для чего нужно цевье
Что такое приклад? Что такое цевье?
Нужна ли данная информация на нашем сайте? Ведь Вы целенаправленно пришли сюда именно за прикладом или цевьем.
А если нет? Тогда эта информация для Вас.
Что такое приклад (ложа).
1.Цельная.
2.Раздельная ложа.
Что такое цевье.
Цевья, на раздельных оружейных ложах, бывают двух типов.
Первый тип цевья на оружии – фиксированный.
Цевье устанавливается в штатное место на оружии, и фиксируется. На фотографиях выше (ИЖ-27 и Вепрь), как раз показаны цевья фиксированного типа.
Второй вариант оружейного цевья – подвижное.
Для чего же нам так нужны приклады и цевья на оружии?
Для начала, это безопасность. Ведь цевье, например, предотвращает ожог руки при выстреле, не давая стрелку соприкасаться с голым металлом оружейного ствола. Так же цевье может быть именно функциональным, в плане перезарядки ружья, как на МР-133.
Приклад же служит отличным упором при прицеливании и стрельбе. А установка различных типов затылков – амортизаторов, помогает гасить отдачу при выстреле.
Мы надеемся, что данная информация будет Вам полезна. Не забудьте поделится ей с друзьями в соцсетях.
Автор : Интернет-магазин Prikladov.Ru
Внимание! Все материалы представленные на нашем сайте являются интеллектуальной собственностью. С правилами копирования Вы можете ознакомиться здесь
Что такое ложа, приклад, цевьё, затыльник
Как следует из книги «Охотничье ружьё», авторами которой являются М.М. Блюм, И.Б. Шишкин, опубликованной ещё в советское время, ложа служит для направления стволов в цель и передачи на плечо отдачи в момент выстрела. Она должна обеспечивать удобство обращения с ружьем, быстроту прицеливания и максимально уменьшать действие силы отдачи на плечо стрелка. Ложа состоит из цевья, шейки, приклада и затыльника.
Ложа ружья (иллюстрация из книги «Охотничье ружьё» М.М. Блюм, И.Б. Шишкин): а — с откидывающимися стволами; 1-цевье; 2-шейка приклада; 3-выступ под щеку; 4-пятка приклада; 5-затыльник; 6-носок приклада; 7, 8- насечка; б — с неоткидывающимся стволом
В зависимости от формы шейки ложи бывают прямые (иначе — винтовочные, английские), у которых нижняя линия шейки и приклада совпадают; полупистолетные; пистолетные (смотрите на рисунке ниже). В настоящее время распространение получили ложи типа «Монте-Карло» с пистолетной шейкой, а также типа «рыбье брюхо», являющейся вариантом прямой ложи (такая форма ложи была у многих ружей XVI-XVII вв.).
Основные типы ложи в зависимости от формы шейки (иллюстрация из книги «Охотничье ружьё» М.М. Блюм, И.Б. Шишкин): а — прямая; б — полупистолетная; в — пистолетная
На рисунке представлен пример английской ложи (прямая ложа), производства «Левша»:
На рисунке представлен пример ложи типа «Монте-Карло» (пистолетная ложа), производства «Левша»:
Наибольшее количество ружей производят с пистолетной ложей (она несколько прочнее прямой) среднего размера, со средним по величине погибом (вниз от линии прицеливания) и средним отводом вправо (от линии прицеливания) — в расчете на человека среднего телосложения. В России с пистолетной ложей выпускают ружья ИЖ-27, ИЖ-58, ТОЗ-34, МЦ21; с полупистолетной — карабины ТОЗ-16, ТОЗ-17; в прежние годы с такой ложей в большом количестве выпускалась модель БМ. Некоторые ружья, преимущественно штучные (МЦ6, МЦ7, МЦ109, МЦ110, МЦ111), делают с прямой ложей.
Отвод ложи (иллюстрация из книги «Охотничье ружьё» М.М. Блюм, И.Б. Шишкин): 1 — ложа; 2 — затыльник ложи
У приклада непременно должен быть боковой отвод (вправо от линии прицеливания), что необходимо для удобства стрельбы (смотрим рисунок выше, размер а). При этом боковой отвод в носке больше, чем в пятке приклада (смотрим рисунок выше, размеры а 1 и а 2 ): это улучшает прикладистость ружья. Средний размер отвода ложи вбок у пятки приклада 3-5 мм., у носка 5-8 мм. При большом отводе ложи точка попадания отклоняется вправо, при маленьком — влево.
Затылок, или торец приклада, обычно прикрыт накладкой, которую называют еще затыльником. Эту накладку делают чаще всего из пластмассы, реже из железа или кости. Иногда вместо пластмассового устанавливают резиновый затыльник-амортизатор. На ружьях высшего класса затыльник не ставят, а делают насечку по дереву затылка приклада. В последние годы широкое распространение во всем мире получили резиновые амортизаторы. Такие амортизаторы имеют отечественные ружья МЦ-21, ТОЗ-34, ИЖ-27 и др.
Различные формы затыльника, изменяющие угол между линией прицеливания и плоскостью затыльника (иллюстрация из книги «Охотничье ружьё» М.М. Блюм, И.Б. Шишкин)
Величина погиба ложи (смотрим рисунок ниже, а) определяется расстоянием (S 1 ) от линии прицеливания до гребня ложи (в среднем 38 мм.) и от нее же до пятки ложи (S 2 примерно 65 мм.). Средние размеры ложи (смотрим рисунок ниже, б) даны при расстоянии от переднего спускового крючка до пятки приклада (l 2 ) 360-365мм; до носка приклада (l 3 ) — 368-372 мм.; до точки на плоскости затылка приклада, находящейся от пятки ложи па расстоянии ¼ всего среза затылка (l 1 ) 356-360 мм. Слишком длинная ложа препятствует быстрой вскидке ружья к плечу, при слишком короткой — стрелок ощущает повышенную отдачу из-за неплотного прилегания затыльника приклада к плечу стрелка.
Размеры ложи: а — погиб; б — длина приклада (иллюстрация из книги «Охотничье ружьё» М.М. Блюм, И.Б. Шишкин)
Каждому охотнику необходимо иметь два ружья с различными ложами, или две ложи к одному ружью, или, что наиболее рационально, — сменные затыльники разной толщины. Летом для легкой, тонкой одежды требуется толстый затыльник, например с амортизатором, т. е. более длинная ложа; зимой для теплой одежды — тонкий затыльник, т. е. более короткая ложа.
Ложу охотничьего ружья изготавливают из твердых древесных пород: ореха, бука, березы. Иногда используют яблоню, вяз, граб, клен, грушу. Лучший материал для ложи — орех, особенно комлевой. Древесина для ложи должна быть выдержанной, прямослойной, без сучков. Прямослойность особенно важна в шейке — наиболее хрупкой части ложи.
Поверхность ложи обрабатывают в определенной последовательности. Вначале ее поверхность грубо обтачивают напильником, затем — наждачной бумагой. После этого ложу смачивают водой, чтобы убрать древесную пыль, оставшуюся после обработки наждачной бумагой. Окончательно ложу шлифуют пемзой, снова смачивают водой, сушат, затем пропитывают льняным маслом или натуральной олифой. Олифа заполняет поры древесины и защищает ее от воздействия погодных условий и одновременно придает ей окраску. После этого поверхность ложи полируют шеллаком, разведенным на спирту. Его несколько раз наносят тонким слоем на поверхность ложи и тщательно растирают тампоном, который приготавливается следующим способом: кусок ваты кладут на несколько слоев марли или бинта, пропитывают шеллаком и заворачивают марлей, после чего плавными движениями полируют ложу.
При полировке олифой дерево предварительно пропитывают льняным маслом. После нанесения каждого слоя ложу необходимо просушить. Иногда дерево перед покрытием шеллаком или олифой окрашивают морилкой.
Так как некоторые пользователи выразили недоумение по малому количеству «матчасти» в видеоролике УВ. где Николай Соболев рассказывает о румынском АК, то я решил чуток «разбавить» его видео информацией о рукоятке управления огнем (РУО).
Вообще, если анализировать применение РУО, то можно заметить, что ее чаще всего применяют 2 вида пользователей:
1. Спецы (именно спецы, а не просто армия);
2. Те, кто занимается тактической стрельбой или просто «залипает» за тактику.
Классическая РУО — вертикальная. Но есть варианты с регулируемым углом. а также треугольные. Цена данного девайся от 150 рублей у дяди Ляо и выше.
На данном изображении представлены «классический» и «треугольный» вариант РУО
пример «магпуловского» хвата
Естественно, в идеале он требует более длинного цевья, чаще всего круглого (чтобы обхватить и не обжигать руки о ствол). Такие цевья производят как отечественные компании (в том числе у нас в городе), так и иностранные.
Вот такой вышел пост. Надеюсь, что мне удалось хотя бы немножко дополнить уважаемого Николя Соболева в его рассказах о РУО.
Изготовление приклада. Первые шаги.
Изготовление ложи и цевья
В силу различных причин может оказаться, что вам необходимо самостоятельно изготовить ложу и цевье для ружья. Но для этого необходимо владеть некоторыми знаниями и навыками. Требования к качеству древесины
Материалом для изготовления ложи служит выдержанная древесина ореха, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходит и ложа, и цевье. При приобретении заготовки ее необходимо осматривать самым тщательным образом.
За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько хорош будет ее внешний вид.
Выбирая болванку, надо учитывать, что в том месте, где предположительно будет шейка, слои должны идти вдоль нее.
О форме ложи
Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на картоне и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке, пока не будет найден оптимальный вариант. На болванке вычерчивают контур будущей ложи, следя за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти вдоль нее, и по возможности уместилось цевье.
К контуру, вычерченному на болванке, прикладывают коробку с надетыми стволами, к прицельной планке — длинную линейку и поворачивают коробку так, чтобы между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм. Это стандартный погиб ложи (рис. 2.15) (заштрихованы поверхности, на которые наносится насечка при наличии пистолетного выступа и без него).
Самым внимательным образом отмечают плоскость торца коробки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться больше или меньше требуемого. Для человека с короткой шеей погиб делают меньше: 58—60 мм, а с длинной — больше, порядка 70 мм.
Заготовку ложи выпиливают по начерченному контуру с припуском 0,5—1,0 см, поменьше в головке и побольше у затыльника.
Врезка коробки
При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Посадку коробки на ложу при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) производят в сборе.
Врезав коробку, на ружьях старой европейской конструкции начинают врезать личину и спусковую скобу, следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранительный механизм, если таковой имеется.
Убедившись, что торец коробки достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты. Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае — из-за наличия срединного курка, а во втором — из-за близко поставленных друг к другу курков. Головка второго винта располагается под спусковой скобой; он проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.
Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх, то есть навстречу друг другу. Если отверстия несколько разойдуться, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.
Много проще сажать коробку на ложу при рамочной системе замков (ижевские вертикалки, некоторые итальянские и испанские бокфлинты). Здесь крепление ложи осуществляется одним длинным стяжным винтом, проходящим через приклад и шейку и ввинчивающимся в тройник, соединяющий хвостовик с личиной. Стяжной винт бывает короче ложи, поэтому в прикладе со стороны затыльника сверлится в направлении шейки канал диаметром 16—20 мм для шайбы и головки винта. Длина канала определяется длиной стяжного винта. Коробку в сборе врезают в головку ложи и как можно точнее совмещают — пригоняют торцы коробки и ложи. Наметив место, куда приходится тройник, сверлят 8-мм сверлом канал навстречу каналу, высверленному со стороны затыльника.
Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка. Следите, чтобы не расколоть головку ложи. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить каналы в дереве заново. После этого головку ложи обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки, оставляя допуск на шлифовку.
Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом. Врезка доски с замками чревата ошибками, да и отнимает больше времени.
Изготовление ложи
Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи в пятке затыльника и коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Длина ложи с затыльником зависит от роста и длины рук будущего пользователя и колеблется от 350 до 410 мм.
Теперь приступают к обтесыванию болванки, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует форму и шейки, и головки ложи. Менять можно только форму предохранительной скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева.
На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под шурупы и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши — влево. Стандартный отвод в пятке составляет 4—6 мм, в носке — 6—8 мм. На общий вид ложи влияют даже незначительные (1—2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина — и ложа будет некрасивой. Ложу может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.
Хотите улучшить прикладистость ложи уже имеющегося ружья, советуем прочитать…
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ Если ложа в силу тех или иных причин получилась коротковатой, ее можно удлинить «башмаком», сшитым из голенища старого женского сапога. Зимой же коротковатая ложа будет только удобнее.
Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требуемых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губками.
Не располагая достаточно большими тисками, можно обтесать болванку топориком, выровнять рашпилем, а затем большим драчевым напильником.
Основной ошибкой, которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шеллаковой политурой, она может сильно испортить вид готового изделия. Чтобы избежать этого, надо, вопервых, визуально проверять поверхность, осматривая ее против света. Во-вторых, обстругивая ложу рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности стоит выполнять путем скобления очень острым ножом, снимающим тончайшую стружку.
Очень важны размеры и форма шейки.Она должна быть в сечении овальной, с высотой для 16-го и 12-го калибров 39 мм и шириной 30 мм. Для «двадцаток» эти размеры на 1—2 мм меньше. Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной — это и неудобно для кисти, и некрасиво.
НАСЕЧКА
ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый затыльник, высверлено и нарезано гнездо для задней антабки. Остается сделать ложу водоупорной и обработать внешнюю поверхность, придав ей благородный блеск.
Делается это так.
1. Обливают ложу горячей водой и дают воде высохнуть. Поверхность становится шершавой; поднявшийся «ворс» снимают шкуркой с зерном среднего размера. Операцию повторяют два- три раза.
2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую в дальнейшем ее будут держать.
3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками.
4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натуральной. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного тампона. За неимением натуральной олифы можно использовать льняное масло, применяемое в живописи, или ореховое, применяемое для предохранения кожи от солнечных лучей. Защитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в течение суток.
5. Желательно, чтобы ложа сохла 7—10 дней.
6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком пемзы в солидоле или литоле. Можно использовать и наждачный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным тампоном и растирают вдоль слоев.
7. Покрывают гладкие поверхности шеллаковой политурой, благодаря которой масло не будет в жаркую погоду выпотевать наружу и пачкать одежду. Политуру — насыщенный спиртовой раствор шеллаковой смолы — наносят тряпичным тампоном. Наливать политуру на тампон надо понемногу, пока раствор не протечет через наружную часть тампона. Мокрым тампоном быстрыми движениями протирают все гладкие поверхности, постепенно увеличивая на него давление. Чем больше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем сильнее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня, что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс нанесения раствора необходимо сделать, что называется, на одном дыхании. Сначала под тампоном будет ощущаться влага, потом тампон просохнет, после чего начнет липнуть к древесине.
Это — самый ответственный момент: Надо, не останавливаясь, протирать тампоном все поверхности, быстро переходя от одной к другой. Наконец высыхающий тампон перестанет липнуть. Под тампоном должна остаться равномерная блестящая поверхность. Полировка закончена.
8. Ложе дают окончательно высохнуть в течение 20—30 мин.
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.
Технология изготовления ложи для ружья
Иногда по каким-либо причинам охотнику требуется заменить ложе для ружья. И если речь не идет о его покупке, то эту деталь можно изготовить самостоятельно. Если вам хоть немного известно столярное дело, то технология изготовления ложи для ружья не вызовет у вас каких-то вопросов.
Для примера возьмем технологию изготовления ложе для МР-512. Для начала нам понадобится бумажный шаблон. Его можно найти в интернете или найти качественную фотографию и увеличить до необходимых размеров.
Теперь нам нужно определить длину приклада. Для этого нужно взять винтовку таким образом, чтобы спусковой крючок попадал на первый сгиб указательного пальца. Затем, согнув руку в локтевом суставе, следует обратить внимание, куда именно ложится затыльник приклада. Скорее всего, он не будет доходить до сгиба локтя, потому что штатный пластик обычно на 15 мм короче. Необходимой длиной является та, при которой затыльник приклада плотно ложится в сгиб.
Кроме формы и размеров следует выбрать древесину. Рекомендуется начинать с бруса размерами 45х160х700, на котором нет сучков и каких-либо других дефектов. Предпочтительнее использовать бук или дуб, тем более что они всегда доступны. В качестве пробного экземпляра можно применить брус из сосны, он прослужит вам не менее полтора года. Березовый брус использовать не советуется, так как он тяжело поддается шлифовке, хотя обладает хорошими параметрами прочности.
При изготовлении ложа следует перенести на дерево рисунок с эскиза, при этом в местах резких закруглений рекомендуется просверлить отверстия 13-15 мм в диаметре.
Ровные отрезки на ложе лучше всего пропилить электропилой, ручной или циркулярной.
При работе с циркулярной пилой, не забывайте, что внизу диск выбирает на 100-150 мм больше, нежели сверху. Это особенно важно в места перегибов.
Затем с помощью электролобзика следует выпилить все изогнутые линии. Обратите внимание, что для удобства спусковую скобу сначала выпиливают внутри, а затем снаружи.
Таким образом, ложе для ружья будет выпилено по контуру. Следующим этапом является шлифовка, которая требует твердых рук и видения конечного продукта в трехмерном пространстве. Заниматься этим лучше на улице или в хорошо вентилируемом помещении, обязательно используя респиратор. После шлифовки следует этап врезки врезке металла в дерево.
На цевье сверху нужно наметить центральную линию. Вправо и влево от нее проводятся две параллельные линии, которые обозначают механизм. При этом между ними должно быть расстояние в 29 мм, длина 315 мм. Пропил под взведение ствола должен быть 16 мм в ширину. В случае МР-512 цевье длинное, поэтому невозможно использовать штатный целик, он слишком широкий, нужно переставить на планку для оптики. Для дальнейших манипуляций необходимо применение ручного фрезера.
После посадки механизма на дерево следует разметить отверстия под крепления. В случае МР-512 лучше просверлить и сделать резьбу снизу в первом крепежном хомуте, при этом не рекомендуется использовать штатные боковые. Железо крепится в двух позициях: на расстоянии 90 мм от обреза механизма до первого и 190 мм до второго отверстия. Эти точки следует подбирать индивидуально для каждого ствола. После того, как механизм прикручен, следует сделать 2-3 выстрела для проверки сопряженности дерева и железа.
Следующим этапом является ошкуривание и шлифовка древесины.
После того, как древесина доведена до идеальной гладкости, сравнимой с женской щечкой, можно задуматься о защитном покрытии для ложи и его цвете. Сегодня выбор велик и можно полностью удовлетворить свои амбиции. Для дуба, например, покрытие необходимо только для того, чтобы предотвращать захватывание в процессе эксплуатации. А для этого можно применять самую обычную морилку.
Первые шаги 2
Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.
«Здравствуйте, уважаемые мастера. С разрешения создателя данной темы расскажу на этих страницах о своих первых шагах в ремесло, об изготовлении своего первого приклада, к тому же эта тема и рассказ Сергея был для меня пошаговой инструкцией.
Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.
На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.
Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.
Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.
Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада. По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись). Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал. Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.
Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.
Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.
Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.
Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток. Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.
Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.
Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.
Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.
В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.
Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.
Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.