для чего нужен раскоксовыватель двигателя
Раскоксовка. Зачем нужна. Как правильно сделать. 🚗
Вся нижеприведённая информация основана на моём личном 6-летнем успешном профессиональном опыте (изучение причин, диагностика и устранение неисправностей, связанных с закоксованностью двигателей, разработка и внедрение химических составов для раскоксовки).
.
Раскоксовка — мероприятие, предназначенное для очищения деталей двигателя (в первую очередь — маслосъёмных поршневых колец и дренажных каналов поршней) от отложений (лаков, нагара, шлама), целью которого в большинстве случаев является устранение расхода масла и ненормального дымления из выхлопной трубы, а также нормализация компрессии, расхода топлива, мощности двигателя, устранение детонации и ненормальных вибраций.
.
Раскоксовка актуальна только в тех случаях, когда именно закоксованность двигателя провоцирует неисправности или некорректную работу двигателя.
КАК УЗНАТЬ, ПОМОЖЕТ ЛИ РАСКОКСОВКА В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.
С помощью диагностики, которая как правило включает в себя:
— видеоэндоскопию цилиндров
Определяется степень износа цилиндро-поршневой группы. Крайне важно осмотреть стенки цилиндров по всему периметру на предмет износа и наличие повреждений. Часто при отсутствии полноценного эндоскопа китайскими «шнурками» осматривают только днище поршней, что даёт минимум информации о состоянии цилиндров. Нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их «залегании» в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков.
— на турбомоторах — видеоэндоскопию турбины
Проверяется состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, перекосу вала, наличию масла.
— замер компрессии (давления сжатия)
Определяется состояние компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных.
— осмотр системы вентиляции картерных газов
Проверяется наличие масла и отложений в системе.
— при возможности — осмотр элементов масляной системы.
Определяется наличие отложений в масляной системе.
.
КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО СДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ.
Нашей целью является очистить от отложений детали двигателя, для этого нужно обеспечить контакт химического состава для раскоксовки с этими деталями.
Химии должно быть достаточно по объёму, она должна быть достаточно химически активна по отношению к отложениям, длительность контакта также должна быть достаточной.
Выражаясь проще: нужна мощная химия, нужно подать её в достаточном количестве на детали, требующие очищения, и выдержать её достаточное для полного очищения количество времени.
Есть 3 способа раскоксовки по подаче химии:
1. через цилиндры — состав заливается через свечные колодцы (иногда через колодцы форсунок), выдерживается необходимое количество времени. Очищаются, как правило, днище поршня, поршневые кольца и их канавки, дренаж поршня, верхняя часть камеры сгорания, клапаны и плоскости их прилегания.
2. через масляную систему — химия заливается в масло, циркулирует вместе с ним по масляной системе во время работы мотора, очищает масляную систему, все поверхности, куда попадает масло, маслосъёмные и как минимум частично компрессионные кольца, дренаж поршней.
3. через впуск — химия добавляется в топливо либо подаётся во впуск, очищаются днища поршней, компрессионные кольца, клапаны, верхняя часть камеры сгорания.
МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛЬЦА ПРИ ТАКОМ СПОСОБЕ НЕ ОЧИЩАЮТСЯ, поэтому никакая ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА и ей подобные расход масла уменьшить не способны. И если вас убеждают в обратном — вам лгут.
Этот способ подходит только в качестве профилактики закоксовывания камеры сгорания, в первую очередь для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок непосредственного впрыска.
Для устранения большинства проблем, связанных с закоксованностью, лучше всех подходит первый способ — через цилиндры — он полноценный реанимационный при использовании мощной химии. К тому же он максимально безопасен при правильном применении, особенно относительно способа через масляную систему, при котором при вымывании скопившегося каким-либо образом абразива в масляной системе возможно повреждение маслонасоса и балансирных валов.
Способ раскоксовки через масляную систему актуален:
— при наличии большого количества отложений в масляной системе,
— на оппозитных двигателях,
— на двигателях, где доступ в цилиндры затруднён ввиду конструкции (дизели, некоторые V-образные моторы, двигатели, где доступ к цилиндрам закрыт, например, трудно демонтируемым впускным коллектором и т. п.).
Составы для раскоксовки, продаваемые в магазинах, сильно отличаются по эффективности и безопасности.
Большинство более-менее мощных составов при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают краску, которая может забить маслоприёмник и спровоцировать масляное голодание и выход двигателя из строя.
Некоторые вообще при неправильном или многократном применении химически повреждают гильзы (GZox и Mitsubishi Shumma), из-за чего даже формируются задиры на стенках цилиндров.
А большинство составов, не повреждающих краску, очень малоэффективны, и не способны очистить маслосъёмные кольца и тем более дренаж поршней, что не позволяет достичь значительного и продолжительного результата.
.
КАКОЕ ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО.
Очень много полезной информации по эффективности и особенностям очень большого количества средств для раскоксовки наглядно представлено на Ютуб-канале Андрея Тоскина.
Одно из лучших — Greenol Reanimator.
Мы же пользуемся очень мощной и в то же время безопасной химией собственной разработки, подробный алгоритм её применения здесь.
.
К сожалению, даже у нас в СПб очень мало мест, где могут сделать полноценную диагностику, и чаще всего при, например, расходе масла двигателем методом тыка либо предлагают замену маслосъёмных колпачков, либо разборку-ремонт двигателя, либо проводят раскоксовку малоэффективными составами (или вообще повсеместно рекламируемую и очень привлекательную по цене, но практически бесполезную водородную очистку), чем лишают вас изрядного количества денег и надежды на грамотно обоснованное и экономически целесообразное решение проблемы.
По моей практике, 90% случаев расхода масла лечатся грамотной раскоксовкой.
Например, много мифов ходит о двигателях VAG 1,8 и 2,0 TSI (TFSI): якобы масложор на них лечится только капитальным ремонтом, но мой опыт и знания говорят совершенно другое: www.drive2.ru/b/567343877837554453/
.
ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКОКСОВАННОСТЬ, И КАК ЕЁ ИЗБЕЖАТЬ.
Главная причина — очень редкая замена масла.
Менять масло в двигателе нужно не по инструкции производителя (как правило, там указаны интервалы замены масла 15 тыс. км не зависимо от типа эксплуатации и климатических условий), которая как раз и обеспечивает вас масложором, который по этой же инструкции якобы допустим в определённых объёмах, зачастую уже в период гарантии, а каждые 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса.
Температура вспышки выработавшего свой ресурс масла значительно понижается, и оно начинает намного интенсивнее сгорать, состав щелочей в масле истощается, от чего масло становится неспособным противостоять коррозионному износу и формированию отложений.
Своевременная замена масла — это лучшая и главная профилактика закоксованности двигателя и проблем, с ней связанных.
Простой пример из практики: приезжает владелец авто с пробегом 100 тыс. км с жалобами на расход масла 1 литр на 1000 км, менял масло раз в 15 тыс., поршневая уже очень значительно изношена, необходим ремонт. И приезжает другой владелец такого же авто с таким же мотором с пробегом 400 тыс. км, менял масло раз в 7-8 тыс. км, но пару раз перекатал, заменил не вовремя, из-за чего начался небольшой расход масла (100-200 мл на 1000 км), поршневая в очень хорошем состоянии, раскоксовываем, расход масла прекращается, двигатель пройдёт ещё 200-300 тыс. км.
Меняйте масло вовремя и периодически не стесняйтесь, крутите мотор до отсечки — он будет чистым всегда.
Есть вопросы — задавайте.
Хорошего дня!
раскоксовка
Для кого это нужно
Раскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР, поэтому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и ремонтировать, то такое понятие для него не в диковинку.
И, как правило, ездит такой водитель или на старенькой иномарке, или на отечественном автомобиле.
Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться только в автосервисах, и знающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, вряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и вряд ли когда-либо захотят разобраться в этой теме.
Поэтому наша статья больше ориентирована на обычных водителей и надеемся, что она для них будет полезной.
Определение
Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени.
Причина этого явления лежит в специфики работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.
Специфика функционирования любого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это использование в ходе своей работы горюче-смазочные материалы в виде топлива и масла.
Источником образования нагаров в двигателе являются бензин, ДТ и масло.
Причины закоксованности двигателя
Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.
Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.
Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.
Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.
Причины закоксовки двигателя
Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.
Двигатель с пробегом
Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.
Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.
Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».
Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:
Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.
Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.
Другие причины закоксовки двигателя:
Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).
Более подробно остановимся на ЦПГ.
Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, или сделать ему капремонт с полной заменой поршней, колец и т.д. или сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько десятков тысяч км пробега авто.
Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до капитального ремонта двигателя, пробега в зависимости от сложности проблемы.
Если не сделать раскоксовку
Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является максимальная ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.
Наиболее важными деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.
Нагар, который образуется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на своих местах и плотно прилегать к стенкам цилиндра, а это ведет к невозможности качественного снятия масла со стенок цилиндров.
Закоксовка: омпрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними
От большого попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально увеличивается количество нагара в цилиндрах, а в дальнейшем просто залегают кольца.
Поэтому, если Вы еще не решились на полный капитальный ремонт двигателя, но хотите, чтобы Ваш автомобиль еще «побегал», придется деталь раскоксовку двигателя.
Приступаем к работе
Существуют два основных способа выполнения таких работ и оба способа предполагают использование специальных химических составов и присадок, но разных технологических процессов. Существуют и другие способы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.
Первый способ
Он подразумевает заливку в цилиндры специального химического состава, с целью разрыхления нагара и в дальнейшем его удаления оттуда.
Заливка происходит через свечи зажигания или через форсунки. Данный способ очень хорошо помогает, когда кольца полностью закоксовались и существует проблема с заводкой двигателя.
Перед раскоксовкой желательно замерить компрессию двигателя.
Порядок выполнения работ:
Прогреваем двигатель до 70 – 90 градусов;
Выкручиваем свечи зажигания, если дизельный двигатель, то форсунки;
Поддомкрачиваем ведущие колеса (не забудьте поставить «башмаки» под колеса);
Включаем последнюю передачу;
Вращаем ведущее колесо и добиваемся, чтобы поршня были приблизительно в среднем положении (для диагностики можно использовать длинную отвертку);
Заливаем в каждый цилиндр около 25 – 80 мл (в зависимости от объема цилиндра) специальной «автохимии» для раскоксовки, многие рекомендуют ЛАВР МЛ-202, есть и другие варианты;
Вкрутить обратно свечи;
Ждать 60 – 120 минут. За это время происходит химическая реакция взаимодействия автохимии с нагаром и его дальнейшее разложение. Для того, чтобы ускорить процесс и достигнуть наилучшего результата, через каждые 20 минут проворачивайте ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, делая 5 качков в ту и другую сторону. Этим вы поспособствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. В дальнейшем, для получения лучшего результата и если случай очень тяжелый, авто можно оставить на ночь;
Выкручиваем свечи зажигания или форсунки;
С помощью шприца из каждого цилиндра выкачиваем оставшуюся грязную жидкость;
Обесточиваем систему зажигания;
Кладем а свечные отверстия чистую ветошь;
Проверяем на поддомкраченность ведущих колес и включена ли последняя передача;
Проворачиваем стартером двигатель 10 сек и «выгоняем» из цилиндров оставшуюся грязную жидкость;
Устанавливаем старые свечи обратно, подключаем питание к зажиганию и заводим автомобиль.
Автомобиль будет заводиться трудно и это нормально. Так же не пугайтесь противного запаха выхлопных газов. Поработайте без нагрузки до 10 минут и попытайтесь проехать.
Как правило, до 20 км еще будет выделяться едкий дым. После пробега в 20 км замените старые свечи на новые.
Через 40 – 50 км пробега обязательно поменяйте масло, так как это уже не то масло, которое было до раскоксовки, и оно негативно будет влиять на состояние резинотехнических изделий двигателя, которые уже в ближайшее время будут разъедены «автохимией», которая попала в масло.
А через 200 – 300 км пробега повторно замерьте компрессию и сравните ее с предыдущими замерами (как раз разойдутся кольца).
Показания могут сильно и не отличаться, но главное, чтобы не было большого разброса в показаниях компрессии каждого цилиндра. Так же через 300 км начинайте отслеживать расход масла.
Недостатки данного способа:
Приходится менять масло двигателя, а это дополнительные расходы;
Замена старых свеч на новые, тоже расходы;
Большая вероятность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли или были сильно закоксованы. После проведенных работ они получают большую подвижность и металл не выдерживает;
Теряется время.
Раскоксовка… «Плюсы», «минусы» и «подводные камни»…
Хммм… С чего бы «правильно» начать? Ну… «Наверное» с терминологии…
Самое смешное, что как такого термина «раскоксовка» нет = это «чиста русский» термин, хотя достаточно понятный всем, кто «мало мальски» знаком с автомобилями…
Не то, что везде, но кроме «нас» процесс удаления нагара и отложений = именуют «декарбонизация», что судя во всему больше всего соответствует истине…
Впрочем, как бы не «обзывали» данный процесс = суть одна и та же… А вот эффект от самой процедуры не всегда соответствует ожиданиям… Об этом и будем «пить чай»…
Итак, кто бы что не говорил о пользе и вреде «процедуры» = изначально она является способом диагностики состояния ЦПГ на предмет её износа!
Да, да именно так = если чистые детали не дают «на выходе» параметры близкие к заводским (компрессия, содержание СО и т.д.), значит мотор (ЦПГ) нуждается в ремонте…
На этом можно было бы остановиться, но «русская смекалка» гораздо быстрее запустила данную процедуру «в массы», как вариант «безразборного ремонта»… Отчасти это можно назвать и так = если параметры мотора возвращаются к заводским, то почему бы и нет…
Что ж, «механизм запущен» (уже давно и не нами) = осталось выбрать ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО, которое «безболезненно» доведёт до желаемого идеала наш мотор… И…
Тут начинаются «подводные камни» = выбор средств (а порой и просто названий близких по составу промывок) очень велик, также как и разброс цен на них…
Что тут не говори, а роль «светоча, несущего нам дар просвещения» (как это было и раньше в России) принадлежит («при поддержке гаражной деревенщины») belkovodus «в миру» Андрею Тоскину = за что отдельное спасибо ему и его «команде тимуровцев»…
Это так сказать = дань уважения и благодарность «за героизм и отвагу», потому что благодаря его опыту и энтузиазму, четко сформировался тот самый «выбор», а именно:
1. Mitsubishi SHUMMA = «дорого, сердито, эффективно» (не везде найти)
2. BG = высокоэффективная химия дающая эффект уже с первого применения, но имеющее «ограничение»
3. G’zox = так же как SHUMMA (но теперь тоже = «днём с огнём» по вменяемой цене)
4. Greenol Reanimator = быстро, эффективно, «неоднозначно» к крашеным поддонам (как и BG)
5. Verylube = не дорого, эффективно, НО… также «неоднозначен» = www.drive2.ru/l/482103964016312600/
Лавр, Fenom, ОРМЕКС и т.д. в силу малого опыта применения или не очень достойных результатов в топ-список не включаем… Пока не включаем = опыт расставит «все точки»…
Это так сказать по поводу = что можно купить «как есть» от производителя… Не дёшево = но можно…
Теперь «переключим внимание» на то, «что ещё доступно» и (что немаловажно) не уступает в эффективности…
«Дедовские коктейли» из солярки, растворителей, сольвента = как говорится «пусть будут» (это же история, а не уважать опыт дедов = не уважать себя), я сейчас о «дне сегодняшнем» (когда то и он станет историей)…
Итак, «на кону» два фаворита:
1. Димексид (он же ДМСО, он же Диметилсульфоксид и т.д.) = ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
Растворитель используемый в различных областях
2. Аммиачная вода (он же Нашатырный спирт, он же Гидра́т аммиа́ка и т.д. далее по тексту НС) = ru.wikipedia.org/wiki/%D0…C%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0
также широко применяется в химической промышленности и других областях
Основными характерными особенностями (интересующие нас) являются растворение и удаление углеродистых отложений с поверхностей деталей ЦПГ и мотора в целом = та самая «декарбонизация»…
При очень высокой эффективности вышеуказанных средств у них есть кардинальные отличия, которые влияют на способ применения… Итак…
ДМСО = для эффективного удаления нагара (и прочего) требуется нагрев деталей и жидкости до 100.140 градусов (я имею в виду самую высокую эффективность) = при t выше 189 начинается процесс разложения с потерей хим свойств.
НС = максимальная эффективность снижается с ростом t выше 50 градусов = обусловлено усиленным улетучиванием аммиака из раствора. Опираясь на опыты Драйвовчан следует добавить, что аммиачная вода с «пониженным» содержанием аммиака (10%) весьма агрессивна к алюминиевым деталям = www.drive2.ru/c/470260024761909461/
ЭТОТ МОМЕНТ СЛЕДУЕТ ОСОБО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАБОТЕ С АММИАК СОДЕРЖАЩИМИ СРЕДСТВАМИ = НЕ СЛЕДУЕТ «ЗАМАЧИВАТЬ» ИМИ ПОРШНЕВУЮ «НА НОЧЬ», А ТАКЖЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ВРЕМЯ ОТ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДО ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ИЗ ЦИЛИНДРОВ, В ВИДУ ЯВНОГО СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АММИАКА В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ!
Иными словами, если Вы применяете препараты типа Гзокса или Кенгу, то лучше руководствоваться принципом = залил, поболтал его в цилиндре 5-10 минут, удалил все (с продувкой), а затем повторил процесс снова… И так
до полного удаления нагара (а он при таком варианте, удалится достаточно быстро)…
Также стоит отметить хим активность по отношению к цветным металлам на основе меди = есть реакция (об этом стоит помнить, если надумаете что-то замачивать надолго)…
Также следует знать, что и то и другое заставляет РТИ («резинки») в моторе набухать (увеличиваться в размерах) = этот фактор относится к длительному замачиванию РТИ… Об этом следует знать тем, кто думает «подержу подольше = лучше будет»… Для лучшей безопасности не следует затягивать процесс активной раскоксовки (об этом ниже) дольше чем на 4 часа = это я с запасом (для обоих средств)…
После удаления «раскоксовки» РТИ возвращаются к своим размерам = www.drive2.ru/c/468363642081903291/ в комментах…
Помимо этого (из личного опыта) есть ещё одно отличие = НС «подрывает» нагар и он отваливается кусками, тот что не успевает раствориться остаётся в виде песка разной фракции, а ДМСО смывает (именно смывает = послойно) нагар растворяя его в собственном объёме жидкости…
По степени эффективности (на толстых слоях нагара за одинаковый промежуток времени) = аммиачная вода выше… Также на «лидерство» давит стоимость = 400р за 10л аммиака против 100мл за >50р ДМСО…
Основываясь на физических свойствах препаратов = возникает и характерная для каждого методика применения:
1. «БлицкриГ» для НС
2. не быстрая «партизанская война» для ДМСО
По поводу «блицкрига» всё понятно = «крутим, вертим, куевертим» www.drive2.ru/l/469410102273639292/ …
единственное = берите бензонасос, он дЮжет дольше и давит лучше, и самое главное, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПООЧЕРЁДНО ПРОДУВАЙТЕ ЦИЛИНДРЫ В ВМТ НА СЖАТИИ ПОСЛЕ ТОГО КАК ДОБЬЁТЕСЬ ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ = ТАК НЕ РАСТВОРИВШИЙСЯ НАГАР В ВИДЕ ПЕСКА ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕТИТ ИЗ ГОРШКА, ТАК ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ДО ТОГО КАК БУДЕТЕ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ (БЕЗ СВЕЧЕЙ)…
Про «партизанскую войну»… Тут «лавры Гуру» принадлежат Борису bobby-ii = именно он отмыл свой мотор до состояния «як новий» (не быстро, но показательно)…
Если кто надумает использовать ДМСО в «безальтернативном» качестве (промывка «сверху» и «снизу») = тогда вот Вам «типа инструкции» www.drive2.ru/b/480559699935101000/ …
Всё подробно, тщательно, с примерами… )))
Читайте не спеша = вникайте в детали…
=============================================================================
Если всё-таки подойти к вопросу «декарбонизации» мотора творчески, то стоит совместить «блицкриг» «сверху», и «партизанскую войну» «снизу» = это как минимум даст экономический эффект и скорость получения результата… Однако имейте в виду, что оба средства «терпеть не могут друг друга» = при взаимодействии нейтрализуются, выделяя «попутно» горючий газ, который через ВКГ (вентиляцию картерных газов) способен «отправить мотор в космос» = дизель может пойти в «разнос»…
И да, «чтобы жизнь не казалась мёдом»…
Данная процедура на машинах с большими пробегами (больше 200тык) может привести к неоднозначным результатам = смывания нагара может привести к падению компрессии ниже заводских параметров в связи с естественным износом ЦПГ… Тут уж «ничего не попишешь» = с самого начала данная процедура и являлась «диагностической» (на предмет направления на ремонт)…
Ну вот… «МногаБукаФФФ…»
Может кому пригодится…
«Жизнь хороша = когда пьёшь не спеша…»