для чего нужен электропривод зеркал
Преимущества и недостатки функции автоматического складывания боковых зеркал
Нередко автомобилисты уверены: допускается складывать вручную зеркала автомобиля, если у него электрический привод. Но это неверное мнение.
Электропривод – это, по сути, электромеханическая схема, ее назначение – организовать рабочие машинные органы в движение, управляя возникающими технологическими процессами. В данном числе — электродвигательное и преобразовательное изделие, управляющий и передаточный ресурс.
Чем отличается данная функция
Можно встретить многочисленные заявления производителей авто. Они уверяют: данная возможность складывания зеркал помогает увеличить уровень безопасности автомобиля на парковке. Однако, данные статистики утверждают иное. Подобные серии оказываются в зоне повышенного риска.
В целом, особенности следующие:
Естественно, по причине дороговизны людей больше интересуют отрицательные стороны. Другие водители, паркуясь около модернизированного авто, покоряются автоматической реакции и ставит свою машину на 10-15 сантиметров ближе. Причина – нет страха царапать кузов о сложенные зеркала.
Из-за этого нередко водители обнаруживают, что их кузов поцарапан, и нередко после неудачного маневра место происшествия покидается, в частности, по той причине, что событие не замечается виновником.
Как избежать неполадок
В целях предупредить повреждение кузова автомобиля во время стоянки опытные автолюбители деактивируют якобы нужную возможность. В попытке добиться результата они изначально выбирают машину без такой помощи.
Они добиваются того, что на несколько десятков тысяч рублей уменьшают общую стоимость покупки. В дополнение, в последующем отпадает необходимость ремонтировать сломавшийся сервопривод и блок управления. Это тоже помогает снизить расходы.
Электропривод способствует получению из электрической энергии механической. Он поддерживает статику и динамику сложной схемы, контролирует выходные сигналы и их правильное изменение.
В инструкции перечисленные возможности подробно описаны, но это не уменьшает регулярную статистику – вопросы и удивление водителей не уменьшается. NB: это шанс тех, кто управляет версиями Honda CR-V IV. В Россию поставляют Elegance 2.0 и дорестайлинговые 2.4 без модернизации. Стекла не закрываются, соответственно, и зеркала не складываются.
Неисправность произойдет не только по причине ручного складывания зеркал. Риск касается любого случая на автомобильной стоянке, когда будет задето зеркало, с изменением его положения. Так описывается базовое неудобство использования автоматической системы.
Рекомендуется своевременное закрытие, с защитой от заледенения. Часто автовладельцы говорят, что в такой ситуации тс вырастает в цене. Ведь в результате подчеркивается статус автомобильного владельца. Если это входит в ваши планы – ваша цель будет достигнута.
Почему боковые зеркала с электроприводом лучше не складывать вручную
Вопреки расхожему мнению, регулировка боковых зеркал заднего вида и электропривод их складывания — это два абсолютно разных механизма, и тот факт, что соответствующие кнопки всегда расположены совсем рядом, ни о чем не говорит. Это сделано для элементарного удобства и не более того. Ведь оптимальные условия обзора по обоим бортам мы настраиваем за счет изменения положения зеркала внутри пластикового корпуса. А механизм складывания приводит в движение сами корпуса, так что технически эти функции никак не взаимосвязаны.
Узнать допустимо ли вручную убирать боковые зеркала или нет, можно в инструкции по эксплуатации конкретной модели. Обычно там указано, что при наличии опции автоматического складывания, двигать корпуса зеркал руками не рекомендуется, так как это может вызвать отказ электропривода. Хотя в «мануалах» к некоторым моделям подобное предостережение может отсутствовать, если производитель предусмотрел, чтобы при ручном складывании электропривод не был задействован. Так что внимательно изучайте руководство пользователя.
Наверняка вне зависимости от рекомендаций, каждый владелец автомобиля, оснащенного подобной опцией, как минимум хотя бы раз выправлял зеркала руками. Как было сказано выше, зачастую механизм замерзает после долгой морозной ночи, и большинство из нас предпочитает не ждать, пока он оттает.
А напрасно. Как известно, при низких температурах пластиковые материалы становятся ломкими и хрупкими, поэтому, двигая замерзшие корпуса боковых зеркал, вы рискуете повредить не только электропривод, но и внутренние узлы и шарниры. Ведь те же шестеренки, которые стираются и выходят из строя первыми, чаще всего изготовлены именно из пластика.
В то же время опыт многих автолюбителей говорит о том, что выправлять зеркала вручную безопасно в любую погоду — несмотря на предостережения, ничего не происходит, и электропривод продолжает спокойно работать. Но при том, что единичные случаи могут быть действительно безобидны, с каждым следующим разом шансы получить проблемы возрастают в разы. Бесспорно одно — чем меньше будете так делать, тем дольше прослужит привод.
Кстати, встречаются автолюбители, которые вообще никогда не складывают боковые зеркала. По их мнению, лучше, если для малоопытных водителей границы препятствия будут обозначать «лопухи» чужой машины, а не ее дверь или крыло. В случае повреждения, проще заменить зеркала, чем другую часть кузова.
Зеркала с электроприводом складывания
В комплектации моей машины зеркала были без электропривода складывания. Складывать их приходилось вручную, для чего нужно было бегать вокруг машины. Поэтому их почти никогда не складывали. И иногда их «сворачивали» протискивающиеся пешеходы. Из-за чего приходилось бегать вокруг машины — раскладывать 🙂 Геморрой, короче.
Установить зеркала с электроприводом складывания — дело не хитрое. Странно, что япошки зажопили такую простую вещь. Пришлось «исправлять» 🙂
Итак. Для установки «правильных» зеркал понадобится:
— Сами зеркала. Их отличить просто — в «правильных» 5 проводов, в «ущербных» — 3 провода.
— Блок кнопок управления зеркалами с дополнительной кнопкой «Retract».
— Провода. Ну, нормальные такие провода, толщиной (сечением), как из зеркал выходят.
— Контакты, подходящие к разъемам зеркал и блока кнопок.
— Мультиметр (опционально), паяльник и зажигалка/фен, термоусадка и изолента — чтобы это все установить и соединить.
Зеркала и кнопка были закуплены очень дешево, всего 700р за всё. Правда, зеркала такие же беспонтово-чиорные, как и были (зеркала «в цвет» я упустил по 1000 за одно а отдавать 1500 и больше — не вижу смысла). Ну да и ладно — гламур пофигу, а бабло — не лишнее.
Схема подключения этого щастья расписана в легионовской мурзилке, стр.232 — «Схема 10. Электропривод зеркал».
Попробую объяснить принцип работы привода складывания «на пальцах». Блок выключателей с кнопкой складывания отличается от «убогого» только наличием в разъеме двух контактов, 3 и 4. При установке ключа зажигания в положение ACC/ON на эти контакты подается напряжение, полярность которого зависит от того, нажата ли кнопка Retract или же отжата. От этих контактов идут провода до контактов 1 и 3 разъемов зеркал. Оба зеркала контактами 1 и 3 подключены к блоку кнопок параллельно. Когда на контактах зеркал 1 и 3 появляется напряжение, зеркала складываются. Когда полярность напряжения меняется — раскладываются. Тупо, зато дешево, надежно и практично 🙂
И «правильные» зеркала, и «правильный» блок управления спокойно стыкуются с «ущербной» проводкой. В смысле — разъемы одинаковы, но в проводке нет нужных проводов. То есть, просто заменив зеркала и блок кнопок, все будет работать, как и раньше, но привод складывания не будет работать, пока не будут протянуты провода.
Зеркало держится на трех винтах — одни изнутри, два снаружи:
Кожух, закрывающий наружные винты — на защелках. Снимается он легко, надо просто понять — как 🙂
Внутренний винт доступен через технологическое отверстие в двери:
Старое зеркало снимается, новое ставится аналогично старому.
То же самое с блоком переключателей — старый аккуратно поддевается плоской отверточкой и меняется на новый.
Но перед этим вынимается ключ зажигания (если он вставлен) и в разъем блока переключателей внедряются пара пинов с проводами в нужные контакты. Вот от чего я брал эти пины — уже не помню, сорри.
Аналогичная процедура с разъемами зеркал на двери — в разъемы внедряются недостающие пины с проводкой. Пины можно взять, например, из разъема блока кнопок на приборную панель (у меня был «лишний» блок) 🙂
Новая проводка убирается в защиту (можно в старую, можно новую сделать) и культурно пускается параллельно существующей проводке. Из двери в кузов новая проводка должна пройти в штатной резиновой кишке-гофре. Я вытаскивал всю проводку двери вместе с кишкой в отверстие динамика, разматывал изоленту на концах кишки, протаскивал провода и заматывал кишку изолентой «как было», после чего возвращал все обратно.
Дальше вообще все просто — провода от дверей доводятся до точки стыка с проводами блока кнопок, соединяются (я — паял), изолируются и фиксируются. Как именно — это не столь интересно. Лишь бы не терлись и не болтались.
Теперь можно воткнуть ключ, повернуть его в АСС и проверить, работает ли привод.
Если при нажатой кнопке зеркала раскладываются, а при отжатой — складываются, нужно поменять местами пины в разъеме блока переключателей (или забить).
Если одно зеркало раскладывается, а другое — складывается, нужно поменять пины в одном из разъемов зеркал.
Ахтунг! Ключ из замка при смене пинов — вытащить!
Все. Дальше всё собираем «как было», и начинаем радовацца 🙂
Шестеренки, мороз и вода: как устроен привод зеркал и как его можно (или нельзя) сломать
Автомобильное зеркало заднего вида, которое умело регулироваться посредством нажатия водителем кнопок из салона, было впервые запатентовано в далеком 1975 году изобретателем, имя которого давно забыто – Минг Чин Сюй. Сегодня мы продолжаем пользоваться этим удобным устройством с минимальными изменениями. В этой статье разберем саму конструкцию и её типичные поломки.
Конструкций электроприводов автомобильных наружных зеркал заднего вида существует достаточно много, хотя различия между ними не слишком принципиальны. В любом варианте привод представляет собой герметичный корпус с двумя миниатюрными электродвигателями. Из него наружу выходят два выдвигающихся штока, которые наклоняют по двум осям (горизонтальной и вертикальной) качающуюся на центральной оси подвижную панель-«тарелку». К «тарелке» в свою очередь крепится зеркальный элемент.
Кинематика приводов может слегка отличаться от производителя к производителю и даже защищаться патентами, но внутри любого варианта находится механизм, который превращает радиальное вращение вала электродвигателя в линейное движение штока, меняющего угол наклона зеркала. Собственно, линейными приводами такие механизмы и называются. В любом современном автомобиле их полно – это и перемещение кресла, и подъем багажника, и корректор фары, и регулировка оборотов холостого хода, и многое другое.
Электродвигатели в зеркалах – самые простейшие, типовые моторы стандартизированных размеров. Их можно встретить где угодно, в том числе и в детских игрушках. Это примитивные коллекторные моторчики, нередко без полноценных подшипников и обычно даже без графитовых щеток – щетки представляют собой пружинящие металлические пластинки. Управляются моторчики простой подачей напряжения со сменой полярности, которая заставляет их менять направление вращения и, соответственно, направление линейного движения штока – внутрь корпуса или наружу.
В зеркалах с функцией памяти положения рядом с моторчиками установлены еще и переменные резисторы, скользящие контакты которых механически связаны с подвижными штоками механизмов – соответственно, вместе с движением зеркала меняется и сопротивление двух резисторов. Электронный блок, расположенный в салоне, запоминает значение сопротивления в выбранном вами положении зеркала и при автоматической установке положения зеркал просто крутит моторчики до его достижения. Так устроены зеркала 99% автомобилей, от бюджетных до премиальных. Увидел потроха одного из них – считай, видел все.
Что представляет собой «трансмиссия» привода зеркала? Как уже говорилось, в зеркалах используются разновидности линейного привода, позволяющие преобразовать вращение электромоторчика в возвратно-поступательное движение и одновременно существенно повысить крутящий момент, поскольку на валу миниатюрного мотора он незначителен и для движения зеркала его недостаточно.
В «трансмиссии» может применяться червячная передача или прямозубые шестерни – бывает по-разному, хотя суть от этого не меняется. В том приводе, который мы разобрали для статьи, – «червяк». А непосредственно линейное движение создает подвижный резьбовой шток, движущийся в неподвижной вращающейся гайке.
Насколько надежна механика таких приводов? Весьма надежна, и сама по себе она способна работать практически десятилетиями. Если мы берем привод хорошего бренда или тем более – под оригинальной маркировкой автопроизводителя, то в нем есть:
Опасна ли для механизма привода работа «до упора»?
Как правило – нет. Вышеупомянутые конструктивные люфты – простые, но при этом весьма продуманные решения. Взять, к примеру, тот же линейно движущийся во вращающейся неподвижной гайке резьбовой шток – гайки в привычном понимании там, разумеется, нет: она представляет собой несколько упругих лепестков с зубчиками, входящими в витки резьбы штока. Там, где гайка традиционной конструкции, упершись, портит резьбу в себе или на винте, гайка «лепестковая» «перепрыгивает» по резьбе, лишь слегка пощелкивая. Нет, безусловно, если вы будете битый час удерживать кнопку регулировки зеркала, которое дошло до крайнего положения, то скорее всего что-то в механизме «трансмиссии» привода сотрется или разрушится. Но, согласитесь, это все же крайности. Как говорят в народе: дураку дай… э-э-э… шар стеклянный – он и шар разобьет, и руки порежет…
Опасна ли для механизма привода работа при примерзании зеркального элемента в кожухе?
Опять же – нет. Эффект тут аналогичный вышеупомянутому движению до упора. Механизм будет «прощелкивать», и его защитит от поломки и износа проскальзывание упругих элементов и смазка. Хотя, конечно, длительно давить на джойстик, слыша щелчки и не видя результата, не нужно.
Опасно ли «обратное движение», когда не электропривод перемещает зеркальный элемент, а мы качаем зеркало руками, заставляя механизм двигаться «с противоположной стороны»?
И это производитель предусматривает. Несмотря на то что такой процесс, на самом деле, не является нормой, принудительное перемещение электрозеркала вручную при его протирке после мойки или с целью расколоть мешающий движению лед возможно в повседневной эксплуатации машины. Если не делать так намеренно, регулярно и ежедневно, запаса прочности механизма и его «защиты от дурака» опять же хватит надолго.
Так что же представляет основную опасность для механизма электрической регулировки зеркал, если он якобы такой надежный и прочный? Самая обычная вода.
Какую бы конструкцию не имела «трансмиссия» внутри корпуса приводов, наружу выходят два подвижных элемента – штока или рычага, в зависимости от того, как реализовал конкретный производитель. И точки выхода этих подвижных элементов представляют собой потенциальный вход для влаги внутрь корпусов моторов (и резисторов с некоторым количеством сопутствующей электроники в версиях зеркал с памятью).
Как правило, выход штоков очень хорошо защищен сложнопрофильными гофрированными резиновыми пыльниками (похожими на пыльники пальцев тормозных скоб), и пока они не потеряли целостность, эластичность и упругость, их защита успешно противостоит даже струе воды из «керхера», бьющей прямо под зеркальный элемент. В том числе и продолжительно, а не только мимоходом.
Однако в конструкции электропривода зеркала резиновый пыльник – все же самый уязвимый элемент. Со временем он теряет свои качества и покрывается мелкими трещинками. После чего начинает рваться и от той же самой струи воды на мойке, и от намерзшего льда, если мы регулируем зеркало в сильный мороз. Когда же пыльник порван, внутрь механизма затягивается влага и пыль – от нее сгнивают щетки на моторчиках, густеет смазка в шестеренках, портятся резисторы обратной связи для функции памяти… Механизм начинает работать медленно, с заеданиями, а затем и вовсе выходит из строя.
Ремонт же его хотя и возможен, но рентабелен лишь в редких случаях – если только у вас имеются донорские аналогичные механизмы, с которых можно переставить отдельные детальки.
SE зеркала. Установка, подключение на десятое семейство ваз
Потихоньку приближаемся к люксу) Установил se зеркала, покупал с рук и собирал с нуля под себя. Новые брать передумал ввиду посредственного качества, да и ценник в 5100 за комплект отпугнул. Рынок обильно разбавлен калом от АТП и прочих якобы оригинальных производителей. Эти же оригинальные, пр-ва автокомпонент, снятые с рабочих машин.
Брал на авито, по отдельности😄 Левое в сборе 1200, правое 300 деревянных. Оба не в цвет, без поворотников, но с электроприводом, в полностью рабочем состоянии, на нормальных фишках))
Сразу разобрал и прозвонил проводку, всё целое. Далее проверил работу мотор-редуктора зеркала, тоже всё в норме, отлично.
Т.к АвтоВАЗ тот ещё конструктор, было принято решение делать полный фарш, а именно: накладки в цвет, бегущий повторитель и синие зеркальные элементы с подогревом. Вся разборка/сборка данных зеркал элементарное дело, справится даже ребёнок, из инструмента нужна только плоская отвёртка)
Все недостающие части заказывал на motorring.ru
Контора хорошая, проверенная лично) Все заказы из Тольятти до Костромы шли не более 2 дней, что безусловно обрадовало, упаковано надёжно, можно в футбол спокойно играть, ничего не разобьётся😄
Бегущие повторители Sal-Man, корпус ровный, из гибкого пластика, огорчило наличие заусенцев и облоя на месте спайки стекла. Есть гарантия, о чём говорит гравировка на корпусе, ну посмотрим как себя покажут в плане герметичности)
ЗерКАЛЬНЫЕ элементы полная чушь, производство солина. То ли пожалели отражающего слоя, то ли сами по себе кал, в общем на свет с обратной стороны просвечивают. Производитель ответил, что это якобы нормально, ладно. При установке в зеркало прозрачность пропала, но надолго ли хватит такого отражающего слоя? Чую от подогрева быстро слезет.
На этом долго останавливаться не стал, собрал зеркала и принялся за пайку жгутов, на каждое зеркало +7 проводов в дверь, если ранее они не были протянуты. 3 провода на электропривод, 2 подогрев, 2 повторитель. На всё это купил 25м одножильного медного провода, сечением 1.5 квадрата, в последствии оказалось толстовато, можно и 1 квадрат. Самый идеальный расклад: обогрев сечение 1 квадрат, электропривод 0.75 и поворотники 0.5 либо вообще 0.3 квадрата))
Напрямую подключать не захотел, припаялся к колодкам, чтобы в случае чего зеркало можно было снять без обрезания проводов.
Теперь о подключении. Многие не парятся и ставят прямо так, без подключения, регулируют пальцами и катаются, на деле же всё просто до безобразия)
Привод подключил по этой схеме, прозванивал самостоятельно конкретно под свой блок управления, артикул прилагается.
Питание на привод и подсветку блока брал с колодки задних ЭСП, эта идея пришла неожиданно, по мере разборки тоннеля. У меня не установлены стеклоподьемники на задние двери, кнопок на них тоже нет, а вот жгуты с разьемами протянуты!) Схему прилагаю.
Теперь о повторителях. Они диодные, рассчитаны на подключение напрямую к 12 вольтам, никаких сопротивлений и конденсаторов паять не нужно, подключай соблюдая полярность и всё, ничего не сгорит. Лампочки из крыльев удалять не стал, запитался к ним параллельно, врезавшись в провода в салоне.
Самое сложное это подогрев зеркал, оставил это на закуску, ибо ввиду своей тупорылости в плане электрики ещё не разобрался откуда взять силовой + на реле😆
Как сказал Батя, подключать параллельно обогреву заднего стекла хрень, можно сгореть, напруга повысится и не выдержит реле с проводкой. Как дойду до этого дополню пост))
Самое долгое, это протяжка проводов через гофру между кузовом и дверью, после 3-4 провода тянуть реально тяжело. Для тех, у кого стоят родные десяточные карты дверей: снимать их не обязательно, снимаем нижнюю накладку с динамиком и производим все манипуляции через отверстие в двери)))
Меньше демонтажа и гемора с клипсами))
Сама установка заняла минут 15 на обе двери, всё элементарно. Откручиваем старое, прикручиваем новое. На новых зеркалах крепления на винтах М5 с обычными шайбами, саморезы как на старых не подойдут, ибо внутри резьба! Косые шайбы от саморезов старых зеркал больше не понадобятся, всё встаёт ровно, другая конструкция крепления. Родная прокладка между дверью и зеркалом если целая, может не меняться, подходит к новому зеркалу болт-он, разве что нужно сделать пару надрезов под новые крепления и всё. Сифонить ветром не будет.