для чего нужна проставка под карбюратор солекс
Проставка карбюратора: основные преимущества
Проставка карбюратора — казалось бы, небольшая деталь с отверстиями. Установка этой «утолщенной прокладки» позволяет достичь повышения работоспособности двигателя при уменьшении расхода топлива, что тоже немаловажно.
Оснащение грузового и легкового транспорта этой деталью под карбюратором двигателя позволяет избежать множества проблем. Проставка при переводе двигателя на газовое оборудование будет лучшим решением оснащения карбюраторного двигателя, но и при работе двигателя на бензине работа ее незаменима.
Разберем преимущества, получаемые при установке этого оборудования.
Несколько плюсов установки проставки на бензиновый двигатель
Первый и основной – это предотвращение деформаций при сильном нагреве корпуса двигателя и недопущение перегрева карбюратора и нарушения работы устройства. Наиболее подвержены таким «болезням» модели таких брендов как «Солекс», «Озон».
Вот еще несколько преимуществ установки толстой прокладки при установке на бензиновый карбюраторный двигатель:
Советы профессионалов
При установке проставки на бензиновый карбюратор ставьте спокойно промышленную (стандартной толщины) прокладку с двумя отверстиями. При работе двигателя на газе лучше устанавливать проставку немного тоньше и с одним широким пазом для карбюратора классики Жигулей типа «Озон», а вот для карбюратора «Солекс» лучше подойдет прокладка с двумя отдельными отверстиями. Это делается для предотвращения закрывания уплотнительной прокладкой каналов и отверстий на корпусе прибора на пяточной части.
Установка толстой проложки между карбюратором и корпусом двигателя, увеличивает пропускную способность топлива через ускорительный насос. При такой работе струя бензина бьет в определенное место между топливной заслонкой и стенкой корпуса. Такая работа повышает дозировку при понижении количества потребляемого топлива и уменьшает время сжигания.
При неисправной системе струя обогащенного кислородом топлива бьет неправильно, и на стенке камеры образуются капли. Это снижает качество работы карбюратора и вызывает перебои в работе двигателя. При установке проставки с меньшими размерами отверстий под камеры образовывается своеобразная ступенька, топливо будет подаваться не в полном объеме, и автомобиль будет подтупливать и зависать при наборе оборотов. В случае, если вы не можете найти родную прокладку, лучше приобретите проставку с большими отверстиями (конечно в разумных пределах).
Вышли из строя шпильки, или не хватает длины родных, нет смысла для паники. Приобретаете длинные шпильки нужного диаметра и шага резьбы, накручиваете на один из концов гайку. Размечаем нужную нам длину крепежа и отрезаем угловой шлифмашинкой. Старайтесь отрезать ровно, но если рука дрогнула, ничего страшного. Обтачиваем до ровного края и скручиваем гайку. У нас получилась шпилька, нужной нам длины.
Что касается установки проставки под подошву при установке на двигатель газобаллонного оборудования, здесь до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, зачем нужна эта деталь. Автолюбители на форумах спорят об этом, а еще на рынок запчастей выходят сомнительные приспособления на основе толстой прокладки, что тоже не добавляет популярности этого способа улучшения работы оборудования.
Однако профессиональные водители считают этот метод достойным быть, но с некоторыми дополнительными усовершенствованиями.
Проблемы карбюратора при работе двигателя на газу
Наиболее часто владельцы автомобилей с повышенным уровнем потребления бензина, переводят их на газ. Приведем для примера вариант перехода бензинового карбюраторного двигателя «Газели» на баллонный газ.
В этом случае каждого водителя данной техники ждут проблемы. Самая основная из них – долгий и упорный труд, временами приводящий к заряжанию аккумулятора при запуске в холодное время года. При установке на автомобили с баллонным оборудованием проставки ее, как правило, размещают между частью дроссельных заслонок и его основным корпусом.
При увеличении расстояния между 2 частями карбюратора, связанным с монтажом толстой прокладки, нарушается работа системы запуска на холодном двигателе. Он работает неуверенно, как говорят водители «не схватывает», поэтому нога постоянно нажимает на педаль газа, в то время как руки заняты ключом зажигания и ручкой подсоса.
При работе на газу в летнее время ненатянутый подсос не оказывает влияние на заводку машины, но пуск на холодном моторе зимой производится только на бензине. При постоянной вибрации расслабляются резьбовые соединения автомобиля, а также расслабляются винты крепления осей заслонок карбюратора.
Однако от этой проблемы вполне сможет избавиться любой автомобилист. Для этого необходимо внести некоторые изменения – навариваем дополнительную планку к тяге воздушной заслонки. Данное изменение позволяет нам компенсировать разницу по расстоянию классической (родной) прокладки между частями карбюратора и установленной проставки на газ.
Нужна консультация.
Всем привет. Ребят вопрос такой (может для кавото глупый, просто не сталкивался с этим) : проставка между карбюратором и коллектором для чего нужна и можно ли карб. ставить без неё? Всем откликнувшимся спасибо заранее.
Комментарии 44
пару недель назад сам задавал вопрос при сдаче карба на ремонт — для теплоизоляции — без нее может покоробить нижнюю плоскость карбюратора и нарушится герметичность…во!
Теплоизолятор карбюратора от впускного коллектора. Без него не желательно.
ты будешь ставить 151?
Ну и зря. 126-й намного более «приятный» в плане настройки и динамики.
согласен. только аппетит жесть
Личку посмотри ответил!
спасибо почитаю и сделаю.
главное без распространения об этом!
Поставили Вебер разточеный под 402 двиг без прокладки и возвратки о_О Спрашиваю: А почему возвратку не присоединил? Ответ карбьорщика был: А он и так не переливает. Может только ХХ исчезнуть но эта фигня лечиться продувкой жиклера. После 126 ГМ (гробик модифицированый) летит как самолет. Всем доволен и перегрева карба нет никакого.
первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон
вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами
при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.
много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров
по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)
Спасибо дружище, очень познавательно. Карб. 151 ставлю, стоял 126 (поэтому и шпильки короче) + проставка под газ тоже толще стандартной. С шпильками разобрался (сбегал взял, заодно и фильтр воздушный зацепил:) ). А вопрос вот в чем? проставка не знаю из чего, толщина 14 мм, двудырый, а вот отверстия обсолютно одинаковые. прикидывал на карб., получается нахлест с одной стороны, а с другой не хватает где то 1мм. Понимаю что не должно так быть, но в принципе пойдет или нет? и отразиться как то на езде?
текстолитка семейства тазов, родная волговская идет с дырками разных диаметров, ну или двух здоровых, сейчас даже не вспомню сколько в мм, но четко помню что вторая камера больше первой намного, или две здоровые одинаковые, но я сам давно таких не встречал, по этому покупал тазовские и растачивал на станке, ну или вручную растачивал своим способом
1 мм не страшно, я так понял перекрывает во второй камере?или в промежутке между камерами, короче просто дырка смещена будто, это мелочи вот если бы на пол камеры карба тогда беда))))
главное когда всё соберешь, не заводя машины, вручную качни бенза и с фонариком смотри в недры карба пару раз резко погазуй чтобы нигде на стенках топливо не скапливалось, это самое главное, и всё будет гуд, насчёт ощущений ну как тебе сказать, хуже не станет точно, меньше препятствий лучше наполнение, на ходовые характеристики влияют другие узлы, например на отклик на резкий газ — ускоритель, уровень топлива, плюс каждая машина каждый движок и его карбик индивидуальны и настраиваются по своему
я иногда такую жОсть с под карба выковыривал всякие совко-нанотехнологии и машины всеравно ездили, похер что еле едет, похер что жрет как камаз но ехало же!
вот можешь почитать я про один такой случай писал — www.drive2.ru/l/2979113/
спасибо друг. завтра займусь.
не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…
не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…
волговских в магезах нет. был только с одним большим отверстием ну по толщине в два раза тоньше. Что посоветуешь?
не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…
проставка была всю жизнь под карбом и будет
теперь будь добр обоснуй свои слова про — «половина из напмсаного бред.»
мне интересно где же бред)) особенно «только когда ставишь тазовский карб»
в твоём понимании походу текстолитка это какой-то неотъемлемый артефакт?без него тазокарб не станет или не поедет?))
но чтобы ты не вводил людей в заблуждение:
не стоит путать подогрев коллектора и тепло изоляцию карба, особенно какие-то мифические разные температуры которые относятся к подогреву коллектора и прогреву последующей образовавшейся топливно воздушной смеси
во первых, текстолитка это НЕ зашита от «кривого карба»
деформация флянца происходит по причине больной головы и рук которые карб тянут будто колесо, отсюда тянет, ведет, происходит — деформация плоскости, выгибает дугой, волной, не каждый об этом думает, только в тот момент когда зазор уже больше 2-3мм
на волге проставка из текстолита ставилась и ставиться, в добавку к ней стоял металлический тепловой экран но не у многих он остался, шел с к126, «типо» как зашита от попадания топлива или масла с фильтра на коллектор.
основная функция текстолитки это теплоизоляция карбюратора, тобишь снижает передаваемую температуру от коллектора(а так же метало-азбестовые, паранитовые, с металической армировкой) но основа-основ это текстолит, проставка которая должна стоять, если у карба есть штуцера для ОЖ подключай подогревай, если нету то он будет греться от подкапотного воздушного пространства
но подошва должна быть изолирована
теперь касательно коллекторного подогрева, выхлоп не выхлоп, тосол не тосол,
Зачем рекомендуют делать забор воздуха зимой от выпускного коллектора?- чтобы что? — заводилась легче!
Зачем делают принудительный подогрев впускного коллектора круглогодично?чтобы на холодную ехала лучше!а почему? — Впускные коллекторы подогревают только на двигателях с карбюратором. Там бензин в жидкой фазе в виде плёнки течёт по стенкам впускного коллектора и подогрев его испаряет.
В карбюраторе, где идёт образование рабочей смеси, происходит испарение бензина, соответственно температура там резко понижается (попробуйте руку смочить бензином, чувствуете холодок?)
я не навязываю, просто человек спросил «зачем оно?» как мог объяснил, чтобы он понимал зачем оно и как должно работать, хочешь ставишь хочешь нет, каждому своё балтику нулёвку или балтику семерку, как говориться кто как хочет так и точит))но всегда найдётся умник который умнее всех и будет кричать что это бред)))
первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон
вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами
при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.
много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров
по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)
+100500! Именно по вышеописанным причинам, когда-то и я себе поставил текстолитовую прокладку…
первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон
вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами
при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.
много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров
по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)
FAQ: Замена Pierburg 2E на Солекс 21083 (Часть 1 — проставка)
Всем привет.
Ну вот и первая запись в бортовой журнал.
Начнем пожалуй с подробного фотоотчета, как я заменил геморройный карбюратор Pierburg 2E3 на отечественный Солекс от ВАЗ 21083.
Часть1 — Изготовление проставки.
Вообщем при покупке автомобиля заметил высокий неравномерный х.х. Регулировка не помогала, чистка жиклеров тоже. Карб переливает, дым черный, отсутствуют прогревочные обороты и т.д. Проблем куча. Начитался информации о замене карбюратора и решил попробовать.
Взял напрокат у знакомого дядьки Солекс 21083, поезжу посмотрю, если понравится, выкуплю у него, не понравится, попробую восстановить родной карб.
Итак, для начала нужно подготовится, т.е. закупится необходимыми запчастями и изготовить проставку под другой карбюратор.
Чертеж проставки взял из сети.
Данная проставка подходит для установки Солекса вместо Pierburg 2E, Моновпрысков на VW Passat, AUDI 80.
Решил делать сам, материал — текстолит (8мм), т.к. крепкий, оградит карбюратор от нагрева коллектора (на аллюминиевой возможно закипание бензина в карбюраторе).
Вырезаем по чертежу 2 части проставки (верхнюю я вырезал по заранее купленной прокладке под Солекс)
Далее берем температуростойкий герметик и склеиваем 2 части между собой.
Места склеивания зачищаем наждачкой для лучшего сцепления и обезжириваем.
Сверлим отверстия под болты крепления карбюратора (болты на 8), снизу проставки рассверливаем дырки (я делал сверлом на 12), чтобы утопить шляпки болтов.
Утапливаем молотком болты, образуются шестигранные отверстия, проворачивание болтов невозможно. Выступающие шляпки болтов стачиваем на наждаке.
Проставка, готова, но при установке вылез один косяк, пришлось снимать и немного дорабатывать.
Левый болт крепления проставки к коллектору ограничивал открытие дроссельной заслонки.
Пришлось пропилить голову болта под отвертку и немного уменьшить ее высоту, спилить его посадочное место. Впринципе по фото поймете, все подгоняется по месту.
Теперь нужно подкупить недостающие элементы:
1. Трос подсоса от Волги, самый длинный.
2. Черепаху (крышку) карбюратора от Москвич 2141.
3. Переходной резиновый патрубок от черепахи до патрубка вашего воздушного фильтра.
4. Прокладку под черепаху (вырезал сам из паранита).
5. Ну и всякие мелочи, типа кучи разных шлангов, хомутиков (пластик и металл), герметик и т.д.
В следующей части расскажу про установку и подключение карбюратора.
Продолжение следует…
Прокладки под карбюратор Солекс
Карбюратор Солекс (2108, 2109, 21099) устанавливается на впускной коллектор двигателя автомобиля. Для уплотнения этого соединения применяются три прокладки. Вернее две прокладки и одна теплоизоляционная проставка.
Прокладки под карбюратор предотвращают подсос постороннего воздуха во впускной коллектор и тем самым обеднение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя. Теплоизоляционная проставка предотвращает перегрев карбюратора.
Ниже приведено изображение прокладок под карбюратор Солекс 21083 (21081, 2108).
Прокладки и проставка под карбюратор Солекс 21083
1 — Прокладка между коллектором и теплоизоляционной проставкой.
Она первая кладется на плоскость впускного коллектора. Выполнена из паронита.
2 — Теплоизоляционная проставка (текстолитовая).
Служит для предотвращения перегрева и расплавления карбюратора от нагретого впускного коллектора.
3 — Армированная прокладка.
Устанавливается между теплоизоляционной проставкой и нижней плоскостью карбюратора (фланцем).
Примечания и дополнения
— Затяжка гаек крепления карбюратора производится на холодном двигателе. Применять большой момент затяжки не рекомендуется во избежание коробления фланца карбюратора. Момент затяжки 13 — 16 Н.м.