для чего сапун выводят в воздушный фильтр
Сапун — так ли он необходим?
Собсна вопрос в теме. Если его, сапун, просто вытащить из воздухана, дырку в воздухане заглушить, а сам сапун (шланг от него) опустить куда-нить вниз под двигатель. Так и масло не будет лететь на воздушный фильтр, и засерать ничего не будет. Тем более что у меня этот шланг который к сапуну идёт перемёрз весь внутри. Так что толку от него сейчас — никакого. Да и разницы я никакой не заметил, что перемёрзший он, что не перемёрзший. Или всё же он КРАЙНЕ необходим двигателю, раз его туда присобачили конструкторы ВАГа?
Комментарии 25
у меня раньше волга была с 402 мотором, сапун был выведен «на улицу» — никакой разницы, разве что воздушный фильтр меньше засирало и карб внутри чище стал. На аудюшке стоит солекс, и сапун тоже вниз под движок скинут. разницы никакой, только зимой повнимательнее, я вывел его так, чтобы снега много не попадало, а дед мой молодец- говорит проверяй его чаще, может замерзнуть. Я говорю, не замерзнет, высоко стоит от земли. и черт меня дерну глянуть — ледышку с него сколотил приличную. тупо парами забивается. Но летом в салон газами не тащит, только если камаз обгоняешь, но это проблема отсутствия салонного фильтра.
Дык я как-раз таки поставил салонный фильтр, угольный, а не простой, марлевый или какой он там — результатом не доволен. Как была вонь с улицы так и осталась. В Аристе салонный фильтр ваще ничего не пропускал в салон, хоть мордой машины уткнуться в трубу работающему камазу, а тут видимо другая система очистки!
Тоже скинул шланг, замерз и забился. Стало пованивать в салоне особенно когда в пробке, даже угольный фильтр не помогает. По возможности лучше оставить его
Тоже угольник стоит, и нифига не задерживает вонь с улицы от КАМАЗов(((
я так понял у тебя нет патрубка подачи теплого воздуха.по этому и перемерзает.я прошлой зимой так попал на трассе.сейчас все подключил(по феншую )и все ок!
Да есть там и патрубок, и капиталку пока рано делать. Замерз потому, как я думаю, я с хорошего мороза (-39С) заехал в тёплый бокс на СТО, вот по-ходу конденсат и осел, а в дальнейшем замёрз.
попробуй отстойник сделать.если есть возможность.
Да отстойник я и купить могу, только надо ли? На СТО говорят не парь мозг и не трать деньги — выкинь шланг вниз, как типа в жигулях и заткни дырку в воздухане — и всё будет хоккей. Хер знает кого слушать! www.ebay.com/itm/D1-SPEC-…t%3D4%26sd%3D310860033364
тебе решать конечно. я сам работал довольно долгое время на сто.скажу так.им то похер все эта херь.малая часть СТОшников ездют на карбах они одному воткнули на улицу второму…и т.да то что в салоне воняет маслом никого неволнует.конечно проще выкинуть на улицу.но как касается работы, в их сторону, так советами закидают.)))) попробуй выкинуть на улицу, непонравится возьми отстойник.
009 — Сапун наружу в атмосферу, меняем вентиляцию картера
У этой машины я сразу выявил и масложор и уставшую поршневую и гремящую цепь. Это все излечимо. Посторонним стуков и вибраций не было — вот это главное.
Итак, что я сделал в эту субботу 21 марта.
Запасаемся необходимым набором:
1. три хомута для шланга с внешним диаметром 16 мм
2. шланг с внутренним диаметром 12мм, 2 метра
3. торцевая головка на 7мм или ключик 7мм
4. нож
5. герметик резьбовой или сантехнический
6. самый короткий болт на 12мм
7. возможно потребуется хомуты или стяжки, чтобы зафиксировать шланг внутри моторного отсека
Сначала разбираемся где и как устроена система вентиляции картера на этом двигателе. Оказалось, что она состояит из одного шланга, который идет от клапанной крышки и входит во впускной тракт после фильтра и перед дросселем. На ощупь шланг мягкий, не деревянный. По краям не лопнувший.
Ослабляем хомуты и сдергиваем его — берем штангенциркуль и замеряем, 12 мм. Для достоверности берем болтик на 12 мм и приставляем — это его диаметр.
Покупаем шланг с внутренним диаметром 12 мм, 2 метра. Брать лучше с запасом, тк возможно выводить его придется далеко. На королле пригодились все 2 метра. Здесь было достаточно 1 метра.
Сначала глушим вход во впускной коллектор. Отрезаем необходимый кусок шланга и сперва вкручиваем туда болт. Чтобы не было подсоса воздуха точно, садим его на герметик и после установки обжимаем хомутом.
Вставляем в штуцер впускного тракта и обжимаем хомутом. Все затягиваем и проверяем. ОК
Затем приступаем ко второй части. Надеваем шланг на штуцер на клапанной крышке — и фиксируем хомутом.
Второй конец шланга на каждой машине выводится как можно ниже, чтобы газы из картера ни в коем случае не попадали в салон. Обязательно срез второго конца должен быть под углом — хотя это сибирская перестраховка для сильных морозов и возможной грязи.
У меня на авто я заметил удобную щель прям рядом. Это полость уходит в пустое место внутри бампера и продувается при движении. Шланг получается коротким и даже его дополнительно крепить не потребуется. То, что нужно!
Результат следующий. Проверим на ходу сегодня чуть позже
Вывод: сапун выведен наружу, выхлоп больше не попадает во впуск, маслянные пары не попадают во впускной коллектор и цилиндры.
ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ — ВЫВОД В КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА.
С сальниками на одной стороне мотора закончено, и чтобы этот процесс еще долго нам не вспоминался, решил я немного разгрузить двс от картерных газов…
По совету бывалых, кто уже это проделывал, решил сделать как у большинства, вывести в корпус воздушного фильтра — все по феншую, как на большинстве авто…нормально. Так и делаем.
Моновпрыск — ставим заглушку.
Что я купил для этого…
1. Шланг, внутренний диаметр 18мм, наруж 27 мм 1м — 191 руб \п.м.
2. 2 штуцера (папа-мама) в сан тех отделе диам 20 мм — 100 р \ оба (гайку что брал — 20 р — не пригодилась )
3. Хомуты 4 шт ( 3 было у меня ) 18- 27 мм — 25 р \шт *4 = 100р
4. Кусочки металлопластиковой трубы нашел на работе…20 мм диам
5 Герметик…чтобы исключить подсос…был уже у меня ( 50 р маленький тюбик )
6. Ерш ( 2 шт — от Ваз из тазомагазина ), были у меня…
7. Каронка 20 мм — от парктроников — была у меня…
8. Часть трубки внутр диам 18 мм (что внутри корпуса) — была у меня…
Перед тем как все это сделать — съездил закупился…
Снял верхнюю часть корпуса воздушного фильтра, занес домой и начал ее размечать, люблю точность и красивую работу, разметил, высверлил, поставил штуцера на герметик, пошел к машине и там все собрал…
В штуцер из клапанной крышки засунул ерш, и еще один в шланг, далее закрутил хомуты…
Моник заглушил шлангом и свечой…см фото…
Пробной поездки еще не было…но удовольствие от того что я это наконец то сделал, однозначно есть…
Еще все никак не заменю рейку…это на яме у товарища…
После рейки сразу раскоксовку…и замену масла…
Сапун: что это такое, как он работает и нужно ли его обслуживать?
В автомобилях есть немало крошечных деталек-работяг, функционирование которых совершенно незаметно для водителя, но важность их значительна, а выход из строя порой приводит к серьезным проблемам. Мелочь со смешным названием «сапун» – как раз из их числа. Давайте разберемся, где она находится, для чего нужна, как работает и нуждается ли в обслуживании?
Сапун – это клапан для сообщения с атмосферой, непременный элемент всех более-менее крупных пустотелых узлов техники, в которых присутствует смазка и воздух.
Когда внутри герметичного узла вращаются валы и шестерни, их трение нагревает масло и воздух над ним. Соответственно, и жидкость, и газ увеличиваются в объеме. Ведь масло никогда не наливается доверху – над ним всегда присутствует «воздушная подушка». Пустота, иными словами. Это пустое пространство позволяет маслу поднимать свой уровень при нагреве, но не вытекать при этом наружу. Узел нагрелся от движения – масло расширилось, и часть воздуха вышла в атмосферу. Машина встала, узел остыл – масло уменьшилось в объеме, и разрежение затянуло внутрь недостающий воздух. Поэтому давление внутри всегда атмосферное, нулевое, если по-простому.
Чтобы обеспечить равенство давлений внутри и снаружи, в принципе достаточно простого отверстия в верхней части узла – корпуса КПП или редуктора моста. Однако просто отверстие сделать нельзя: через него внутрь, к маслу и шестерням, может попадать и абразивная песчаная пыль – при движении по пыльным дорогам, и влага – при мойке или езде в дождь. А при парковке под значительным уклоном способно вытекать и само масло. Хотя сапун в виде простого отверстия, прикрытого воздухопроницаемой фетровой пробкой, можно встретить, к примеру, в узлах небольшого объема и работающих не с жидкой, а с консистентной смазкой – например, в редукторах крупных и мощных болгарок или циркулярных пил. Но в автомобилях, где этот клапан в первую очередь имеется в коробках передач, раздаточных коробках на полноприводных машинах, а также в редукторах мостов, сапун устроен несколько сложнее.
В авто он представляет собой небольшой резьбовой штуцер со сквозным отверстием, вкручиваемый в корпус того или иного автомобильного узла или механизма. Сверху этот штуцер закрыт подвижным (способным при нажатии слегка вертикально перемещаться и вращаться) колпачком-стаканчиком. А под колпачком торец штуцера закрыт резиновым диском – эдакой «таблеткой», которую прижимает к штуцеру пружина. Собственно, этот диск и является клапанным элементом сапуна.
Конструкция – элементарнейшая, но в ее работе есть несколько важных нюансов, которые знают далеко не все… Давайте рассмотрим, как это работает, что называется, «в базовом варианте»!
По-хорошему, внутри корпуса агрегата, где имеется сапун, должно быть всегда атмосферное давление – отсутствие как избыточного давления, так и разрежения. Но на деле, если начать выкручивать сапун или хотя бы просто энергично шевелить его колпачок вверх-вниз и вправо-влево, добившись сдвига «таблетки», можно услышать тихий «пшик». Причем «пшик» способен быть следствием как легкого избыточного давления, так и легкого разрежения. Но и то, и другое – норма, а не неисправность!
Автомобиль поехал. Шестерни и валы вращаются, трение греет их, а они – масло. Оно расширяется, греет и сжимает воздушную прослойку над ним. Давление воздуха внутри КПП или моста повышается. Но тарированная пружинка в сапуне чрезвычайно слабенькая и придавливает резиновую «таблетку» с пренебрежимо малой силой в 10-12 граммов. Как только давление достигает какого-то ничтожного значения, едва-едва выше атмосферного, оно сбрасывается в атмосферу, приподнимая «таблетку», преодолев сопротивление хилой пружинки.
Автомобиль остановился. Агрегаты начали остывать. Температура и уровень масла снижается, давление воздуха внутри – тоже. Постепенно внутри моста образуется разрежение, поскольку пружина прижимает к торцу штуцера сапуна резиновую таблетку, герметизируя мост… Однако в итоге давление внутри, пусть и с некоторой задержкой, станет атмосферным. Почему?
Напомним, что пружина очень и очень слабенькая. А резиновая «таблетка» не является прецизионным клапаном с идеально притертыми седлом и диском. Для долговременного удержания разрежения сапун не предназначен – это заложено в его конструкцию, так нужно! Он пропускает воздух атмосферы внутрь агрегата примерно с той же скоростью, с какой растет там разрежение синхронно с остыванием масла. Так что разрежение внутри хотя и возникает, но несущественное и непродолжительное.
Ну и третья ситуация. Собственно, именно в ней и сыграют свою роль «таблетка» и пружинка, ибо в первых двух (планомерный нагрев при езде и медленное остывание на парковке) без них вполне можно было обойтись – сапун бы успешно работал, будучи просто «дыркой», сообщающей картеры агрегатов с атмосферой…
А ситуация эта – резкое охлаждение при заливании редукторов мостов, раздаток и коробок при внезапном попадании в глубокую лужу или осознанном преодолении бродов. В этом случае разрежение внутри агрегатов возникает быстро и достигает заметных величин – к примеру, разогретый до 90 градусов задний мост может попасть в глубокую промоину талой воды с температурой около нуля… Тут к усилию поджимной пружинки добавляется скачок разрежения, который еще сильнее присасывает «таблетку» к торцу штуцера, не позволяя воде, которая может запросто перехлестывать через уровень сапуна, засасываться внутрь редуктора или КПП. Сапун самогерметизируется, и довольно надежно.
При непродолжительном (пусть и весьма резком) охлаждении агрегата сапун достаточно успешно защищает его внутренний объем от проникновения воды извне, но что произойдет, если придется остаться в воде по ступицы (или даже глубже) надолго? Скажем, когда штурм брода затянулся или внедорожник застрял в болоте? В этом случае весьма вероятно, что воду засосет в масло через резиновые манжеты – сальниковые уплотнения полуосей или ШРУСов. Манжеты сальников имеют профиль, обеспечивающий некоторую самогерметизацию, но не от воды снаружи, а от масла изнутри. Сальник в целом герметичен в обе стороны благодаря постоянному поджиму от кольцевой пружинки, но в направлении «наружу» его упругость все же заметно выше, чем наоборот, за счет формы профиля. И если новое оригинальное уплотнение может успешно сопротивляться засасыванию вакуумом воды извне, то вот видавший виды и/или не слишком качественный сальник – вряд ли. Хотя трансмиссионное масло они и в том, и в другом случае могут держать превосходно!
По этой причине большинство владельцев внедорожников (особенно неновых) не доверяют (и совершенно справедливо) сапунам в их штатном варианте. Они срезают с них колпачок, выкидывают пружинку и «таблетку», надевают на оставшийся штуцер тонкие шланги и выводят их спереди в подкапотное пространство, а сзади – в полость в крыле внутри багажника или в полость фонаря. В общем, в чистое сухое место и повыше… В этом случае клапан в сапуне становится не нужен, а свою роль связи с атмосферой он продолжает успешно выполнять. А вот владельцам шоссейных машин эта процедура абсолютно не нужна.
Впрочем, если вы не владелец внедорожника, то и вам сапун способен доставить неприятности. Когда засорится или просто окажется изделием низкокачественного производителя. Дело в том, что при всей своей простоте эта деталь требует весьма высокой точности и повторяемости при изготовлении! Пружинка должна быть строго тарированной по усилию сжатия, таблетка должна быть выполнена из очень качественной резины, не допускающей деформации и прилипания от масла и температуры. Перекосы и заедания колпачка категорически недопустимы и т.п.
Дефекты и небрежность в конструкции сапуна вызывают его быстрое загрязнение или залипание (что ведет к выдавливанию масла через сальники при нагреве) и наоборот – легкое пропускание воды внутрь (что ведет к образованию эмульсии из масла). Если даже сапун изначально качественный и не «левый», то он, несмотря на его полную, на первый взгляд, автономность и самодостаточность, требует периодического «обслуживания», выражающегося в простом пошевеливании и прокручивании колпачка рукой. Это позволяет предотвратить его зарастание грязью внутри и закисание «таблетки».
Хотя иногда низкий контроль качества производителя (в основном это касается отечественного автопрома) заставляет автовладельцев вмешиваться с доработками и в условно исправный узел… К примеру, известны нередкие случаи выбросов масла через сапун на КПП переднеприводных ВАЗов старых моделей. Поскольку гаражная практика (и даже, кажется, какие-то официальные письма АвтоВАЗа) рекомендовали заливать масло в коробку чуть больше номинального объема, воздушная подушка над уровнем масла оказывалась недостаточной для компенсации теплового расширения – смазка начинала сочиться через сапун и течь по корпусу коробки. Водители в такой ситуации выносили его на коротком шланге повыше, как принято у джиперов.
Или взять сапуны заднего моста на ВАЗ-классике, Волгах и ИЖах смутных 90-х, когда все делалось ногами – качество изготовления комплектующих было столь жутким, что на заводах из сапунов намеренно извлекали и пружинку, и «таблетку», нахлобучивая обратно колпачок и делая из сапуна, таким образом, простую «дырку» – лишь бы хоть как-то работало и не давило масло наружу… И если владельцы таких машин не ездили по руслам ручьев и не парковались на горах, то и не испытывали особых проблем от подобного упрощения, а зачастую даже на знали о нем.