для чего провешивают вертикальные поверхности
GardenWeb
Провешивание вертикальных поверхностей
Определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки называют провешиванием.
Провешивание стен выполняют в определенной последовательности. На расстоянии 140—150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50—60 мм, забивают гвозди (рис. 1, а). Их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10—15 мм, т. е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Гвоздь вбивают по середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура.
Рабочий от шляпки гвоздя (рис. 1, б) опускает отвес, а другой рабочий внизу стены забивает гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены; его шляпка также должна касаться шнура отвеса.
Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно гвозди. Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены и забивают гвоздь. После провешивания стены шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости.
Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками — знаками, фиксирующими отдельные точки лицевой поверхности облицовки.
Вместо гвоздей при провешивании стен применяют инвентарные дисковые маяки (рис. 1, в). Их закрепляют гипсовым раствором к любой поверхности. При втапливании диска в раствор он выдавливается через отверстия и, затвердев, закрепляет установленный маяк. Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение необходимой толщины облицовки выполняют приемами, описанными выше. Маячную струну (капроновую жилку толщиной 1 —1,5 мм) дискового маяка в зависимости от толщины облицовки навешивают на одну из канавок втулки диска и закрепляют стопорным винтов.
При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях устанавливают четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу.
Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток, укладываемых в ряду. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками (рис. 2), т. е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды.
Вертикальность установленных опорных маяков и маячных рядов проверяют правилом с отвесом.
Если стену выше облицовки будут оштукатуривать, то для правильной установки карнизного (верхнего) ряда плиток требуется, чтобы облицованная панель на 5—10 мм выступала над плоскостью штукатурки.
При провешивании поверхностей и установке маяков используют контрольно-измерительные инструменты и приспособления (рис. 3), позволяющие точно установить необходимое количество марок и маяков.
Провешивание поверхности стен и потолка
Вступление
Технология оштукатуривания стен, в академическом её виде, довольно сложная, многоэтапная, с важностью каждого этапа работ. Провешивание поверхности один из таких этапов. К сожалению или на удачу, современные рекомендации по штукатурным работам к провешиванию поверхностей относятся, мягко сказать, поверхностно.
Провешивание поверхности — суть
Технология провешивания поверхности, проводится после подготовки поверхности к оштукатуриванию. Задача провешивания наглядно показать работнику будущую поверхность после выравнивания (оштукатуривания).
По сделанному провешиванию работник ставит марки и/или маяки для высококачественного оштукатуривания. Это значит, что провешивание, как этап важен и должен осуществляться в любом удобном исполнении.
Варианты провешивания
Профессионалы делят оштукатуриваемые поверхности на гвоздимые и не гвоздимые. По названию понятно, что в гвоздимые поверхности можно вбить гвоздь. В не гвоздимые (бетон) гвоздь вбить нельзя.
По этому типу поверхности применяют два типа ориентиров:
Провешивание это этап промера и его делают, во всех случаях, с помощью отвеса или длинного уровня или лазера.
Провешивание на гвоздимой поверхности
Смотрим сначала вертикальную поверхность (стену), потом горизонтальную (потолок).
Провешивание поверхности стены отвесом
Инструментами провешивания стены, для начала, будет служить отвес, гвозди и шнур.
Первый гвоздь забивают в угол стены на отступив 30-40 см от вертикальной и горизонтальной линий стен.
Глубина забивки гвоздя — толщина предполагаемой штукатурки.
Второй гвоздь, аналогично, забивают во второй верхний угол стены.
От верхних гвоздей опускаются в низ отвесы и аналогично забиваются нижние гвозди промера.
Важно! Отвесы, опускаемый вниз, не должны касаться стены. Более того минимальное расстояние между отвесом и стеной не должно быть менее допустимого штукатурного слоя.
Явные бугры на стена срубаются (сбиваются).
В результате получаем прямоугольник из четырёх гвоздей.
Верхние гвозди соединяем шнуром и по его линии забиваем ряд гвоздей через 1-3 метра. Гвозди равномерно распределяем по линии.
От верхних гвоздей, аналогично, бросаем отвесы вниз и забиваем нижний ряд гвоздей.
Не помешает в провешивание поверхности одна поперечная линия и две диагонали. Поможет в работе натягивание шнурка по шляпкам гвоздя.
В результате: на стене должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться стены и отступать от стены на нужную толщину штукатурки.
Провешивание поверхности стены завершено!
Провешивание поверхности потолка
Как вы понимаете отвес на потолке не работает и провешивание на потоке делают длинным уровнем, лазером или ватерпасом. Здесь работу нужно начать с определения самого низкого места на потолке. Первый гвоздь забивается именно в такое низкое место.
Далее от него с промером горизонта забиваются гвозди промера по прямоугольнику, и линиям его разделяющим на равномерные секции от 1 до 3 метров.
В результате: на потолке должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться потолка и отступать от поверхности потока на нужную толщину штукатурки.
Провешивание стены уровнем
Все этапы работ аналогичны провешиванию стены отвесом.
Провешивание плоскостным лазером
Использование лазера не меняет техники провешивания, а лишь упрощает «ловлю» вертикальных и горизонтальных уровней.
Провешивание бетонных (не гвоздимых поверхностей)
В данной технологии вместо гвоздей на стены набрасываются и выравниваются марки из штукатурного раствора.
В результате стена или потолок должны быт покрыты такими цементным площадками. Приложив уровень к любым вертикально, горизонтально, диагонально расположенным площадкам вы должны пузырь уровня увидит точно в центре меток.
Заключение
Провешивание поверхности перед оштукатуриванием важнейший этап качественных работ. Особенно для домашних мастеров, своими руками, без опыта работ.
Назначение и способы провешивания поверхностей. Виды, устройство марок и маяков
Провешивание поверхности — суть
Технология провешивания поверхности, проводится после подготовки поверхности к оштукатуриванию. Задача провешивания наглядно показать работнику будущую поверхность после выравнивания (оштукатуривания).
По сделанному провешиванию работник ставит марки и/или маяки для высококачественного оштукатуривания. Это значит, что провешивание, как этап важен и должен осуществляться в любом удобном исполнении.
Варианты провешивания
Профессионалы делят оштукатуриваемые поверхности на гвоздимые и не гвоздимые. По названию понятно, что в гвоздимые поверхности можно вбить гвоздь. В не гвоздимые (бетон) гвоздь вбить нельзя.
По этому типу поверхности применяют два типа ориентиров:
Провешивание это этап промера и его делают, во всех случаях, с помощью отвеса или длинного уровня или лазера.
Провешивание стен
Главная > Измерительный инструмент > Провешивание стен
Бывает такое, что отвес на сквозняке успокаиваться не желает. Именно поэтому его и лучше приобретать потяжелее, а нитку использовать потоньше. Общеизвестный прием – опускание груза в емкость с водой – так же помогает бороться с незначительными колебаниями воздуха. При больших порывах ветра нормально производить измерения не получиться.
Даже такой простой инструмент как отвес в наше время умудрились доработать, чтобы продать подороже. Доработка, правда, сомнительная за такую цену (всего-то встроили катушку для намотки нити, да острый кончик убирающимся сделали). Но вещь получилась очень солидная и презентабельная, отличный подарок какому-нибудь строительному менеджеру.
Самое сложное в провешивании стены – это забить гвозди. Как это делать, вы наверняка знаете, необходимо будет только учесть некоторые нюансы. Во-первых, это должны быть именно гвозди, шурупы, в крайнем случае, тоже сгодятся, но по ним сложнее перемещать нитку. Во-вторых, гвоздь нужно стараться оставить ровным и забить его строго перпендикулярно к стене. В-третьих, забивать нужно крепко, чтобы выдержали натягивание ниток. И, в-четвертых, следует оставлять максимально длинный хвостик для возможности перемещения по нему нитки.
Сколько же нам нужно гвоздей на одну стену? Не будем брать экстремальные случаи, когда стена имеет слишком сложную конфигурацию или безграничные размеры, возьмем обычную комнату, пусть даже и самую большую, но без колонн. На одну стену нам понадобится четыре гвоздя для ниток и два – для отвеса. Те, которые для ниток забиваем поближе к углам стены (вверху и внизу). Те, что для отвеса – чуть-чуть дальше от углов и чуть-чуть выше верхнего гвоздя для ниток.
Готово? Все! Самое сложное позади, если вы умеете натягивать нитку. Вполне возможно, что из узлов вам известны только стандартные для шнурков и галстука. Это не самый удачный выбор в данном случае, существует более простая технология. Уметь там особо нечего, достаточно раз увидеть и раз попробовать, чтобы в совершенстве освоить этот способ. На первый гвоздик (любой) цепляем петлю (тоже любую, можно например, такую, как на рисунке слева). Дальше тянем нитку к противоположному углу и как можно тщательнее натягиваем. Должно получиться подобие струны (ущипните – послушайте). Натянув, фиксируем следующим образом: несколько раз намотали, чтобы не прослаблялась. Дальше скрутили петельку, чтобы поменять направление нити и накинули ее сверху на гвоздь. Все. Тянем к следующей точке крепления (рисунок справа).
Таким образом, так называемой змейкой за минуту проходим все четыре гвоздя. Чтобы на последней точке не навязывать лишних узлов, делаем все, как и раньше, а катушку с ниткой, немного натянув, цепляем на гвоздь для отвеса. После работы нитка сматывается так же просто и быстро и может быть использована заново.
Натянутые нитки осталось выставить на желаемую толщину штукатурки. Вешаем отвес (можно сразу два – работа пойдет быстрее) и подгоняем под него нитки. По гладким гвоздям сделать это будет достаточно просто, в крайнем случае, можно чуть-чуть ослабить петлю. Очень внимательно следим, чтобы нитки нигде не давили на отвес, но при этом максимально близко к нему приближались. Если где-то обнаружили давление – устраняем и проверяем по всей длине еще раз. После того, как все неоднократно будет перепроверено, отвесы можно снимать, а нитки будут висеть, пока не установятся маяки.
Провешивание стенки закончено, но промерить среднюю толщину слоя пока еще не удастся. Нитка-то проходит только поверху и понизу, а на среднем уровне стены запросто можно пропустить горб или яму. Стоит ли ради этого добавлять лишние гвозди и увеличивать количество натянутых ниток и, если стоит, то до каких пределов? Давайте порассуждаем.
Если натянутые нитки будут служить только для измерения будущего слоя штукатурки, то вполне можно обойтись и существующими двумя нитями. Для того чтобы визуализировать середину плоскости, используют простейшее приспособление – причалку. От нее не потребуется особой точности, поэтому изготовить ее можно из обычной авиамодельной резинки с двумя проволочными крючками на концах. Зацепив крючки за натянутую нитку, причалка можно перемещать по всей их длине, измеряя возможные перепады в любом месте стены.
Однако просто измерить будущий слой недостаточно. Его еще необходимо вывести в точности в соответствии с нашими измерениями. Поэтому натянутые нитки используют и для выставления маяков. Научиться ровно выставлять маяки – мечта каждого начинающего штукатура. Те, кто освоил это умение, переходят на новый этап — из подсобников в «почти мастера». Поможет ли им в этом дополнительная нить?
Хотелось бы сказать что да, ведь это дополнительный ориентир, выставленный не просто так, а по отвесу. Если изначально ровный маяк закрепить в трех выверенных точках, то практически гарантировано получим идеальную ровность. Однако не будем забывать, что в частую ниточную паутину маяк просунуть значительно сложнее, особенно на коротких стенах. Кроме того, если вспомнить школьные аксиомы по геометрии, что для прямой нужны две точки, а для плоскости – минимум две прямые, можно безошибочно определиться с необходимым минимальным количеством.
Провешивание на гвоздимой поверхности
Смотрим сначала вертикальную поверхность (стену), потом горизонтальную (потолок).
Провешивание поверхности стены отвесом
Инструментами провешивания стены, для начала, будет служить отвес, гвозди и шнур.
Первый гвоздь забивают в угол стены на отступив 30-40 см от вертикальной и горизонтальной линий стен.
Глубина забивки гвоздя — толщина предполагаемой штукатурки.
Второй гвоздь, аналогично, забивают во второй верхний угол стены.
От верхних гвоздей опускаются в низ отвесы и аналогично забиваются нижние гвозди промера.
Важно! Отвесы, опускаемый вниз, не должны касаться стены. Более того минимальное расстояние между отвесом и стеной не должно быть менее допустимого штукатурного слоя.
Явные бугры на стена срубаются (сбиваются).
В результате получаем прямоугольник из четырёх гвоздей.
Верхние гвозди соединяем шнуром и по его линии забиваем ряд гвоздей через 1-3 метра. Гвозди равномерно распределяем по линии.
От верхних гвоздей, аналогично, бросаем отвесы вниз и забиваем нижний ряд гвоздей.
Не помешает в провешивание поверхности одна поперечная линия и две диагонали. Поможет в работе натягивание шнурка по шляпкам гвоздя.
В результате: на стене должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться стены и отступать от стены на нужную толщину штукатурки.
Провешивание поверхности стены завершено!
Провешивание поверхности потолка
Как вы понимаете отвес на потолке не работает и провешивание на потоке делают длинным уровнем, лазером или ватерпасом. Здесь работу нужно начать с определения самого низкого места на потолке. Первый гвоздь забивается именно в такое низкое место.
Далее от него с промером горизонта забиваются гвозди промера по прямоугольнику, и линиям его разделяющим на равномерные секции от 1 до 3 метров.
В результате: на потолке должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться потолка и отступать от поверхности потока на нужную толщину штукатурки.
Провешивание вертикальных поверхностей с устройством маяков и марок
Провешивание вертикальных поверхностей с устройством маяков и марок
Хотелось бы обратить особое внимание читателя на данный раздел, так как он содержит информацию, без которой невозможно добиться высокого качества облицовочных работ.
Перед тем как приступить непосредственно к облицовке стен кафелем, их проверяют провешиванием.
Провешивание — это определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки.
Подобная операция проводится для того, чтобы на облицованной поверхности не было ям, бугров и криво установленных плиток.
Поверхности, подлежащие облицовке керамической плиткой, проверяют провешиванием е вертикальной и горизонтальной плоскостях, с установкой марок и маяков. Эту операцию выполняют с помощью отвеса или уровня с рейкой. Марки на поверхностях устанавливают из раствора или металлические. Расстояние между рейками или марками от 100 до 300 см; от потолка, пола и углов их устанавливают на расстоянии от 30 до 40 см (рис. 8). Крайние гвозди 1 и 4 забивают так, чтобы расстояние между их шляпками и потолком соответствовало толщине штукатурки. Гвозди 2 и 5 забивают в соответствии с отвесом, промежуточные гвозди 3 и 6 забивают по туго натянутому шнуру. После этого проверяют кривизну поверхности стен. Для этого шнур натягивают по диагоналям с 1-го по 5-й и со 2-го до 4-го. Если шнур касается выпуклостей стен, то выпуклости удаляются молотком и зубилом. Если удалить выпуклость не представляется возможным, то вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов, для того чтобы выровнять поверхность стен. Затем, ориентируясь по шнуру, между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального ряда, после этого между гвоздями 3 и 6 забивают гвозди 9 и 10, а между гвоздями 2 и 5 забивают гвозди 11 и 12.
Вертикальные поверхности провешивают правилом с уровнем в такой же последовательности, как и отвесом.
В процессе облицовки стены плитки укладываются в соответствии со шляпками вбитых гвоздей. Благодаря этому можно постоянно контролировать облицовываемую поверхность на наличие возможных отклонений. Гвозди, торчащие из поверхности стены на толщину облицовки являются марками и фиксируют отдельные точки лицевой поверхности, находящиеся в одной плоскости.
Далее следует приступить к разметке рядов будущей облицовки. Эта операция осуществляется при помощи складного метра или рулетки, данным процессом определяется количество кафельной плитки укладываемой в ряд. В углах облицовываемой поверхности закрепляются так называемые опорные маяки, представляющие собой облицовочные плитки, установленные на гипсовом растворе. На протяженных участках стены укладываются маячные ряды. Правильность установки маячных рядов и опорных маяков проверяется при помощи правила с отвесом (рис. 9).
После завершения провешивания поверхности, установки марок и маяков можно приступать к облицовке стены.
| Наши архивы! Строительство и ремонт | Готовые конструкции · Двери · Лестницы · Окна · Отопление · Ремонт ·Инструменты : Дрели · Пилы Материалы· Кирпич, бетон и битум, пеноблоки · Кирпич, бетон, пеноблоки · Кровельные и гидроизоляционные материалы · Лакокрасочные материалы · Металлический прокат, арматура, опалубка · Облицовочные и отделочные материалы · Ламинат · Обои · Паркет · Полы · Потолки · Стены · Фасады · Пиломатериалы · Сауны и бани · Теплоизоляционные и шумоизоляционные материалы · Элементы крепежа Сантехника· Ванны · Душевые кабины · Смесители · Трубы и водопровод · Унитазы Строительные словари и глоссарии· Мойки высокого давления, терминология · Словарь терминов пиломатериалов · Словарь-справочник по пластиковым окнам Строительные документы· Строительные документы в архивах |
| Родственные разделы |
| Все для дома и дачи | Безопасность дома | Дача, сад, огород | Интерьер | Мебель | Освещение |
Провешивание бетонных (не гвоздимых поверхностей)
В данной технологии вместо гвоздей на стены набрасываются и выравниваются марки из штукатурного раствора.
В результате стена или потолок должны быт покрыты такими цементным площадками. Приложив уровень к любым вертикально, горизонтально, диагонально расположенным площадкам вы должны пузырь уровня увидит точно в центре меток.
Провешивание поверхностей и установка марок и маяков
Провешивание поверхности — суть
Технология провешивания поверхности, проводится после подготовки поверхности к оштукатуриванию. Задача провешивания наглядно показать работнику будущую поверхность после выравнивания (оштукатуривания).
По сделанному провешиванию работник ставит марки и/или маяки для высококачественного оштукатуривания. Это значит, что провешивание, как этап важен и должен осуществляться в любом удобном исполнении.
Провешивание вертикальных поверхностей
Определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки называют провешиванием.
Провешивание стен выполняют в определенной последовательности. На расстоянии 140—150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50—60 мм, забивают гвозди (рис. 1, а). Их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10—15 мм, т. е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Гвоздь вбивают по середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура.
Рабочий от шляпки гвоздя (рис. 1, б) опускает отвес, а другой рабочий внизу стены забивает гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены; его шляпка также должна касаться шнура отвеса.
Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно гвозди. Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены и забивают гвоздь. После провешивания стены шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости.
Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками — знаками, фиксирующими отдельные точки лицевой поверхности облицовки.
Вместо гвоздей при провешивании стен применяют инвентарные дисковые маяки (рис. 1, в). Их закрепляют гипсовым раствором к любой поверхности. При втапливании диска в раствор он выдавливается через отверстия и, затвердев, закрепляет установленный маяк. Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение необходимой толщины облицовки выполняют приемами, описанными выше. Маячную струну (капроновую жилку толщиной 1 —1,5 мм) дискового маяка в зависимости от толщины облицовки навешивают на одну из канавок втулки диска и закрепляют стопорным винтов.
При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях устанавливают четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу.
Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток, укладываемых в ряду. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками (рис. 2), т. е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды.
Варианты провешивания
Профессионалы делят оштукатуриваемые поверхности на гвоздимые и не гвоздимые. По названию понятно, что в гвоздимые поверхности можно вбить гвоздь. В не гвоздимые (бетон) гвоздь вбить нельзя.
По этому типу поверхности применяют два типа ориентиров:
Провешивание это этап промера и его делают, во всех случаях, с помощью отвеса или длинного уровня или лазера.
Провешивание на гвоздимой поверхности
Смотрим сначала вертикальную поверхность (стену), потом горизонтальную (потолок).
Провешивание поверхности стены отвесом
Инструментами провешивания стены, для начала, будет служить отвес, гвозди и шнур.
Первый гвоздь забивают в угол стены на отступив 30-40 см от вертикальной и горизонтальной линий стен.
Глубина забивки гвоздя — толщина предполагаемой штукатурки.
Второй гвоздь, аналогично, забивают во второй верхний угол стены.
От верхних гвоздей опускаются в низ отвесы и аналогично забиваются нижние гвозди промера.
Важно! Отвесы, опускаемый вниз, не должны касаться стены. Более того минимальное расстояние между отвесом и стеной не должно быть менее допустимого штукатурного слоя.
Явные бугры на стена срубаются (сбиваются).
В результате получаем прямоугольник из четырёх гвоздей.
Верхние гвозди соединяем шнуром и по его линии забиваем ряд гвоздей через 1-3 метра. Гвозди равномерно распределяем по линии.
От верхних гвоздей, аналогично, бросаем отвесы вниз и забиваем нижний ряд гвоздей.
Не помешает в провешивание поверхности одна поперечная линия и две диагонали. Поможет в работе натягивание шнурка по шляпкам гвоздя.
В результате: на стене должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться стены и отступать от стены на нужную толщину штукатурки.
Провешивание поверхности стены завершено!
Провешивание поверхности потолка
Как вы понимаете отвес на потолке не работает и провешивание на потоке делают длинным уровнем, лазером или ватерпасом. Здесь работу нужно начать с определения самого низкого места на потолке. Первый гвоздь забивается именно в такое низкое место.
Далее от него с промером горизонта забиваются гвозди промера по прямоугольнику, и линиям его разделяющим на равномерные секции от 1 до 3 метров.
В результате: на потолке должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться потолка и отступать от поверхности потока на нужную толщину штукатурки.
Штукатурка — Провешивание поверхностей
Штукатурка — Провешивание поверхностей
Провешивание поверхностей Перед тем как приступить к оштукатуриванию, необходимо выполнить провешивание поверхностей и выравнивание по маркам и маякам, которые могут быть деревянными и гипсовыми. При провешивании используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень. Последовательность проведения провешивания. В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя привязывают шнур, который должен свободно свисать до пола. На стене чуть выше уровня пола вбивают второй гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая при этом гвозди. После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей. В том случае, если стена ровная, гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, выступающий участок необходимо срубить. Далее приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь наносят раствор или гипсовое тесто, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки требуются для установки правила, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят раствор или гипс. После схватывания правило снимают с помощью молотка. Полоса раствора, которая остается на стене, называется маяком. Для провешивания потолков используется правило длиной 3 м. В середине его укрепляют уровнем — обычным или водяным. Для этого в потолок вбивают гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Регулируя глубину забивки гвоздя, устанавливают правило точно по уровню. Таким же образом проводят установку остальных гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки. Технология выполнения штукатурных работ Нанесение и разравнивание раствора Для проведения данной работы необходимы штукатурная лопатка, сокол (деревянный или дюралюминиевый), полутерок, правило, терка-гладилка, малка и др. При осуществлении набрасывания следует набирать лопаткой с сокола необходимое количество раствора и накидывать его в нужное место. Для нанесения пластичных растворов используют ковши и совки. Раствор можно намазывать на поверхностьна сокол. Для этого на него кладут порцию раствора, приставляют к поверхности стены, задирают раствор тыльной стороной лопатки и намазывают его. Нажимать на сокол следует с одинаковой силой, иначе полосы раствора будут иметь разную толщину. Для разравнивания нанесенного раствора служат полутерок, правило, держало и малка. Чтобы производить работу без помостей, следует держалом прижимать малку к маякам и за веревку тянуть ее вперед. Затирку производят вкруговую и вразгонку. Чтобы затереть поверхность вкруговую, следует прижать терку плотно к поверхности накрывки и производить ею круговые движения против часовой стрелки. На бугорки, имеющиеся на поверхности, нажимают сильнее, на впадины — слабее. По мере трения происходит заполнение всех неровностей раствором и заглаживание накрывки. Для того чтобы на поверхности не оставалось следов от круговых движений терки, необходимо произвести затирку вразгонку, которую выполняют по свежей затирке вкруговую. Терку очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и выполняют прямолинейные движения — взмахи, устраняя таким образом следы от затирки вкруговую. Заглаживание выполняют после того, как поверхность немного схватится. Гладилку ведут в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для того, чтобы не было швов и пропущенных мест, работу необходимо осуществлять с одинаковым нажимом. Лузги, усенки и фаски натирают обычными и фасонными полутерками и правилами или вытягивают шаблонами. Для того чтобы произвести натирку лузгов, следует обрабатываемый участок угла смочить водой и покрыть тонким слоем раствора. Затем приставляют полутерок и выполняют им вертикальные движения. Натирку выполняют сначала с одной, затем с другой стороны угла. Фаски натирают полутерком только по ранее подготовленному усенку, который необходимо в процессе затирания закруглить. Для вытягивания лузгов, фасок и усенков по шаблону следует пользоваться маяками. Оштукатуривание оконных и дверных проемов После оштукатуривания стен приступают к отделке откосов. В проемах обработке подвергают наружные и внутренние откосы или откосы с внутренней стороны и заглушины. Перед тем как приступить к оштукатуриванию внутренних откосов, по боковым сторонам проема навешивают правила таким образом, чтобы в откосах был угол рассвета, то есть расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор следует разровнять малкой. Нанесение раствора производят в обычном порядке: сначала обрызг, затем несколько слоев грунта, накрывку и затирку. Раствор разравнивают малкой. В процессе работы малку следует прижимать к коробке и навешанному правилу. Заглушины также отштукатуривают с помощью малок, которые передвигают по коробкам. На малках должно быть 2 выреза, которые должны быть одинаковыми в том случае, если коробки находятся на одном уровне. В противном случае один вырез должен быть меньше другого. После нанесения, разравнивания и затирания раствора его необходимо железнить. Железнение цементной штукатурки требуется для придания ее поверхности таких качеств, как гладкость, плотность и водонепроницаемость. На подготовленную штукатурку наносят чистое цементное тесто слоем 2-3 мм, разравнивают и заглаживают лопаткой, а в узких местах — отрезовкой. Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Стены можно не штукатурить, а вокруг проемов оставлять ремешки (полосы раствора) для их украшения. В этом случае на стену и оштукатуренный откос следует навесить 2 правила, нанести между ними раствор, разровнять и затереть его. Нанося раствор, заполняют пространство под правило. После схватывания раствора правило снимают и на стене остается ремешок, которому необходима небольшая подправка. Оштукатуривание помещений Перед тем как начать оштукатуривание, оконные и дверные проемы следует закрыть. Работу производят в такой последовательности: — подготавливают низ стен на высоту 1,7-1,9 м; — с помощью подмостей подготавливают верхние части стен и потолок; — оштукатуривают потолок и верх стен (сначала затирают потолок, затем стены); — натирают лузги; — отделывают верхние откосы и заглушины; — оштукатуривают нижние части стен, боковые откосы и заглушины у окон и дверей. Дефекты штукатурного слоя Дутики — небольшие бугорки на поверхности штукатурки. Они осыпаются от малейшего прикосновения и оставляют после себя пятнышко. Причина образования дутиков кроется в использовании для приготовления раствора невыдержанного известкового теста, в котором не погасились мелкие частицы. Процесс гашения продолжается в готовой штукатурке, в результате чего появляются дутики. При обнаружении дутиков их следует зачистить и нанести на то место, где они были, новый штукатурный раствор. Отлупы могут появляться в результате оштукатуривания сырых поверхностей или постоянного их увлажнения. Для исправления данного дефекта необходимо высушить поверхность и переделать штукатурку. Отслаивание можно рассматривать как следствие нанесения раствора на слишком сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора. Трещины появляются в результате применения жирных, плохо перемешанных растворов. Они могут образоваться от быстрого высыхания штукатурки или нанесения толстых слоев за один прием медленно схватывающегося раствора или же нанесения этих растворов тонкими слоями, но на еще не схватившийся предыдущий слой раствора. Трещины в лузгах образуются от недостаточной подготовки мест соединений разнородных поверхностей (дерево с кирпичом или бетоном). Углы и стыки этих поверхностей до оштукатуривания должны находиться в закрытом виде. Деревянные пересушенные поверхности необходимо смачивать водой.
Провешивание бетонных (не гвоздимых поверхностей)
В данной технологии вместо гвоздей на стены набрасываются и выравниваются марки из штукатурного раствора.
В результате стена или потолок должны быт покрыты такими цементным площадками. Приложив уровень к любым вертикально, горизонтально, диагонально расположенным площадкам вы должны пузырь уровня увидит точно в центре меток.
Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков
Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис. 12, а) состоит из груза диаметром не более 20мм, массой не менее 200г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400…1000г.
Рис. 12. Провешивание стен отвесом: а — отвес, б — схема провешивания; 1-12 — гвозди, 14 — марки, 14 — правило, 15 — маяк
Порядок провешивания следующий (рис. 12, 6). На стене в углу на расстоянии 300-400мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах высотой более 3м вбивают промежуточный гвоздь 3. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди 4, 5 и 6. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей 1 и 6, затем 2 и 4. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей 1 и 4, 3 и 5, 2 и 6, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди 7, 8, 9, 10, 11 и 12, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000мм.
Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсовым раствором, гвоздями или зажимами. После схватывания гипсового раствора или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком.
Провешивание уровнем с правилом выполняют в такой последовательности. Правило берут на 20мм короче стены. Однако в этом случае требуется шнур для проверки стены.
Потолки провешивают правилом длиной 3000мм с укрепленным в его середине уровнем, а также водяным уровнем.
Для провешивания правилом с уровнем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом, от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.
Водяной уровень представляет собой резиновую трубку с вставленными с обоих концов ее стеклянными трубочками, на которых нанесены деления. На рис. 13, а, б показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит, поверхность потолка горизонтальна.
Рис. 13. Провешивание потолка водяным уровнем: а — деталь уровня, б — провешивание; 1 — резиновая трубка, 2 — стеклянная трубка с делениями, 3 — гвоздь
Правило можно крепить к поверхности зажимами. Зажимы бывают простые (рис. 14, а) и сложные (рис. 14, б). Простыми зажимами, состоящими из штыря и лапки, крепят правила при устройстве маяков, прижимают правила к пилястрам, балкам. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и винтов. Винтами крепят правила и скобу к штырю. Для работы необходимо иметь несколько зажимов.
Рис. 14. Зажимы для крепления правил: а — простой: б — сложный; 1 — правило, 2 — тыри, 3 — лапки, 4 — балка, 5 — хомут-скоба, 6 — винт, 7 — штукатурный намет, 8 — марки, 9 — угловой деревянный маяк