для чего нужны токосъемные кольца на зарядном генераторе
Замена токосъёмных колец генератора
Недавно начал шуршать подшипник в генераторе, а сегодня, после недавних покатушек под дождём по лужам без брызговика двигателя, генератор начал конкретно гудеть. Поэтому взял всё необходимое и провёл ревизию. Как снять генератор, разобрать его и менять подшипники показывать не буду, скажу лишь что никаких особых инструментов не понадобилось — маленький подшипник внутри корпуса выбили с помощью рожкового ключа и молотка, а чтобы открутить шкив надо разобрать полностью генератор и зажать в тисках «полюса».
Давно заметил, что выработка на контакных кольцах близка к критической и в скором времени я могу остаться вообще без зяряда, поэтому заранее были куплены токосъемные кольца и теперь самый подходящий момент их поменять. Вот в таком состоянии они были
Они припаяны к двум выводам тугоплавким припоем, поэтому вооружаемся паяльником помощнее и греем, греем, греем… а потом осторожно поддеваем ножичком. Предварительно отковыриваем смолу, удерживающую провода
Конкретно на моём генераторе провод был завернут колечком и припаян огромной каплей припоя. Припой этот самый бережем, потом им же будем припаивать новые кольца, чтобы наверняка. Снялись кольца легко, отвертку вставляем в небольшой паз и сдвигаем их с вала
Новые кольца были куплены за 100 рублей, просил в магазине «на десяточный генератор», были только эти и они подошли как надо
Осторожно и ровно забиваем их на вал, он со шлицами, на камеру не попал — ничего сложного, как и во всей процедуре в принципе. Одеть можно двумя сторонами, вертя на 180 градусов, положение ни на что не влияет, так что одеваем как попало
Далее паяльником вплавил контактные площадки в пластик, а то немного неровно были, провод сложил пополам
Ну и собственно припаиваем припоем оставшимся от старых колец
Напаиваем побольше припоя, очищаем от излишков и собираем генератор, одеваем обратно на машину, прикручиваем. Заводим машину, видим напряжение 12.4, глушим. Одеваем провод возбуждения =) и снова заводим. Напряжение на магнитоле китайский вольметр показывает 14.3, нормальный тестер на аккумулятор — 14.46. Идеально. Только почемe-то двигатель троит, опять лезем под капот, одеваем провод на свечу первого цилиндра и освобождаем дружеский гараж. На все про все вышло 300 рублей, два подшипника и кольца. Диодный мост и регулятор напряжения от Шнивы и дальше радуют стабильным напряжением
Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12
Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!
Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.
Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.
В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS
Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)
А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.
И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.
Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.
Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).
Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник
Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.
Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.
Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.
Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.
Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник
Запрессовываем новые кольца на вал
Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец
Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления
Одеваем защитную крышку на место
Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый
Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник
Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора
Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)
Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))
Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…
Обслуживание генератора — замена токосъемных колец, щеток и подшипника
Решил провести профилактическое обслуживание генератора, машине уже 7 лет как никак, а не тянуть до того момента, когда загорится лампочка на приборной панели.
Предварительно покурил отличные отчеты на Кайрон Клане и Драйве:
— отчет Виктора PaintBallMan
— отчет w00dencase
— отчет M0T0R0MA
— и многие другие
Купил для своего генреатора:
— токосъемное кольцо Cargo 230090 (подошло идеально для моего генератора)
— щетки Bosch 1127014022 (пришлось подточить напильником немного)
Информация от Oleg003 :
Размер стоковых щеток 6.5 х 4,5 х 15-16. Размер Бошевских 8.0 х 5.0 х 17.0.
— малый подшипник SKF 6202-2RSH на вал (был заменен)
— большой подшипник SKF 6303-2RSH в крышку гены (остался прозапас)
Обращаю внимание, что генератор на 115 A, для гены на 140 A нужно другое токосъемное кольцо, смотрите отчеты выше.
Снимаем генератор, не забыв предварительно сфотографировать положение ремня на всякий случай, откручиваем три гайки и аккуратно снимаем крышку гены, которая помимо гаек удерживается еще защелками
Откручиваем шпильку и два болта
и снимаем щеточный узел, который идет вместе с реле регулятором напряжения
целебные грязи и травы как могли лечили генератор), верхнее токосъемное кольцо имеет заметную выработку, но еще бы походило немного
а вот с щетками не все так радужно, с учетом выработки токосъемного кольца верхняя щетка, которая на фото нижняя, практически исчерпала свой запас
пшикаем WD-шкой на направляющие защитного колпачка щеточного узла, немного ждем и аккуратно снимаем его, не повредив пластик
Снимаем с контактов щеток защитный силиконовый слой и пытаемся их выпаять.
Нихрена не получается. Грел я их грел, а они не выходили. Достал новые щетки и обратил внимание, что вместе с щеткой идет медная луженая переходная втулка. Тут то меня и осенило). Кстати, обратите внимание на размеры новой щетки и остатков, замена подоспела вовремя)
Откусываем контакты под ноль, на фото ниже видно медный круглый контур переходной втулки в центре каждой площадки.
Далее нагреваем этот пятачок и продавливаем внутрь
Стачиваем щетки на напильнике до нужного размера (делов на 5 мин)
Вставляем втулку в отверстие площадки снаружи, если она не лезет, то немного надфилем подтачиваем отверстие. Заводим щетку на нужную длину, чтобы в максимально растянутом состоянии она выглядывала практически полностью. Обжимаем переходную втулку пассатижами, фиксируя косу щетки, откусываем иголку.
должно получиться примерно так
Оставшуюся часть медных косичек загибаем снаружи переходных втулок, пропаиваем каждую контактную площадку полностью и изолируем их поксиполом.
Переходим к токосъемным кольцам. Максимально аккуратно, чтобы не повредить их, отводим усики контактов, обжимающих силовые провода.
далее греем паяльником, желательно мощным 60-100 Вт (лучше его заранее основательно прогреть), место контакта обжимок и провода и разъединяем их. Поначалу я не дождался хорошего нагрева паяльника и орудовал двумя, но проще заранее включить его в сеть, и как следует прогреть, тогда хватить и одного на 60 Вт, но лучше подстраховаться и достать на 100 Вт имхо.
Откручиваем 4 болта, стягивающие две половинки генератора
Мы получили доступ к токосъемному кольцу. Стрелками на фото ниже указаны места контактов кольца с проводами, которые залиты каким-то компаундом.
Нужно аккуратно, шаг за шагом, не спеша, с помощью паяльника и отвертки, избавиться от изолирующего покрытия, оголив контактные площадки, при этом не повредив проводки. Лучше сразу перекусить весь ненужный пластик с токосъемного кольца.
Само кольцо просто так снять с вала скорее всего не получится, идеально распилить его Дремелем с двух сторон и сковырнуть отверткой, как предложил Виктор PaintBallMan.
Контактные площадки зажимают кончики проводов безо всякой пайки. Нужно аккуратно их разъединить, не повредив провод, иначе придется его наращивать.
Если у вас все же провод оборвался, то покурите отчет Виктора, там он объясняет как с этим разобраться.
В результате должно получится так
Берем новое токосъемное кольцо
и аккуратно забиваем его на вал через деревянную дощечку, обжимаем контакты, пропаиваем их, прозваниваем и убеждаемся, что ничего не коротит на крыльчатку и после этого со всех сторон обмазываем контакты поксиполом. Запрессовываем подшипник на вал через подходящую трубку или длинную головку для замены свечей. Собираем все и радуемся жизни.
А теперь самое главное!
Я радовался жизни после переборки гены ровно один день, потом загорелась лампочка аккумулятора. Расстроился изрядно. Полез во второй раз, и присмотревшись внимательней, обнаружил на токосъемном кольце дефект — пластиковый облой налез совсем чуть-чуть на медь токосъемного кольца сверху и снизу (две верхние стрелки на фото), что мешало нормально контачить щеткам.
Поэтому перед установкой токосъемного кольца НЕОБХОДИМО весь пластиковый облой аккуратно снять ножом!
После того как я это сделал, гена выдает свои законные 14.5 В. Учитесь на чужих ошибках и внимательнее читайте отчеты!
Токосъёмные кольца генератора (коллектор)
Перед ремонтом генератора искал информацию про толщину колец коллектора генератора. Хотел прикинуть сколько осталось ресурса. Видимо плохо искал. Короче, после ремонта гены забрал коллектор и распилил.
Коротко — при разнице более 2 мм кольца поездили бы ещё тысяч 30 минимум.
Генератор валео 90 ампер.
От себя добавлю — на реле-регулятор все подряд ставят непонятные щётки cargo. Есть же оригинал валео.
Volkswagen Bora 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
«Менять надо только когда сломается.»
может сломаться в паре сотен км от дома, да еще зимой в мороз…
и тогда расходы на замену колец будут сказкой по сравнению с этим…
а обычно именно так все и ломается )))
на фото колец нет!
в вашем случае тянуть до » когда сломается» черевато дополнительными расходами, типо эвакуатора, или катание на такси по сервисам где смогут реанимировать гену, ну вобщем все в таком духе, тянуть до » когда сломается» можно только в одном случае, когда есть инструмент, заранее куплены щетки, кольца, подшипники, и самое главное, Ты можешь это сам поменять! в остальных случаях вам правильно все сказали и сделали! Лично я купил недавно генератор на 140А с гольф плюс без вложений, за щебень, раза в два дешевле чем ваш с моторленда, там только щетки надо махнуть, мне лень, и вот у меня это отложенно как раз на то время » когда сломается» щетки в бардачке и поменять я смогу их прям там где они кончатся за 20-30 минут!
Думаю посыл ясень, а сервис, все хотят денег, и с их стороны было правильным приговорить токосъемник, ему хана, а не сделав это они рисковали потом гневными постами, мол отдал, а мне нифига не сделали
380 км без генератора.
www.bmwclub.ru/threads/ve…5/page-1231#post-47908022
У страха глаза велики. Правда там дизель.
Но насчет предупредительного ремонта согласен — ничего плохого в этом нет. Но и перебарщивать не стоит…
Ps. У нас в семье две машины. Такси стоит недорого, есть каршеринг итд итп.)))
Как ни крути, кольца мертвые.
Почему мертвые? Функцию свою они выполняли на все сто. Достаточно было просто полирнуть/протереть чем-нибудь. Но приговор «мертвые кольца» ведет к куче ненужных расходов.
Генератор этот куплен полностью рабочим в моторлэнде с дизельной боры 2001 года Предположительно пробег около 350-400 тыс км. Я решил сделать профилактику перед его установкой.
Остаток металла на кольцах как видите был около 20%. (Смотрите фото верхнего кольца. Оно больше изношено. На нижнем металла ещё больше). На щетках оставалось около 5 мм «мяса». Минимум допустимо 4 мм.
Если замену щеток еще можно понять (с их износом падает сила прижима к кольцам), то замена коллектора — полный развод. И причин несколько:
1. генераторщики прекрасно знают исходную толщину этих колец и сколько они ходят. Но вот также как и вы говорят «кольца мертвые».
2. С заменой колец снимается задний подшипник. И генераторщики любят сразу же предложить замену обоих подшипников, поскольку «все равно разбирать генератор и задний подшипник снимается при замене коллектора.
3. По отдельности замена подшипников 1600 руб, замена коллектора 1200 руб. Но если все вместе менять, то сумма 2800 — получается замена заднего подшипника оплачивается дважды.
4. Еще и за замену щеток просят 1000 руб, хотя из цена в экзисте 124 руб.
В итоге вместо самостоятельной замены щеток за 130 руб получаем 3800 руб расходов плюс снятие и установка генератора (если он на машине).
Вывод такой: генератор этот можно было спокойно ставить на машину и проездил бы он еще минимум 30-40 тыс. Нечего менять все подряд по рекомендациям жуликов. Менять надо только когда сломается.
Пост написан для тех, кто спрашивал исходную толщину колец коллектора. А она видна только на разрезе.
Если честно, то я не готов долго писать простыню.
Выше Вам правильно ответили про эвакуатор и т.п. прелести:(
Если есть цель экономить, то точно не на этих кольцах.
Есть такой термин: предупредительный ремонт, как раз Ваш случай. Так что ремонтники все правильно дефектовали. Ценообразование, вещь другого толка и в разных регионах разное.
Прямая экономия, перебрать самому генератор, тем более это не сложно.
Кольца рублей 150-200, щетки 150, подшипники 200 и 300. Всех запчастей, меньше 1000 р.
380 км без генератора.
www.bmwclub.ru/threads/ve…5/page-1231#post-47908022
У страха глаза велики.
Но насчет предупредительного ремонта согласен — ничего плохого в этом нет. Но и перебарщивать не стоит…
Допустим, днем без света, сотню километров можно протянуть, на 65 аккуме.
А ночью? А в пробке не ленинградке или т.п?
P.S. ссылка про bmw не открылась.
Слушайте я не против предупредительного ремонта. Но не согласен с тем, что кольца на показанном коллекторе мертвые.
Я же выложил еще одно фото. Смотрите на остаток металла не кольце. Съедено не больше 70%, а то и еще меньше. И это после пробега в 300000 км. Значит еще тысяч на 20-30 их точно хватило бы. В таком случае спокойно можно изучить тему и самому все сделать. Время позволяет.
Не, кольца конченые. Они в таком виде еще и щетки угробят мухой.
У Хкса аккум поболее будет, но и разряжать его до 9В так себе история, даже если и AGM.
Есть поговорка для таких случаев:
— Кто будет ездить, будет посматривать…
Неа)). Вполне рабочие кольца)). Нагрузки там нет никакой. Ни физической, ни электрической. Только нагрев умеренный. Но узел на это рассчитан с запасом. А толщина остатка металла такая, что пальцами как-то согнуть/погнуть невозможно.