Сегодня рассказываем какой принцип работы звукоснимателей и регуляторов на примере электрогитары Fender.
Переключатель представляет собой небольшую ручку, размещённую по диагонали в нижней части пикгарда (недалеко от верхних струн инструмента).
Его расположение максимально удобно — переключатель находится недалеко от струн, до него довольно просто достать рукой, которой вы бьёте по струнам, при этом положение выбрано таким образом, чтобы минимизировать случайные переключения в пылу игры.
У ручки пять положений. В зависимости от места, в которое переведён свитч, меняется комбинация используемых звукоснимателей. Чтобы понять, как работает 5-позиционный переключатель, пронумеруем положения свитча цифрами от 1 до 5.
Предположим, что цифра «1» будет обозначать самое нижнее положение переключателя (ближе к регулятору тона, находящемуся посередине), цифра «3» — среднее положение (свитч находится ровно посередине), а цифра «5» — самое верхнее положение (ближе к струнам).
Цифры «2» и «4» обозначают промежуточные положения между единицей, тройкой и пятёркой.
В зависимости от комбинации установленных датчиков (H-S-H, H-S-S или даже редкого варианта H-H-H), пятипозиционный регулятор всегда работает одинаково:
Все остальные положения комбинируют датчики между собой. Какая бы комбинация звукоснимателей не была установлена на Стратокастере или Супер Страте, принцип работы остается неизменным.
На предыдущей странице мы рассмотрели виды гитар и остановились на электрогитаре. На этой странице мы рассмотрим части, из которых состоит электрогитара.
Устройство электрогитары показано на рис. 1.
Рис. 1. Устройство электрогитары
Корпус (дека). Корпус также является основной частью электрогитары и играет большую роль в формировании звука.
Рис. 2. Пассивные звукосниматели
Рис. 3. Активный звукосниматель EMG типа Hambacker
На звучание электрогитары влияют не только типы звукоснимателей и их количество (с помощью переключателя их можно включать по отдельности и вместе), но и их положение. Различают три положения звукоснимателей: у грифа (нэковый), посередине (мидл) и у струнодержателя (бриджевый). Звук у грифа при съеме получается низкий и глубокий, а у бриджа – яркий и высокий. Некоторые звукосниматели предназначены для установки в определенную позицию – у грифа, по середине или у бриджа. Это нужно учитывать при замене (на более лучшие) звукоснимателей на электрогитаре.
Переключатель звукоснимателей. Служит для включения звукоснимателей по отдельности или вместе, что позволяет получать различное звучание.
Бридж (машинка, струнодержатель). Это устройство, с помощью которого струны прикрепляются к корпусу электрогитары. Существуют бриджи с системой тремоло и без неё. Бриджи без системы тремоло лучше держат строй ( «качание» рычага в бюджетной системе тремоло быстро приводит к расстройке), однако они не позволяют понижать (и повышать) строй во время игры.
Рис. 3. Системы тремоло
Системы тремоло (машинка) бывают типа: Fender (Фендер), Floyd Rose (Флойдроуз) и др. Машинка Fender имеет простой механизм и позволяет только понижать строй. Электрогитары с машинкой Floyd Rose оборудованы микроподстройкой и специальной прищепкой, и позволяют как понижать, так и повышать строй.
В недорогих гитарах с машинкой Флойдроуз возникает больше проблем, чем с машинкой Фендер. Поэтому Вы должны сами решить, нужны Вам дополнительные возможности (и дополнительные проблемы) системы тремоло или нет.
Колковый механизм (колки). Колковый механизм служит для настройки высоты звучания струн. Его качество влияет на то, насколько хорошо гитара будет держать строй, и сколько усилий нужно будет прикладывать для настройки.
Анкер. Изогнутый стальной стержень, который находится внутри грифа электрогитары, и служит для предотвращения деформации грифа от нагрузки, создаваемой натяжением струн. На одном конце анкера находится анкерная гайка, вращение которой шестигранным ключом приводит к изменению изгиба грифа. Доступ для анкерной гайке часто закрывается крышкой, которая расположена у основания головы грифа (у верхнего порожка).
Электроника. Находится в корпусе электрогитары, доступ к которой осуществляется путем снятия крышки отсека электроники (на рисунке она находится на обратной стороне корпуса электрогитары). В случае активной электроники в корпусе электрогитары может быть отдельный отсек для батарейки 9В.
Теперь Вы знаете об устройстве электрогитары, и мы переходим к рассмотрению их типов.
Устройство электрогитары на примере Fender Stratocaster
Как и у акустической гитары, у электрогитары имеются гриф, корпус, струны, колки. Но корпус электрогитары совсем не такой как у акустической, а плоский.
Корпус электрогитары (2) может быть полностью сделан из дерева, либо полым.
Гитары с полым корпусом обладают теплым, насыщенным звуком и обычно используются в джазе, блюзе и кантри. Недостатками этих гитар является быстрое угасание звука, и возникновение скрипящего звука при игре на большой громкости.
Корпус у цельнокорпусных гитар выполнен либо из одного, либо из нескольких кусков дерева, как правило, одного сорта, которые склеены друг с другом. Чем больше мест склейки корпуса, тем хуже будет звук, из-за потери резонанса древесины в этих местах. Исключение составляют некоторые модели гитар, корпус которых намерено сделан из разных пород дерева для улучшения звучания. Такие гитары имеют более резкий и агрессивный звук, что наиболее подходит для исполнения тяжелой музыки.
Теперь о том, что кардинально отличает акустическую гитару от электрогитары.
Бридж или машинка (7) — это устройство, с помощью которого струны крепятся к деке. Существует две разновидности бриджей: с тремоло и без (на рисунке бридж с тремоло). У каждой из них есть свои преимущества и недостатки.
К сожалению гитары с такими машинками имеют ряд недостатков: если рвется струна, то гитара сразу расстраивается; гитару гораздо сложнее настроить или перестроить в альтернативный строй; бриджи такого типа имеют меньшую длительность звучания нот; из-за большого количества деталей такие машинки чаще выходят из строя. О настройке электрогитары читайте статью «Настройка струн и мензуры электрогитары»
Бриджи без тремоло ставятся на гитары типа телекастер и полуакустики. Их конструкция еще более простая, количество деталей сведено к минимуму, за счет чего гитары, оснащенные такими бриджами лучше держат строй, более певуче звучат, с ними меньше проблем, когда нужно быстро поменять струны.
Для новичков лучше выбирать гитары оснащенные машинкой с простым тремоло (когда машинка работает только на понижение звука) или вовсе без него.
Хамбакеры подавляют посторонние шумы и более приспособлены для игры через гитарные эффекты. Эти датчики обладают более мощным и насыщенным звуком. За счет этих качеств хамбекеры больше подходят для тяжелых направлений музыки.
Звукосниматели могут быть пассивными и активными. У активных датчиков более широкий частотный диапазон и слабый выходной сигнал. Для его усиления в гитару встраивается предусилитель, работающий от кроны. Активные датчики, как и пассивные, бывают как синглы, так и хамбакеры.
Для переключения между звукоснимателей на гитаре установлен переключатель (11), делающий активным один или два из установленных на гитаре звукоснимателей. Переключаясь между звукоснимателями, можно изменять производимый гитарой звук. Часто устанавливаются переключатели, которые включают два соседних друг с другом звукоснимателя и, таким образом, создают новые звучания.
Также на корпусе электрогитары, как правило, располагаются регуляторы громкости (13) и тембра (12) звука.
Поделитесь ссылкой соцсетях или отправьте по почте:
Все многообразие моделей гитарных звукоснимателей сводятся к двум основным видам — синглы и хамбакеры:
Особенности и области применения
Нельзя сказать, что один вид звукоснимателей лучше, чем другой. У каждого — свои сферы применения.
Синглы дают звук более яркий, звонкий. Многие определяют его как «стеклянный». Обертонов и гармоник в спектре сингла заметно больше, чем у хамбакера. Конечно, у каждой разновидности сингла свои особенности — например, легендарные «мыльницы» P90 за счет двух мощных альнико-магнитов и массивной катушки, дают и звук более низастый, мясистый, и отлично сочетаются с гитарами форм-фактора Les Paul. Но большинство синглов компактнее и легче, чем хамбакеры. Оборотная сторона медали сингла — фон, особенно сильно досаждающий при игре с сильным перегрузом. И сделать с этим ничего нельзя. Как говорит гитарная пословица — «если сингл не фонит, значит, он сломался». Все попытки компенсировать фон сингла разными устройствами и хитрыми конструкциями приводят помимо снижения фона, и к «убийству» того самого саунда, за который их любят и ценят.
Хамбакер, как и обещает его имя, шумит неизмеримо меньше. Кстати, совсем, до нуля он фон не убирает — если сделать хамбакер с нулевым уровнем шума, то и звучание его станет уже неприемлемым, совсем «кастрюльным». Кроме того, две катушки хамбакера позволяют получить сигнал гораздо более «тельный», мясистый, с большим количеством низа и низкой середины в спектре. Именно за оба эти качества хамбакеры любимы гитаристами, дружными с дисторшнами, фузами, и играющих тяжелую музыку.
Сингловых звукоснимателей существует множество подвидов:
Все они разрабатывались под определенные модели гитар, имеют разные технические данные, но конструктивно очень похожи. У всех в основе — одна катушка и магнит, либо один общий, иногда с магнитопроводами, либо под каждую струну — отдельный.
Хамбакеры могут быть с открытыми катушками или закрытые металлическими крышками, с керамическими либо металлическими магнитами, и с разной конструкцией магнитопроводов. Есть и хамбакеры, «замаскированные» под синглы — рельсовые минихамбакеры в формате фендеровского датчика, а также вертикальные хамбакеры, носящие свое имя — хамканселлеры, и у них две катушки расположены вертикально, одна над другой.
Особенности звука
Есть огромное количество моделей звукоснимателей, и у всех у них — разное звучание. Главное, что определяет тембр звукоснимателя, это его сопротивление и тип магнита, и эти данные обязательно есть в спецификациях, и именно на них надо в первую очередь смотреть, когда выбираем новый звукосниматель.
В первой половине прошлого века, на заре рока, звукосниматели были только с металлическими магнитами, из сплава Альнико, и имели сравнительно небольшое сопротивление — около 5 кОм для синглов, и 6-8 кОм для хамбакеров. Звучание у них более светлое, чистое, открытое, яркое, но при этом выходной сигнал довольно таки слабый. Такие, с винтажными характеристиками датчики, производятся и сейчас.
С появлением более тяжелых стилей, блюзрока и хардрока, музыканты столкнулись с тем, что такие датчики не «раскачивают» примочки и усилители, и нет возможности получить сильный, «злой» перегруз. И сопротивления катушек стали расти. Сейчас есть хамбакеры с сопротивлением достигающим 20 кОм, а для сингла сопротивление обмотки в районе 10 кОм, теперь уже норма.
В 1972 г. фирма DiMarzio выпустила легендарный хамбакер DP 100 с большим, около 14 кОм сопротивлением и керамическим магнитом. Это придало ему еще больше мощи, и датчик произвел настоящую революцию в гитарном звуке. Но, как у всего в нашем мире, у всех этих новшеств была и обратная сторона. С ростом сопротивления звукосниматель становится мощнее, но при этом неизбежно теряет высокие частоты, прозрачность звука. Керамический магнит еще более усугубляет это свойство. Для чистого звука, для легких стилей такие датчики пригодны ограниченно, их стихия — сильно перегруженный звук.
Влияние магнитов на звук
Металлические магниты, используемые в обоих типах звукоснимателей — и в синглах и хамбакерах, также различаются по своим параметрам. Есть сплавы Альнико (англ. Alnico) 2, а также и Альнико 3, 4, и 5. Альнико 2 — самые слабые, и при этом самые нежно и певуче звучащие. Чем выше номер — тем более звонкий и задиристый характер будет у звука. А еще бывают звукосниматели с керамическими магнитами.
Хамбакеры различаются по возможностям коммутации. Классические датчики имеют один сигнальный провод в экранирующей оплетке. Но проводов может быть и два, и три, и четыре. Чем их больше, тем больше возможностей для разной коммутации датчика и соответственно, и больше разных звучаний, получаемых от него.
Звукосниматели активные и пассивные
Помимо вышесказанного, есть еще одно глобальное деление датчиков, на две категории — актив и пассив.
Пассивные, о которых речь шла выше, преобразуют колебания струны в электрический сигнал, довольно-таки слабый, (в среднем около 100мВ), который далее попадает в темброблок гитары, и затем в усилитель.
Активные звукосниматели имеют встроенный, либо находящийся в темброблоке преамп, питающийся от батарейки. И предварительное усиление сигнала происходит уже непосредственно в гитаре. Теперь можно не разгоняя огромное сопротивление датчика, добиться мощного выхода, скорректировать его по частотам. И на вход усилителя поступит мощный сигнал, менее подверженный шумам и помехам.
Конечно же, представители «тяжелого цеха» гитаристов особо полюбили активные датчики именно за это — ведь проблемы фона в них стали гораздо меньше! Но вместе с тем, многие считают, что звучание активных датчиков менее естественное, и нивелирует звук дерева самой гитары. Да и следить чтобы не села батарейка — тоже лишняя забота. Соответственно сказанному, при выборе звукоснимателя нужно иметь в виду стилистику своего желаемого звучания и подбирать датчик, соответствующий ему.
Фирмы, бренды
Высочайшим качеством обладают заводские датчики фирм Gibson (Гибсон) и Fender (Фендер). Надежные, звучные, проверенные временем и очень широко представлены на нашем рынке звукосниматели фирм Seymour Duncan и DiMarzio. Практически безальтернативны среди активных датчиков — знаменитые EMG (слэнговое название — Ежи). Неплохие бюджетные датчики производит фирма Belcat (Китай).
Для любителей изысков звука существуют бутиковые датчики, мелкосерийные либо ручной работы: Bare Knuckle, Lindy Fralin.
Очень интересную нишу занимают датчики корейской фирмы Tesla: будучи по сути, бутиковыми — изготавливаемые в основном вручную опытными мастерами, они по цене соизмеримы с брэндовыми звукоснимателями массовых серий.
Эксплуатация, настройка, регулировка
Звукосниматель — прибор достаточно простой и неприхотливый. Многие датчики «золотой эпохи рок-н-ролла» до сих пор в строю, отлично звучат и, если они брендовые, стоят при этом огромных денег.
Самая нежная часть датчика — обмотка. Порвать ее очень легко, но правда, у большинства звукоснимателей она надежно защищена. В основном гибель датчиков происходит от неквалифицированных вмешательств в него. Звукосниматель должен быть надежно закреплен на гитаре, не болтаться на винтах, и его сердечники должны быть в непосредственной близости от струн, на расстоянии примерно 2-3 мм.
Мнения о том, что сильно утопленный датчик помимо струн будет снимать звук самого «дерева» гитары — миф. Хороший датчик, залитый парафином и не имеющий своих механических резонансов, снимает практически только колебания струн. Утопленный же от струн датчик будет иметь слабый сигнал, плохое соотношение сигнал/шум, мутный тембр и слабую атаку. Правда, при сильном приближении к струнам магнитов датчика, несколько увеличивается компрессия, и кроме того нэковый датчик может спровоцировать «волчки» — биения в звуке струны.
Очень сильно зависит работа звукоснимателей от качества распайки и монтажа.
О целесообразности апгрейда датчиков
Это больная тема «русского гитаризма»! Умы многих наших музыкантов не покидает идея, что взяв дорогие датчики, можно превратить бюджетную гитарку в кастомшоп. Многие тратят на бесконечные поиски саунда огромные деньги, превышающие стоимость самого инструмента. Обольщаться не стоит!
Само слово звукоСниматель говорит нам о том, что этот прибор — не генератор, не источник звука! Он может снять лишь то, что содержится в спектре звучащего инструмента. Да и то не весь спектр, а лишь его часть. Поэтому, если само дерево не выдает нужных частот — датчик это не в состоянии поправить.
Мой многолетний опыт говорит о том, что по-настоящему крутая гитара будет неизменно хорошо звучать с самыми разными качественными датчиками. По-разному, но всякий раз круто. Если же дерево изначально слабое, то с разными датчиками гитара будет звучать тоже каждый раз по-разному, но неизменно плохо. Когда имеет смысл апгрейд? Если вам нужна смена характера звучания инструмента. Если у вас бюджетная гитара — китайская, корейская, японская — то 99% вероятности того, что на ней стоят дешевые датчики с ферритовыми магнитами. Целесообразно заменить их на бюджетные отечественные датчики, типа Фокина или Приборы. Чуда не произойдет, но звук все же будет звонче, разборчивее, интереснее. Если у вас отличный страт USA, но вы играете «тяжеляк» — вполне будет уместно в бридж посадить ему рельсовый хамбакер в формате сингла, или если позволяет геометрия ниши в корпусе, и полноразмерный хамбакер. Результат будет отличный. Если вам достался Gibson LP с зубодробительным Т500 в бридже, а вы играете блюз — замените его на винтажного характера, традиционный PAF, и получите нужный вам саунд.
Замена активных датчиков на пассив или наоборот, в зависимости от стилистики, тоже помогает получить от инструмента то, что вы хотите. Вообще надо сказать — даже очень хорошие, дорогие, брендовые гитары — это некий усредненный, «общечеловеческий» продукт. Никто не запрещает ставить опыты по поиску звука, удовлетворяющего именно вашим вкусам и запросам. Но делать это целесообразно лишь в рамках соответствия класса гитары и ее звукоснимателей.
Добро пожаловать! Этот раздел создан для тех кто лишь начинает свое путешествие в бесконечный мир электрогитары. Для тех, кто еще ни разу не брал этот инструмент в руки, либо для тех кто освоил лишь самые основы игры, но не знает, как двигаться дальше. Здесь будут рассмотрены самые значимые для новичков вопросы: история электрогитары, выбор электрогитары, постановка рук, основные техники игры и т.д. К концу раздела ты научишься простейшим приемам, и, главное, получишь необходимый для новичка багаж знаний – то, чего многим так не хватает.
В этом уроке даны базовые знания об устройстве, настройке электрогитары, названиях ее составляющих. Если же эти сведения уже имеются в твоей голове, то смело можешь пропускать урок и идти дальше.
Топлок не позволяет гитаре быстро расстраиваться при активном пользовании рычагом.
О том что такое переключатель звукоснимателей, ручки громкости и тембра, я надеюсь, ты догадаешься.
Запомни эти названия, для того чтобы в будущем мы могли говорить на одном языке.
НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ
Очень важно в первые же дни игры на электрогитаре научиться ее настраивать. Стандартный строй выглядит так:
1 струна – МИ
2 струна – СИ
3 струна – СОЛЬ
4 струна – РЕ
5 струна – ЛЯ
6 струна – МИ
Просто запомни скороговорку: МИ-СИ-СОЛЬ-РЕ-ЛЯ-МИ. Этот строй будет использоваться в большинстве упражнений и соло. А теперь о том как же собственно сделать так чтобы гитара была настроена таким образом. Я покажу тебе два способа. Первый – самый простой, и точность его напрямую зависит от твоего музыкального слуха. Настрой первую (самую тонкую) струну на МИ. Прослушать ее ты можешь здесь. А дальше все просто:
Вторая струна, прижатая на пятом ладу, звучит как открытая первая
Третья струна, прижатая на четвертом ладу, звучит как открытая вторая
Четвертая струна, прижатая на пятом ладу, звучит как открытая третья
Пятая струна, прижатая на пятом ладу, звучит как открытая четвертая
Шестая струна, прижатая на пятом ладу, звучит как открытая пятая
Надеюсь, все понятно: прижимаешь, дергаешь, сравниваешь, при необходимости крутишь колок. Однако, как правило, люди, играющие на электрогитаре пользуются вторым способом. Второй способ заключается в настройке гитары при помощи тюнера. И здесь тебе придется запомнить латинские обозначения нот, так как практически все тюнеры показывают ноты таким образом:
ДО – C
РЕ – D
МИ – E
ФА – F
СОЛЬ – G
ЛЯ – A
СИ – B
Далее идешь в магазин, покупаешь тюнер, подключаешь к нему инструмент и настраиваешь его. Либо просто втыкаешь гитару в компьютер и используешь соответствующий софт (например Guitar Rig). То есть дергаешь струну, смотришь на высветившееся на тюнере обозначение ноты и крутишь колок в ту или иную сторону. Этот способ является наиболее точным из всех. Существуют и другие пути настройки электрогитары, например, по флажолетам, но на данном этапе ее мы рассматривать не будем.
Какие могут возникнуть проблемы при настройке? Если у тебя гитара без рычага, то критических проблем быть не должно. Я не хочу в самом начале перегружать тебя информацией и чувствую, что в будущем мне придется отвести целый раздел, посвященный отстройке гитары. Если же у тебя есть рычаг, то постарайся следовать следующим общим правилам:
Настраивай гитару, начиная с шестой (самой толстой струны).
Затем зажми топлок (если он имеется), и после этого колки не трогай. Можешь порвать струны.
Воспользуйся микроподстройкой (небольшие круглые ручки на машинке), если есть необходимость.
НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ СТРУН
Высоту струн стоит отстраивать только если тебе сильно трудно прижимать струны в районе двенадцатого лада, либо если они сильно звенят. Струны своим натяжением выгибают гриф по форме лука. Анкерный стержень, препятствуя этому, выгибает гриф в противоположную сторону. В первую очередь необходимо ослабить анкер, чтобы под струной образовался небольшой прогиб. Затем натягивай анкер, пока четвертая, пятая и шестая струна не начнут звенеть об лады при игре от первого до седьмого лада. Причем, мягкое звукоивлечение не должно вызывать звона. Во время регулировки следи за строем гитары.
Где крутить? Сними крышку на головке грифа (взгляни на рисунок). Во время настройки постарайся сильно не усердствовать. Обычно хватает одного-двух поворотов ключа. Ключ, как правило, идет в комплекте с гитарой.
Высоту струн стоит отстраивать только если тебе сильно трудно прижимать струны в районе двенадцатого лада, либо если они сильно звенят. Струны своим натяжением выгибают гриф по форме лука. Анкерный стержень, препятствуя этому, выгибает гриф в противоположную сторону. В первую очередь необходимо ослабить анкер, чтобы под струной образовался небольшой прогиб. Затем натягивай анкер, пока четвертая, пятая и шестая струна не начнут звенеть об лады при игре от первого до седьмого лада. Причем, мягкое звукоивлечение не должно вызывать звона. Во время регулировки следи за строем гитары.