для чего нужны технологические отверстия в блоке цилиндров
ДВС (Конструкция блока цилиндров, обзор)
Добрый день, Уважаемые гости и подписчики!
В очередной раз шарясь по просторам рунета в поисках информации по ДВС для модели наткнулся на статью и не смог пройти мимо. Думаю многим будет интересна информация по тематике строения, технологии и материалов. Да простит меня автор.
Блок цилиндров – основная и самая дорогостоящая часть двигателя. Именно в блоке расположены отверстия цилиндров, в которых перемещаются поршни и происходят все процессы сгорания, в результате которых вырабатывается энергия. Блок цилиндров так же является основой двигателя, к которой крепятся все остальные детали. К блоку цилиндров также крепятся различные вспомогательные механизмы двигателя и других систем автомобиля. Например, электрический генератор, насос системы гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера. К блоку цилиндров крепится картер сцепления или корпус гидротрансформатора автоматической коробки передач. В самом блоке цилиндров расположен коленчатый вал и другие детали кривошипно-шатунного механизма. В старых конструкциях двигателя, некоторые из них выпускаются и в настоящее время (в основном в Америке), в блоке цилиндров располагался и распределительный вал, а когда-то, совсем давно, и сами клапаны, вместе с клапанными механизмами, тоже располагались в блоке цилиндров. В таких, так называемых нижнееклапанных двигателях головка блока цилиндров была просто крышкой с единственными отверстиями для установки свечей зажигания.
1 Отверстие цилиндра
2 Сёдла впускных клапанов
3 Сёдла выпускных клапанов
4 Канал рубашки охлаждения
5 Отверстие для установки распределительного вала
6 Выпускной канал
7 Впускные каналы
8 Полость для установки клапанов и клапанных механизмов
Блок цилиндров нижнееклапанного двигателя легкового автомобиля Мерседес 30-х годов.
Не стоит думать, что это совсем древность, подобные нижнеклапанные двигатели выпускались в нашей стране до 90-х годов. Ранее они устанавливались на автомобили ГАЗ-51 и ГАЗ-52, а позднее они устанавливались на различные погрузчики и другие строительные машины.
Но в современных конструкциях распределительный вал (валы), клапаны, впускные и выпускные каналы расположены в головке блока цилиндров. Сверху блок цилиндров закрывается мощной головкой блока цилиндров, а снизу блок цилиндров закрывается поддоном системы смазки.
Конструкция блока цилиндров
Блок цилиндров большинства двигателей отливается из серого легированного чугуна и далее подвергается механической обработке. В таком случае рабочей поверхностью зеркала цилиндра является чугун отливки. Отверстие цилиндра растачивается под установленный размер, а после окончательной механической обработки поверхность стенок имеет микроструктуру, позволяющую удерживать необходимое количество масла. Чугун, особенно легированный, обладает необходимой прочностью и низким коэффициентом трения в паре материалов «чугун – чугун» или «сталь – чугун», из которых изготавливаются поршневые кольца, и в паре материалов «алюминий – чугун» из которого изготавливаются поршни. При этом чугунные стенки цилиндров обладают высокой износостойкостью. Но иногда даже в чугунные блоки цилиндров, для увеличения износостойкости запрессовываются тонкостенные сухие гильзы из более износостойкого легированного чугуна.
Недостатком чугуна при производстве блока цилиндров является его большой удельный вес. Для улучшения динамики автомобиля конструкторы всеми силами стараются уменьшить вес всех компонентов автомобиля, включая двигатель. Поэтому блок цилиндров двигателя многих современных автомобилей отливается из алюминиевого сплава. Алюминий, кроме малого веса не имеет никаких преимуществ перед чугуном, но при этом появляются новые трудности. Алюминиевые сплавы гораздо мягче чугуна, поэтому для обеспечения необходимой жёсткости блока приходится делать более толстыми несущие стенки блока и делать сложную систему рёбер жёсткости. Алюминий имеет более высокий коэффициент температурного расширения, поэтому приходится более строго контролировать зазоры между различными деталями двигателя. Поршни всех современных двигателей, для облегчения веса, изготавливаются чаще всего из алюминиевых сплавов. Но коэффициент трения в паре материалов «алюминий – алюминий» очень большой и алюминий обладает низкой износостойкостью. Поэтому поверхность цилиндров должна быть изготовлена не из алюминия, а из другого материала. В алюминиевых блоках тонкостенные чугунные гильзы из износостойкого чугуна вплавляются в алюминиевую отливку при изготовлении отливки блока. Но стенки цилиндров самых современных двигателей с алюминиевым блоком при помощи современных технологий могут быть покрыты гальваническим способом специальным износостойким металлом. Или при помощи самых современных технологий осуществляется поверхностное упрочнение стенок цилиндров. При отливке блока цилиндров специальные технологии повышают концентрацию кремния в поверхностном слое стенок цилиндров, далее при помощи химических реакций из поверхностного слоя стенок цилиндров удаляется алюминий. В результате этого упрочнения износостойкость стенок цилиндров превышает по этому показателю цилиндры, изготовленные из чугуна. Но в этом случае, для снижения коэффициента трения между алюминиевым блоком цилиндров и алюминиевыми поршнями, поршни покрываются тонким слоем железа. Отсутствие чугунных гильз значительно уменьшается вес блока цилиндров.
Иногда в блок цилиндров вставляются съёмные гильзы, которые герметизируются в блоке цилиндров при помощи медных или резиновых прокладок. Съёмные гильзы имеют преимущество в том, что после предельного износа их можно заменить новыми, изготовленными или отремонтированными (расточенными под ремонтный размер) с высокой точностью в заводских условиях. Применение съёмных гильз упрощает ремонта двигателя. Но в последнее время такие гильзы применяются довольно редко, поскольку блоки цилиндров со вставными гильзами имеют некоторые, присущие им недостатки. При перегреве двигателя происходит разгерметизация посадки гильзы в блоке, в результате которой происходит утечка охлаждающей жидкости.
Гильзы, непосредственно омываемые охлаждающей жидкостью, называются мокрыми. Гильзы, запрессованные в материал отливки блока, и не соприкасающиеся непосредственно с охлаждающей жидкостью называются сухими.
Во время отливки в блоке цилиндров изготавливаются каналы для прохода охлаждающей жидкости, омывающей гильзы цилиндров. Система таких каналов называется рубашкой охлаждения. Так же в блоке цилиндров методом сверления делаются масляные каналы, чаще называемые масляными магистралями, по которым масло от насоса системы смазки поступает ко всем трущимся деталям двигателя. Выходные отверстия сверлений масляных магистралей на наружной поверхности блока цилиндров имеют резьбовые заглушки или герметизируются другими способами.
При конструировании и изготовлении блока цилиндров конструкторам и технологам приходится постоянно находить компромисс между прочностью и весом блока цилиндров. Для снижения веса, без уменьшения прочности блок часто имеет множество рёбер жёсткости, особенно этим отличаются блоки цилиндров японских автомобилей.
Во время работы двигателя блок цилиндров подвергается значительным температурным и механическим нагрузкам. Давление расширяющихся рабочих газов давит на поршень и верхнюю стенку камеры сгорания, расположенную в головке блока цилиндров. От головки блока цилиндров, через элементы её крепления (болты или шпильки) усилие передаётся на блок цилиндров. А усилие от поршня, через детали кривошипно-шатунного механизма и постели подшипников коленчатого вала передаются на блок цилиндров с другой стороны. В результате воздействия этих противоположно направленных сил в блоке цилиндров возникают большие растягивающие напряжения. Блок цилиндров также испытывает изгибающие усилия.
Блок, не обладающий необходимой прочностью, не только деформируется сам, но и деформирует такие дорогие детали двигателя как коленчатый или распределительный валы.
Основной неисправностью блока цилиндров является износ стенок цилиндров, вызванный продолжительной эксплуатацией двигателя, то есть большим пробегом автомобиля.
Капитальный ремонт двигателей легковых автомобилей с расточкой и последующей хонинговкой цилиндров сейчас массово не производится. Хотя все отечественные заводы выпускают в запасные части поршни и поршневые кольца трёх ремонтных размеров, что позволяет приводить расточку отверстий цилиндров несколько раз.
Причин тут много и экономических, и технических и, особенно организационных. Если бы у нас, как во многих странах мира, в учётных документах на автомобиль заносился только VIN-код автомобиля, без указания номера двигателя, то, вполне возможно, появилась организационная возможность и экономическая целесообразность, создания высокотехнологичных предприятий по капитальному ремонту двигателей отечественных автомобилей. Возможно, это не очень выгодно автопрому, но, вполне вероятно было бы выгодно массе потребителей.
Номер двигателя выбивается на поверхности блока цилиндров.
У американцев капитальный ремонт их огромных двигателей V8 или V10 широко развит. Для этого у них существуют специальные авторемонтные заводы с дорогими точными станками, точным мерительным инструментом и квалифицированным персоналом. Причём довольно часто на капитально отремонтированный двигатель даётся гарантия, превышающая гарантию на новый двигатель того же производителя.
Капитальный ремонт двигателей массовых легковых автомобилей в Европе, также как и в нашей стране массово отсутствует. Большая конкуренция на автомобильном рынке и высокая надёжность современных двигателей, привели к тому, что стало легче заменить весь автомобиль, чем ремонтировать двигатель. Если с Европой всё ясно, то насколько верна эта политика в нашей стране, для меня, точного ответа нет.
Но капитальный ремонт двигателей грузовых автомобилей, сельскохозяйственных и дорогих строительных машин производится, поскольку это экономически оправдано. Новый двигатель импортного бульдозера или экскаватора может стоить так дорого, что оправдывает капитальный ремонт любой сложности и стоимости.
Также возникает потребность в капитальном ремонте двигателя с гильзовкой, расточкой, хонинговкой и фрезеровкой поверхности головки блока цилиндров при реставрации старинных и уникальных автомобилей.
Выполнить капитальный ремонт с механической обработкой блока цилиндров и некоторых других основных деталей двигателя, например, коленчатого вала или головки блока цилиндров, в условиях небольших и даже средних сервисных предприятий с необходимым качеством практически невозможно. Гарантированное качество капитального ремонта двигателя можно обеспечить только в условиях узко специализированного на такие виды ремонта предприятиях, укомплектованные точными специализированными станками, мерительным инструментом и квалифицированными кадрами.
В наших условиях, особенно при капитальном ремонте двигателя на небольших сервисных предприятиях, когда механическая обработка блока цилиндров и коленчатого вала производится в сторонних организациях, срок службы капитально отремонтированного двигателя не превышает одной трети от ресурса нового двигателя. Поэтому, с учётом стоимости ремонта и вероятной стоимости каждой тысячи километров пробега отремонтированного двигателя, возможно, дешевле купить новый двигатель. Разумеется, если автомобиль не готовится к продаже.
Крышки коренных подшипников коленчатого вала
Ранее указывалось, что блок цилиндров является основой сборки двигателя. Внутри блока цилиндров расположены кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, впрочем, газораспределительный механизм современного двигателя почти полностью расположен в головке блока цилиндров, а снаружи к блоку цилиндров крепятся различные вспомогательные механизмы. Но что объединяет все эти компоненты двигателя – их, в случае выявленной неисправности, во время ремонта можно заменить. Но в блоке цилиндров есть детали, которые ни при каких условиях заменять нельзя – это крышки коренных подшипников коленчатого вала. На заводе-изготовителе окончательная механическая обработка отверстий подшипников коленчатого вала производится за один проход режущего инструмента при установленных крышках коренных подшипников. Зазор и соосность в коренном подшипнике устанавливается с высокой точностью, поэтому никогда, ни при каких условиях не допускается установка на блок цилиндров крышек коренных подшипников от другого блока цилиндров. Также не допускается перестановка местами крышек одного блока, или установка крышек в другом направлении.
Условно крышки коренных подшипников можно разделить на три группы. К первой можно отнести индивидуальные крышки коренных подшипников. В этом случае каждый коренной подшипник имеет свою индивидуальную крышку. Например, стандартный рядный четырёхцилиндровый двигатель имеет пять коренных подшипников и каждый коренной подшипник имеет свою индивидуальную крышку. Большая часть автомобильных двигателей, и не только рядных четырёхцилиндровых, устроена именно по такому принципу.
Как заменить заглушку в блоке двигателя при возникновении течи
Когда в двигателе автомобиля начинает внезапно понижаться уровень охлаждающей жидкости, то меньше всего думают про стенки блока цилиндров и тем более ГБЦ. Но когда все более очевидные источники течи исключены, и дело дошло до опрессовки системы, то обнаруживается, что уходит антифриз через прохудившиеся заглушки в стенках рубашек охлаждения этих самых массивных деталей двигателя.
Зачем делают пробки в ГБЦ
В головке, да и в блоке, пробки-заглушки устанавливаются на заводе, чтобы перекрыть технологические отверстия в стенках отливок. Получить такие большие детали с высокой точностью методом литья очень непросто. Необходимо обеспечить отсутствие внутренних полостей и раковин в отливках. Для этого и используются дополнительные каналы, через которые сбрасывается избыточное давление и отводятся газы.
После окончания литья делается механическая обработка заготовок, все отверстия и каналы приводятся к номинальным размерам, форме и чистоте поверхностей. Технологические отверстия закрываются металлическими пробками, что обеспечивает герметичность рубашек охлаждения.
Со временем металлы подвергаются коррозионному износу. Если применять качественный антифриз и вовремя его менять, то про эту проблему можно не вспоминать десятилетиями. Детали толстостенные, а скорость коррозии минимальна, поскольку в составе антифризов имеется запас эффективных присадок, тормозящих эти нежелательные химические реакции. Работают они как по железу в составе сталей и чугунов, так и по алюминию в составе лёгких сплавов.
Но не всегда за автомобилями ухаживают, как это прописано в инструкциях. Антифриз долго не меняют, а кто-то по привычке и из экономии вообще заливает воду.
Коррозия начинается сразу же и достаточно быстро проедает металл заглушек насквозь. Или создаёт течь в месте стыка заглушки с основной деталью. Жидкость уходит, двигатель перегревается, ездить так дальше нельзя.
Самостоятельная замена заглушек при возникновении течи
При наличии навыков слесарных работ и желания сэкономить на автосервисе можно попытаться заменить заглушки самостоятельно.
Чаще начинают протекать заглушки блока, их же и несколько проще достать.
Что понадобится
Основная проблема при работе состоит даже не в трудностях извлечения старой пробки и установки новой, и не в приобретении этих деталей, а в обеспечении удобного доступа к рабочей зоне.
Поэтому начинать надо с обзаведения всем необходимым:
Всё учесть невозможно, для обеспечения доступа к пробкам придётся скорее всего снимать коллекторы, могут понадобиться новые прокладки, шпильки, гайки, инструмент для нарезания резьбы. Коррозия, если уж она добралась до блока, всё остальное тоже вряд ли пощадила.
Как заменить
Легче всего удаляются основательно прогнившие заглушки. Они легко пробиваются обычной отвёрткой, после чего извлекаются более мощной в качестве рычага.
Но если быстро это сделать не получилось, надо использовать несколько способов для ослабления посадки.
После зачистки стенок гнезда туда устанавливается новая деталь. Можно аккуратно забить её ударами через проставку по краям (в центр бить нельзя, она сожмётся и может провалиться внутрь блока), но лучше применять специально выточенную оправку, равномерно распределяющую давление на края пробки.
Деталь утапливается чуть глубже имеющейся на гнезде фаски. Если старые заглушки были заводскими, их глубину надо принять в качестве образцовой. Перед запрессовкой края заглушки обязательно смазываются специальным герметиком, иначе стык потечёт.
Что сделать после замены
Время полимеризации герметика – около суток, раньше заливать жидкость в систему нельзя. Если нет уверенности в качестве работы, то можно для проверки использовать чистую воду, желательно дистиллированную.
Убедившись, что течи под давлением нет, её обязательно и немедленно надо сменить на свежий антифриз.
Как самому изготовить заглушку блока
Найти детали для старых или экзотических моторов затруднительно. Но если замерить диаметр отверстий в блоке, то заказать заглушки можно токарю, взяв размер с натягом.
Необязательно точно выдерживать форму, достаточно выточить диски в несколько миллиметров толщиной и запрессовать их с герметиком. Величина натяга рассчитывается с учётом избыточного давления в системе охлаждения при работе двигателя и площади заглушки.
Люди! Помогите! Что за заглушки на блоке?!
Проблема такая: планирую ставить инж двигатель на свою 99, двигатель есть, лежал в гараже год, ждал установки. Сейчас решил почистить его от масла и прочих гадостей, начал двигать, шевелить и из него потекла вода. Текла вот из этой заглушки (которая чуть выше сливного болта) www.autoprospect.ru/vaz/2…guli/images/05-9_2_02.jpg
Собственно у меня началась паника, в моей практике такое первый раз. СКАЖИТЕ ЧТО ЭТО? ЭТО МЕНЯЕТСЯ? И КАК ЭТО МЕНЯЕТСЯ? Заранее огромное спасибо!
Буду признателен если скините ссылочку с БЖ по замене подобной штуки!
если где у тя ключ то от туда сливают тосол из блока как правильно называется не знаю
Не, не где ключ) Там чуть выше херня есть круглая такая… Вот она и течет, не знаю что делать(
насколько я знаю это заглушки для того что бы блок не лопнул выдавит их а вот как они меняются и меняются ли они вообще извини не подскажу
Вот мне тоже кажется чтоб блок не лопнул если тосол замерзнет… Блин, но у меня в ней дырочка и я хз что делать(((
Спасибо большое) Просто в панике не додумался погуглить) Спасибо) Щас пойду пробовать)
эти отверстия (где стоят заглушки) ещё делаются с завода то есть это техническое отверстие и от него не куда не деться поэтому туда ставят эти заглушки а если их все снять то можно увидеть в каком состоянии камера охлаждения при возможности желательно её почистить! Что касается от заглушки ехать надо к мотористам тебе её заменять в течении 20мин самому это сделать не реально нужно оборудование. И от куда там появилась вода? В камеру охлаждения заливать все кроме тосола категорически запрещено это ведёт к накими и сокращается срок службы двигателя. Я когда капеталку делал вез мотористам на проточку там в подробностях и расспрашивал зачем то, зачем это=)). если где то ошибаюсь просьба отнестись с пониманием и поправить!
Спасибо) Я уже вытащил эту заглушку с помощью лома и отвертки) А вода там потому что предыдущий владелец двигателя ездил на воде) Когда установлю себе — залью воды с лимонной кислотой и будет супер)
О) А что за средство такое? Не слышал…
Спасибо) ) ) Все поставлю и залью эту фигню) Посмотрим что получится)
эти отверстия (где стоят заглушки) ещё делаются с завода то есть это техническое отверстие и от него не куда не деться поэтому туда ставят эти заглушки а если их все снять то можно увидеть в каком состоянии камера охлаждения при возможности желательно её почистить! Что касается от заглушки ехать надо к мотористам тебе её заменять в течении 20мин самому это сделать не реально нужно оборудование. И от куда там появилась вода? В камеру охлаждения заливать все кроме тосола категорически запрещено это ведёт к накими и сокращается срок службы двигателя. Я когда капеталку делал вез мотористам на проточку там в подробностях и расспрашивал зачем то, зачем это=)). если где то ошибаюсь просьба отнестись с пониманием и поправить!
только тосол?я недавно антифриз залил.
ну про антифриз не знаю мне советовал моторист лить тосол и не парится=))
ребят, тосол не надо! я бошку недавно скидывал, увидел, что ее каналы как муравьями подъедены. Спросил у моториста знакомого (30 летний стаж), он сразу — «тосол лил?» Тосол очень едкая субстанция и с годами хавает рубашку охлаждения. Можете не слушать, но после того, как я 1.5 часа шлифовальным камнем стачивал слой бошки с пожранными каналами, лью тока антифриз.
Антифриз то ещё больше алюминий разъедает чем тосол!
Жень, ну я хз… спорить не буду, лаборатории у меня нет. Работаю водителем, в гараже старожилы тоже самое про тосол говорят. В личные машины у нас НИКТО тосол не льёт.
Мне вот тоже водилы говорили) так что я тоже щас хз)
ребят, тосол не надо! я бошку недавно скидывал, увидел, что ее каналы как муравьями подъедены. Спросил у моториста знакомого (30 летний стаж), он сразу — «тосол лил?» Тосол очень едкая субстанция и с годами хавает рубашку охлаждения. Можете не слушать, но после того, как я 1.5 часа шлифовальным камнем стачивал слой бошки с пожранными каналами, лью тока антифриз.
«Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР
Охлаждающая жидкость состоит из воды, антифриза, специальных присадок (ингибиторов коррозии), предохраняющих систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания от коррозионных процессов и саму жидкость от термохимического разрушения.
Замена заглушки блока двигателя
Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.
Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.
Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками
Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.
Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.
Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:
В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.
Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.
Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.
После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.
Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.
Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.
Как самому изготовить заглушку блока
Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.
Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.
Подведем итоги
Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.
При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.
Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.
Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.