные. Резонансный датчик настроен на определённую частоту детонации, в которой он и проверяет шум. Частоту рассчитывают по формуле f(кГц)=900/(𝚷 * r), где r – радиус поршня, а 𝚷 – число Пи (3,1415. ). Если резонансный датчик слышит на этой стук с этой частотой, он впадает в панику и просит ЭБУ принять соответствующие меры. «Слышит» он их с помощью пьезоэлемента. Таким образом, датчик – это просто акселерометр, который способен преобразовать колебания блока в электрические сигналы.
Широкополосный датчик тоже слушает звук, но он не сконцентрирован на какой-то определённой частоте, а просто передаёт в ЭБУ все стуки. А тот уже сам думает, детонация это или нет и что теперь делать.
Отличить эти датчики просто: к резонансному подходит один провод, к широкополосному – два.
Если ЭБУ понимает, что началась детонация, оно начинает изменять угол опережения, делая зажигание более поздним. Поменяет и послушает датчик. Есть детонация? ОК, ещё немного подвину. Пропала? Отлично, вот так и поедем!
Допустим, датчик удалось найти и даже снять с машины. Что дальше? Есть несколько простых способов его проверки, но я традиционно расскажу только о самом элементарном. Для этого понадобится мультиметр, который умеет измерять очень маленькое напряжение – тысячные доли вольта, милливольты (проверьте свой – у моего, купленного когда-то за 120 рублей, порога не хватает). Выставляем мультиметр в режим измерения напряжения, к корпусу датчика прикладываем «минус», а плюсовой щуп аккуратно прижимаем к разъёму управляющего контакта. Теперь нужно зажать датчик в кулаке и немного постучать кулаком по столу. Так как пьезоэлемент ушей не имеет, слышит он именно удары, и исправный датчик реагирует на них изменением напряжения. Изменения очень маленькие – приблизительно в пределах 150 мВ, а если стучать слабенько, то и вовсе 30-40. В этом случае (если хотя бы этот минимум есть) нужно стукнуть кулаком с датчиком чуть сильнее. Если напряжение в момент удара хотя бы немного скакнуло повыше, датчик исправен. Если же никакой реакции на удары нет, датчик, скорее всего, умер. Стучать по нему молотком в попытке его реанимировать смысла нет – больше шансов добить очень чувствительный пьезоэлемент, чем восстановить работоспособность датчика.
Теоретически можно ещё проверить сопротивление датчика, но для этого нужно знать точное значение сопротивления датчика с вашей машины. Удары как-то проще и надёжнее.
Что делать дальше?
Есть, конечно умельцы, которые эти датчики восстанавливают или подбирают похожий датчик от другой машины, «подпиливая» его по месту дополнительными резисторами и конденсаторами. Наверное, иногда другого выхода нет (ну, может, они ездят на Bugatti Veyron, и найти этот датчик быстро и дёшево не получается), но всё-таки лучший способ – поставить новый и успокоиться, благо стоит обычно недорого. К сожалению, в жизни бывают ситуации сложнее: датчик рабочий, а какие-то ошибки он не показывает.
Тут всё просто: надо проверять проводку. В ней тоже бывают «глюки», а показания датчика детонации для нормальной работы ЭБУ должны быть точными.
Ну и последнее. Иногда датчик детонации может сходить с ума от посторонних шумов, которых мотор издавать не должен. Цоканье гидрокомпенсаторов, «дизеление», трески фазовращателей, стук цепного ГРМ – все эти посторонние звуки иногда случайным образом датчик может посчитать детонацией. В этом случае должны насторожить ненормальные углы опережения зажигания, хотя сам датчик окажется исправным.
Как я уже говорил, датчик детонации – не та деталь, выход из строя которой остановит машину. Нет, ехать она будет. Но расслабляться не стоит, потому что если детонация есть, она убивает мотор очень быстро. Особенно современный мотор – небольшого объёма и с наддувом. Так что если есть какие-то подозрения, лучше сразу поехать в сервис.
Великий хондовский тупняк vs датчик детонации
Борьба с великим хондовским тупняком это любимое занятие владельцев некрух. Когда тачка то едет, то не едет, то опять едет, но только в холодную погоду…
Причин есть множество, со временем я пришел к мнению что как правило нет какой-либо одной причины, а тупняк как правило это сумма накопленных косяков, которые нельзя вылечить одной какой-то волшебной таблеткой.
Но в моем случае такая таблетка нашлась. Ею оказалась замена левого привода. Ват? Что? Как? Сейчас расскажу.
Давайте начнем с датчика детонации, он же knock sensor. Сам из себя датчик детонации представляет некую разновидность микрофона/пьезоэлемента для снятия вибраций с двигателя. Существую датчики широкополосные, существуют узконаправленные. В Хонде используются узконаправленные, настроенные на резонансную частоту блока. На F/H серии они расположены над масляным фильтром и их часто ломают замене масла.
Вот что про него пишут в мануале на F18B2: «Система контроля детонации устанавливает идеальное значение угла опережения зажигания для используемого топлива»
Подробное описание для к-серии можно почитать тут: www.hondata.com/help/flas…?knock_control_tables.htm Чтобы в неё вникнуть надо мозг с два моих, я даже не буду пытаться, для наших целей надо лишь знать что мозг уменьшает угол опережения зажигания при появлении детонации
Теперь перейдем к сути вопроса, а что если датчик детона работает неправильно? Слышит звуки, которые детоном не являются? Тут мы приходим к такому понятию как false knock или ошибочная детонация.
Если загуглить false knock — то вываливается куча сайтов где тюнеры борются с фантомным детоном после установки кованых поршней, злых валов и прочей тюнячки. Это достаточно распространенная проблема.
А что будет если уменьшить угол на исправном моторе? Правильно, уменьшится мощность, тачка начнет тупить, будет плохое сгорание смеси, засранные свечи.
И если на тюнь мозгах это можно проследить, отстроить и скомпенсировать разными способами, то на сток мозгах — ничего не остается делать как приводить тачку в порядок.
Как продиагностировать у себя? Я хз, на более новых мозгах можно подключить ноут с хондовским сканером и там будут показания срабатывания дд, на моей некрухе такой роскоши нет. Можно подключиться напрямую к контактам ДД и замерить вольтаж идущий от него (датчик это пьезо элемент, который сам генерит электричество), но я хз можно ли поймать там чего обычным мультиком. Насколько я понимаю логику его работы: 0-5 В у него рабочий диапазон, и где-то в районе 1 вольта — нормальная работа мотора, с пиками до 5 вольт в моменты детона. Удачки.
Неисправность датчика детонации
Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.
Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.
Как работает датчик детонации
В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).
В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.
Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.
Признаки неисправности датчика детонации
При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.
Неисправности цепи датчика детонации
Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.
Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).
Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).
Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.
Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.
Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.
В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.
Причины неисправности датчика детонации
Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:
На что влияют неисправности датчика детонации
Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.
Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.
Что будет если отключить датчик детонации полностью?
Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:
Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.
Как определить неисправность датчика детонации
При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:
Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.
Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.
Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!
Датчик детонации Honda F/H серия моторов
Я решился написать этот пост, потому что последнее время сыпется большое количество сообщений, с вопросом, как, почем и прочее. Постараюсь все разъяснить в одном посту.
Вся эта история началась года три назад. Проблема с датчиками коснулась почти всех владельцев, кроме F18 моторов — там дд нет.
Как работает датчик, чем отличается от подходящих по фишке и резьбе Вы можете почитать в предыдущих постах.
Три года назад я попрыгал со своим датчиком, ставил от фита и примерно год проездил с датчиком от 3S. Глядя внешне на поломанный датчик, меня как-то осенило что можно попытаться исправить проблему раз и почти навсегда. Почему почти? Потому что ничего вечного нет. Датчик работает в условиях вибрации, перепадов температур, на него летит масло, грязь, бензин и бог знает что еще. Но вероятность успеха на сегодняшний день — 80%.
Свой датчик я пробовал клеить, использовал термоусадку, герметики. Результат был никакой. Иногда удавалось прикрутить, но при откручивании, или после непродолжительной эксплуатации итог был всегда один — крышка отрывалась. Любое неудачное движение и все. Проводок тянул за собой пятаки пайки на токосъемном элементе резонатора. Что сводило каждый последующий ремонт к варианту повезет/не повезет.
Одна из причин отрывания крышки — не закрепленная коса на моторе. Проверьте у себя все элементы креплений.
Это была лирика, теперь конкретика.
Вот настал волшебный день, вы решили победить тупняк, или Вас достал звон, или крышка отлетела и выпал чек.
Первое что надо сделать — убедиться что все остальное в норме.
1. Метки ГРМ. Ремент в норме. Фазы не убегают.
2. Проводка до ДД. Провод в косе отдельно экранирован. Надо убедиться что экран подключен к заземляющему пину мозга и не контачит с каким-то соседним проводом. Провод на вводе в фишку не имеет повреждений изоляции. Ну и конечно сам провод целый.
3. Клапана отрегулированы, катушка, провода, трамблер, свечи в порядке. Неисправности в системе искрообразования вполне могут приводить к периодической детонации на малых оборотах.
4. Топливо соответствует тому, которое необходимо мотору. 92-95 для SOHC и 95-98 для DOHC моторов.
Теперь я Вас маленько расстрою.
Тупняк не обязательно связан с ДД. Но связь есть и вполне определенная.
Итак Вы все проверили и снимаете свой ДД. Если ДД не развалился — вряд ли проблема в нем. Этот вариант пока откладываем в сторонку.
Прежде чем наводить панику, Вы делаете несколько фотографий внутренностей датчика, крышечки и несколько фот снаружи. При этом стараетесь не трясти руками, имеете нормальное освещение (идеально это сделать на улице в дневное время или в каком-нить ТЦ или на столе под лампой, НЕ НАДО делать это под уличным фонарем в глухой тайге), фокус на датчике, а не на предмете за ним. Максимально близко к датчику, пока сохраняется фокус. Если фото меня не устроит — я напишу, либо перефотаете, либо я отказываюсь продолжать работу.
Я пишу это все специально, потому что это поможет немного снизить Ваши затраты на ремонт датчика который ремонтировать возможно уже не надо. А надо просто дать ему покой.
Итак, на резонаторе датчика есть пъезоэлемент, а накрывает его токосъемный элемент. Он выполнен в виде очень тонкого напыления. И вот это напыление бывает отваливается. Иногда отваливается от условий эксплуатации, иногда от того что кто-то пытался паять проводочки 100 Вт паяльником. Или таких попыток было много. А каждый отрыв проводочка приводит к отрыву части этого напыления. Если по периметру напыления есть один разрыв — вероятность работы датчика еще велика, но не 100%…
Если напыления нет вообще, или я вижу на фото еще ряд нюансов — я пишу Вам что отправлять этот датчик смысла нет. Вы не тратите деньги на услуги ТК.
Данное напыление может отвалиться как в процессе работы, так и в процессе транспортировки датчика. В такой ситуации я датчик чинить уже не буду — смысла нет. Кроме этого, по прибытии датчика ко мне — я его проверю, если частотка у него не соответствует нашей. Датчик чинить также смысла нет. Я не беру денег за работу.
Если в процессе работы датчик «рассыпался», либо у него убежали параметры — я также не возьму денег (это не от того что я не аккуратно работаю, время делает свое подлое дело — иногда проблему даже не видно сразу, а при токарной обработке отваливается пластинка резонатора или рассыпается пъезоэлемент). Просто напишу Вам в чем проблема, если визуально что-то видно — отправлю фото. Вы теряете только деньги на услуги ТК. Если хотите датчик обратно (несмотря на то что ловить там нечего) — могу отправить обратно, за Ваш счет.
Ребят, сразу к вопросу: а что тебе мешает написать что датчик сдох, а потом его впарить кому-то?
Ничего не мешает, ничего кроме внутреннего неприятия кидалова, вранья и прочей лабуды которая нас окружает и ее становится все больше. Не любил я этого никогда. Никогда не понимал людей которые так делают.
Отзывов по моей переделке здесь и на драйве есть. Есть ребята, которые меня давно знают. Я могу ссылаться только на них. На их опыт работы со мной.
Когда датчик приходит ко мне (а бывает что их пришло 2-3 штуки) — я его подписываю. Так что у Вам поедет именно Ваш датчик. Это не касается крышек. Они часто бывают поломанными, или настолько хрупкими что мне их страшно ставить. Если у меня есть крышечка в норм состоянии — я поставлю свою. Крышечка может быть от «новосибирского» ДД. Они изготовлены из хорошего пластика, и гораздо моложе нашего.
Теперь к вопросу о покупке датчика у нас в городе, его модернизации и отправки Вам. Такое возможно, выезд будет стоить 500 руб, даже если он будет «холостым» — т.е. датчик не рабочий или не корректно работающий.
Еще нюанс — Honda производила еще один датчик, который внешне выглядит как наш один в один. Но они не разваливаются. Хотя нам и не подходят. Это датчики с J серии.
Теперь самое интересное.
Работа по модернизации датчика стоят 2500 рублей. Вы можете прислать не один датчик, а два, три и более. Каждый датчик я готов купить по 500 рублей, что скинет стоимость работ. Если честно, насмотревшись на них, я понимаю что, в состоянии БУ больше они не стоят. Ибо, первое — кот в мешке, второе — его еще надо проверить, модернизировать и т.д.
В ситуации когда Вам надо переделать 3 и более датчика (допустим у Вам есть двое друзей и Ваши датчики будут делать в один заход) — сделаю скидку в 10%.
Время на переделку — 7 рабочих дней. Иногда удается быстрее. Иногда бывают задержки (как-то одну фазу на базе «потеряли» и не могли найти неделю).
Расходы на пересыл от Вас ко мне и обратно — Ваши.
БОЛЬШАЯ, ОГРОМНАЯ просьба: момент затяжки датчика смешной (31 Нм, мануал Автодаты, стр 123). В то же время, корпус датчика стал немного длинее. При затяжке, не надо повисать на ключе всем весом (в этом просто нет необходимости) — Вы таким образом, головкой берете датчик «наизлом», сдвигаете боковую стенку датчика, и даже можете оторвать гильзу. Хотя чаще всего происходит развальцовка крышки, она начинает свободно вращаться. Такой датчик автоматически слетит с какой-либо гарантии.
Сделать стенку толще я не могу. Сделать гильзу короче тоже. Нет такой возможности там.
Гарантии: если Вы выполнили все условия проблема должна уйти. Если не ушла, пытаемся решить проблему, если не смогли, или Вы не захотели, отправляете датчик мне (этот пересыл уже оплачиваю я), датчик приходит ко мне, я его осматриваю, проверяю, возвращаю Вам деньги за работу+пересыл в одну сторону (на проверку мне надо будет 3-4 дня, чтобы поставить на свою машину, если осцилл не показал ничего криминального). Почему так? Мне важна причина отказа датчика, после того как он уехал к Вам (прошу заметить, проверенный). Это позволяет уменьшить проблемы в будущем. Возможно что-то изменить в конструкции, чтобы следующим ребятам не наступать на те же грабли.
Очень прошу не пытаться необоснованно просит скидки, и говорить о том как это дорого, что Ваш сосед заклеил и все збсь. Эта работа стоит этих денег. Я не собираюсь спорить, доказывать, обосновывать и объяснять почему. Примите как данность, уважайте свою и чужую работу. Хотите клеить — клейте. Машина Ваша. Решение тоже.
Неадекватов отправлю в бан. Не обижайтесь.
У меня все. Надеюсь все разъяснил. Если что-то не ясно, вопросы в комментарии.
Некоторые отзывы:
Serega276
region-krk124
Edzzza
Izmail89
Sergei-VL
Еще кому-то делал, но пока не могу найти. )))