для чего нужны пружинки на тормозных колодках
Тормоза. Двупоршневые. Установка возвратных (разводных) пружин колодок.
Статья больше полезна владельцам авто Nissan Maxima, либо таким как я, впихнувшим «тормоза побольше»…))
Так о чем это я… Ах да, если покурить схему двупоршневых тормозов Nissan Maxima A32 (от чего собственно у меня тормоза и стоят), то можно заметить возвратные пружинки, или усы (как вам будет угодно), а вообще я бы их назвал разводными, т.к. их смысл заключается в том, чтобы разводить колодки относительно тормозного диска.
О их необходимости можно спорить долго, я лично считаю что вещь нужная (тем более что и придумывались они еще во времена нормального машиностроения, когда машины разрабатывали не манагеры, а инженеры (!)).
Оригинальный номер этой пружины (а в комплекте идет всего лишь одна пружина) — Nissan 41090-38U00. Я почему-то наивно полагал что данная позиция является комплектом, в котором 2 пружины (комплект на супорт), поэтому и заказал 2 позиции, а нет… в этот раз не повезло, пришло ровно две пружины. Стоимость одной составляла 102₽.
Ну логично было бы заказать вдогонку еще оставшиеся две пружины, да только заказ то и дело снимали. С вопросом «Что делать?» я побрёл во всемирную паутину…
Как вариант, можно было бы воспользоваться опытом ZvfRUS (он кстати тоже искал), и изготовить возвратную пружину самостоятельно:
Там эту пружинку называют Anti-squeal Springs (Анти — Спрингс визг (Google переводчик, мать его…:)).
Подумал, и решил заказать, тем более что суппорта уж больно похожи… Короче взял на шару!:))
Возвратная пружина Toyota 47743-30020, цена за штуку 168₽ (называется почувствуй разницу с Ниссаном))
Когда они пришли, оказалось что пружины ниссан и тойота отличаются только… ЦВЕТОМ (ниссан — стальной, тойота — золотистый)!:) Ну и на кончиках пружинок у тойоты какой-то мелкие вые*боны (которые и не заметишь сходу), видать на остальные 60₽ разницы…:)
Толщина обеих пружин составляет 1,2 мм.
Ну и логичное продолжение записи…
Надеюсь информация будет полезна!;)
18. Тормозные механизмы колес
1. Пружины пальцев крепления колодок;
2. Шплинт;
3. Прижимная пружина колодки;
4. Тормозные колодки;
5. Суппорт тормозного механизма;
6. Диск тормоза;
7. Защитный кожух;
8. Палец крепления колодок тормоза;
9. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
10. Соединительная трубка цилиндров;
11. Поршень;
12. Колесный цилиндр;
13. Уплотнительное кольцо поршня;
14. Фрикционная накладка колодки;
15. Защитный колпачок поршня;
16. Фиксатор цилиндра;
17. Заклепка крепления опорной и направляющей пластин колодок;
18. Нижняя стяжная пружина колодок;
19. Направляющая пластина;
20. Тормозная колодка;
21. Задний трос привода стояночного тормоза;
22. Пружина заднего троса;
23. Наконечник заднего троса;
24. Рычаг привода стояночного тормоза;
25. Распорная планка тормозных колодок;
26. Палец рычага привода колодок;
27. Корпус колесного цилиндра;
28. Распорная пружина поршней;
29. Штуцер для прокачки привода заднего тормоза;
30. Штуцер трубки подвода тормозной жидкости;
31. Уплотнительное кольцо поршня;
32. Поршень цилиндра;
33. Защитный колпачок колесного цилиндра;
34. Упор колодки;
35. Верхняя стяжная пружина колодок;
36. Фрикционная накладка колодки;
37. Ребро колодки;
38. Пружина;
39. Ось:
40. Втулка пружины;
41. Фрикционные шайбы;
42. Втулка оси автоматического устройства;
43. Оболочка троса;
44. Направляющая пружина;
45. Опорный щит тормозного механизма;
46. Опорная пластина колодок;
47. 1.Тормозной механизм переднего колеса;
48. 11.Тормозной механизм заднего колеса.
Тормозные механизмы колес смонтированы непосредственно в колесах автомобиля. Они предназначены для создания сопротивления движению автомобиля. Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из суппорта 5 а сборе с рабочими цилиндрами 12, двух тормозных колодок 4, пальцев 8 крепления колодок и трубопроводов. Суппорт отлит из высокопрочного чугуна. Он крепится к фланцу поворотного кулака вместе с защитным кожухом 7 и поворотным рычагом. В суппорте выполнены радиусный паз для размещения тормозного диска и два поперечных паза, в которых расположены тормозные колодки. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих колесных цилиндра 12. Точное расположение цилиндров относительно суппорта обеспечивается пружинными фиксаторами 16. При установке цилиндра в паз суппорта фиксатор под действием пружины заходит в специальный боковой паз суппорта. Корпус рабочего цилиндра 12 отлит из алюминиевого сплава. В цилиндре расположен стальной полый поршень И, уплотнений резиновым кольцом 13. Оно расположено в канавке цилиндра и служит не только для уплотнения зазора, но и для возврата поршня в исходное положение при растормаживании. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 15, наружная кромка которого удерживается на буртике цилиндра, а внутренняя кромка охватывает посадочный поясок поршня. Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубкой 10. Во внешний цилиндр ввернут штуцер 9 для прокачки привода передних тормозов, во внутренний — штуцер для подвода жидкости. Поршни 11 упираются в тормозные колодки 4, на которые наклеены фрикционные накладки. Колодки установлены на направляющих пальцах 8, которые удерживаются от осевого смещения шплинтами 2, а чтобы не было вибраций колодок на пальцах, применяются пружины 3, прижимающие колодки к пальцам. Под головки пальцев установлены пружины 1. При торможении поршни под давлением жидкости выдвигаются из колесных цилиндров и увлекают за собой уплотнительные кольца 13, которые при этом скручиваются. При растормаживании, когда давление в приводе падает, поршни за счет упругой деформации колец 13 вдвигаются обратно в цилиндры. При этом накладки 14 тормозных колодок будут находиться в легком соприкосновении с тормозным диском. При износе накладок, когда зазор в тормозном механизме увеличивается, в приводе создается большее давление жидкости, чтобы создать тормозной момент.
Под действием давления жидкости поршни 11 проскальзывают относительно колец 13 и занимают новое положение в цилиндрах, которое обеспечивает оптимальный зазор между диском и колодками. Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, смонтирован на опорном щите 45, который крепится болтами к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками 17 крепится пакет пластин, из которых пластина 46 является опорной для колодок 20, а пластины 19 ограничивают осевое перемещение нижней части колодок. Внутренняя изогнутая пластина ограничивает перемещение троса 21 в сторону щита. В верхней части щита 45 крепится двумя болтами колесный цилиндр 27. Снаружи в резьбовое отверстие цилиндра ввернуты штуцер 29 для прокачки привода тормозов и штуцер 30 трубки подвода жидкости в цилиндр. С обеих сторон в цилиндр установлены поршни 32 с уплотнительными кольцами 31, которые прижимаются к торцу поршней пружиной 28 через опорные чашки. В поршни запрессованы упоры 34, в прорези которых заходят верхней частью колодки. Полость колесного цилиндра предохраняется от загрязнения резиновыми колпачками 33, которые надеваются внутренней кромкой на поршни, а наружной на корпус цилиндра. Тормозные колодки стянуты пружинами 35 и 18, которые поджимают колодки к нижней опоре и упорам поршней колесного цилиндра.
Вследствие нежесткого соединения колодок со щитом тормоза, они самоустанавливаются в момент соприкосновения с тормозным барабаном, что улучшает эффективность торможения и приводит к более равномерному износу накладок. Для автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном на колодках смонтированы специальные устройства. Каждое из них состоит из оси 39, приваренной к оси тормоза, и фрикционного элемента. Ось 39 проходит через овальное отверстие ребра колодки. На оси установлены с зазором две свинченные между собой втулки 40 и 42. Между фланцами втулок расположена пружина 38, ее опорные чашки и две фрикционные шайбы 41, которые зажимают ребро колодки с определенным усилием. Это усилие таково, что стяжные пружины 18 и 35 не могут сместить колодки относительно фрикционных шайб, несмотря на овальные отверстия в ребрах колодок. Но при износе накладок 36. когда водителю приходится увеличивать усилие на педаль тормоза, увеличивается давление в контуре привода задних тормозов, поршни перемещают колодки относительно фрикционных шайб, прижимая колодки к барабану. При этом колодки займут новое положение относительно барабана. При дальнейшем торможении колодки будут перемещаться на величину зазора между втулкой 42 и осью 39. Этот зазор обеспечивает плотное прижатие колодок к барабану и необходимый тормозной момент. При растормаживании колодки отводятся от барабана стяжными пружинами на величину зазора между втулкой 42 и осью 39. С 1986 года на автомобилях устанавливаются тормозные механизмы с устройством для автоматического регулирования зазора, которое смонтировано в колесном цилиндре. Оно унифицировано с подобными устройствами, установленными на автомобилях семейства ВАЗ2105, 2107.
Проинспектировал задние тормоза. Вовремя.
Услышал слабый появляющийся звук типа слабого свиста/визга — сзади. Не навязчиво.Пропадал при торможении и не сразу появлялся вновь.
предположил, что возможно не полностью отходят задние колодки при отпускании тормоза. решил проинспектировать задние тормоза.
Разбираем.
Чтобы добраться до колодок, надо отвернуть один направляющий болт суппорта. Например верхний. Приложить усилие — трудно. Сделал так — накидной на 14 и молотком по ключу. Вполне нормально стронулся. Затягивал так же.
Отводим суппорт в сторону на одной направляющей. Сразу видим — первый булшит сервиса (менял колодки последний раз у официалов) — неправильно расположены выступы поршня. Выступ на колодке должен попасть в выемку на поршне.
Сразу можно повернуть поршень подходящими круглогубцами — «ввернуть» — так.
Потом, при опускании суппорта, выемка на поршне войдет в зацепление с выступом на колодке! Это нужно, чтобы поршень — во время работы — НЕ вращался! (в отличии от поршня переднего суппорта).
Стало понятно, что при последней замене — в сервисе — НИЧЕГО НЕ ПРОЧИЩАЛОСЬ! Только заменили колодки, что НЕДОСТАТОЧНО! Необходимо при каждой замене — прочищать все посадочные места, убеждаться что колодки «ходят» плотно но свободно.
После разборки — должны быть след. детали для каждого колеса:
2 х внутренние пластины
2 х внешние пластины
4 х направляющие пластинки
1 х пружинка
2 х колодки 🙂
Теперь — очистить направляющие пластинки от грязи. На краях колодок, которые «ходят» по направляющим — очистить грязь и окалину. При обратной установке — убедится в свободном ходе колодок у направляющих.
Также почистить пластинки — на них уже нагорело/налипло много грязи/окалины. (видно на фото).
При сборке — использовать медный или аллюминиевый спрей — для направляющих. И Графитную смазку — смазать пластины чтоб не скрипели.
Собираем в обратном порядке.
PS
Для фото — использовались новые пластинки из ремкомплекта. Куплен про запас для ближайшей замены задних колодок.
PPS
Фото ремкомплекта задних колодок и номер.
Набор резинок- это отдельный ремкомплект.
Два пакетика смазки — одна для направляющих колодок — (детальки №5) вторая — смазывать пластины против скрипа.
UPD
Мазда-СТО любезно просветил, что: Пакетик №1 предназначен для смазки напрвляющих суппорта, пакетик №2 предназначен для «приклеивания» пластин.
Немного колхоза | Пружинки на передние колодки чтоб не брякали
Скобы передних суппортов за время уже устали, ну и естественно направляющие люфтят. Сам суппорт имея люфт особо не беспокоил, а вот колодки при попадании колеса в яму или по проезду неровностей брякали о диск издавая металлический звон.
Из вариантов замена скоб, но аналоги не внушают доверия, а от оригинала неизвестно чего ожидать, тем более за немалые деньги обидно получить тот же самый акустический дискомфорт. Точить у токаря то же вариант, но на сколько хватит неизвестно и попадёт ли он по зазорам, чтоб направляйки вкатились без люфта и клина. Менять на 2х поршневые самое верное решение, но это в будущем уже.
*** Заменил на 2 поршня от Santa Fe и забыл про все эти колхозные решения и бряканье
Подгибание ушек монтажных пластин колодок и смазка надолго не решали проблему, потому было решено не изобретать и ничего не менять, пойти колхозным путём
Направляющие передних суппортов стоят от а/м ГАЗ, меня они устраивают тем, что комплект стоит копейки, можно менять кажный сезон, на них нет уплотнительной резинки, которая то разбухнет чуть прозевал смазку и время, то просто мешает двигаться свободно направляющей, а с ней же и суппорту. Пыльники на направляйку ГАЗ нормально становятся от Лансера
Ну а дальше приобретены разжимные пружинки колодок от какой-то Тойоты, подобрано сверло под их посадочное место и засверлено тело колодки (НЕ фрикционный слой феродо) и успешно установлено. Сама пружинка при езде из пазов вряд ли выйдет, так как задавливается сверху суппортом упираясь в него. За диск так же не цепляется в силу конструктивной жёсткости пружинки и посадочного изгиба По итогу проехал не один километр, ничего не брякает и не цепляет, пусть может колхозное, но рабочее решение.
Потрачено:
Направляющие передних суппортов ГАЗ 31105-3501214 — 350р
Комплект монтажный тормозных колодок TRW PFK361 — 600р
29. О датчиках износа (скрипунах) передних тормозных колодок
В конструкции передних суппортов датчики износа колодок (далее «скрипуны») выполняют следующие функции:
1. механический звуковой индикатор износа колодки;
2. визуальный индикатор степени износа пары «колодка + диск»;
3. отвод верхней части тормозной колодки от тормозного диска — для этой цели на верхних упорных пластинах выполнены пружинные усики, за которые зацепляются скрипуны при монтаже колодок.
Поэтому по задумке инженеров надо использовать все 4 колодки со скрипунами (на каждой колодке по скрипуну). Однако некоторые производители тормозных колодок имеют на этот счет свое собственное альтернативное мнение:
Что делать если на руках каким-то образом оказался «неполноценный» комплект колодок? («босяцкий подгон», невнимательность при заказе или желание сэкономить). Путей решения много:
>>> Способ №1 
Особенности: лень обыкновенная.
Действия: ничего не делать. Эксплуатировать «как есть» и не забивать себе голову. Однако стоит почаще поглядывать за остаточной толщиной фрикционов.
>>> Способ №2 
Действия: со старых колодок с помощью болгарочки демонтировать скрипуны и наклепать на новые колодки. При монтаже скрипуна оберегайте фрикцион от ударов!
>>> Способ №3 
Действия: колодки со скрипунами монтируем на правую сторону (там износ чуть более интенсивен), а для левой стороны приобретаем разжимную пружинку:
>>> Способ №4 
>>> Способ №5 
Благодарю за внимание.
Конструктивная критика приветствуется.
UPD: при эксплуатации со штампованными дисками есть шанс, что незаправленный пружинный усик верхней упорной пластины будет задевать за колесный диск со всеми вытекающими последствиями.
Комментарии 6
На колодках Ате:
— отсутствуют скосы на торцах фрикциона;
— отсутствуют пропилы на фрикционе.
Все это лечится ножовкой и болгаркой.
Плюсом материал фрикциона на колодках (и передних и задних) склонен делать «грампластинку» на поверхности дисков. Периодически (хотя бы раз в полгода) надо фрикцион ровнять ПШМкой. Понимаю, что не очень приятно взять недешевые колодки и потом еще обихаживать их периодически… Экология, мать ее так — ведь меди в АТЕшных колодках нет совсем.
На тормозных дисках если имеются «буртики» — надо их убирать, иначе не факт, что скрип победишь…
У меня колодки АТЕ вкруг стоят. Не скрипят :). Наверно я что-то неправильно сделал… 🙂
У меня с этим беда. Скрипят почти сразу после установки. Вроде и взял немецкие ATE а вот же…
— Красота …как впрочем всегда.
— «Монтаж неразборный, на воду.» — Век живи век учись )))
— Последнее фото хорошо демонстрирует угол усика. Я помню когда первый раз у тебя в статье или где-то в коментах прочитал про 80 градусов не сразу понял что в какую сторону нужно отогнуть.
— разжимной пружинки как считаешь одной достаточно (наверх) или лучше две?
— На японках эти пружины идут изначально с завода, а на мексиканках — нет. Не в курсе почему? Колодки другие?
>>> — разжимной пружинки как считаешь одной достаточно (наверх) или лучше две?
> все-таки самый правильный вариант — это заводской вариант. Разжимная пружинка — это эрзац-затычка на случай если купил колодки без скрипунов. Две пружинки (и верх и низ) втыкать не стоит — задумка инженеров теряется. А задумка стандартная для тормозных механизмов: встречающая половина колодки должна быть менее нагружена поршнем, чем провожающая (нежный прием, жесткие проводы). Как известно, на Тииде поршень давит не в середину колодки, а смещен на 5мм в провожающую сторону. Поэтому логичнее (правильнее) отводить только встречающую сторону колодки от диска. Поскольку суппорт на Тииде расположен впереди диска, то разжимать надо верхнюю часть колодок, а нижнюю не надо.
>>> — На японках эти пружины идут изначально с завода, а на мексиканках — нет. Не в курсе почему? Колодки другие?
> так на японках передние суппорта другие (злолипучие Акебоно). Я с ними плотно не разбирался, в руках не держал, замеров не делал… На мексиканке вместо верхней разжимной пружинки применены разжимные усики на верхних пластинах.