для чего ставят распорку передних стоек на ваз 2115
Распорки, зачем они нужны
Довольно давно продаем распорки, но грамотно объяснить людям что они делают не мог и вот вчера в вк наткнулся на подробный рассказ. Взято целиком с Авто. Интересно узнать ваше мнение по этому поводу, какой у кого опыт использования распорок?
Для чего нужны распорки, проставки и опоры двигателя?
В авто магазинах появились детали для тюнинга подвески: распорки, растяжки, дополнительные опоры и т.д. Причем большинство автолюбителей смутно подозревают, для чего они нужны. В данной статье мы расскажем про распорки, растяжки, проставки и дополнительные опоры мотора — что это такое и для чего они нужны.
Распорка передних стоек
Самая популярная у автомобилистов железка. В широкие народные массы попала из «большого спорта». Устанавливается между верхними опорами стоек кузова, соединяя так называемые «стаканы», лишая кузов степени свободы в этом направлении. Основное предназначение — увеличить угловую жесткость кузова и улучшить управляемость. Зачем это нужно?
Дело в том, что кузов автомобиля, например «десятки», по тем или иным причинам не обладает достаточной для «активной» езды жесткостью со всеми вытекающими последствиями, одно из которых — немного «вялый» руль. Правда, обнаружить эту вялость рядовому водителю затруднительно в силу тех обстоятельств, что не часто приходится управлять машиной на предельных режимах. Это подвластно лишь «корифеям» экстремального вождения.
В последнее время получили распространение универсальные распорки, подходящие автомобилям «восьмого» и «десятого» семейств зависимо от системы питания (карбюратор, инжектор, газ). Еще бывают распорки регулируемые и нерегулируемые.
Нерегулируемая распорка при своем производстве сваривается в кондукторе, с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам ВАЗа. Если решение об установке распорки вами уже принято, то лучше всего приобрести именно такую.
Регулируемая распорка рекомендуется к применению на авто с нарушенной геометрией. Для машин с шестнадцатиклапанным двигателем существует специальная растяжка в комплекте с дополнительной опорой, заменяющей правую верхнюю опору двигателя. В этом случае вибрации двигателя передаются на кузов через растяжку, что способствуют повышению комфорта езды.
Установить распорку можно за считанные минуты, открутив шесть гаек, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. Если больше, то вам нужна регулируемая распорка.
Распорка помогает устранить «уплывание» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр, кирпич или попал в ямку. Также растяжка делает управление автомобилем более «острым», что помогает при объезде внезапно возникшего препятствия.
В принципе если вы предпочитаете спокойную, ровную езду, то можно обойтись и без растяжки, однако, если вы желаете на большой скорости передвигаться по неровным дорогам, оборудовать автомобиль растяжкой имеет смысл. Это дооборудование поможет продлить жизнь кузова вашего автомобиля.
Стабилизатор задней балки
Устанавливается на заднюю балку любых переднеприводных вазовских автомобилей, тем самым увеличивая угловую жесткость задней балки, уменьшает боковой крен автомобиля и улучшает сцепление колес с дорогой на поворотах, а также распределяет нагрузку на оба амортизатора при наезде на неровность дороги одного из колес.
В реальной жизни при случайном попадании в яму задним колесом оно вывешивается настолько, что при столкновении колеса с краем препятствия частенько вырывается шток заднего амортизатора. Или когда машина проезжает выступающие препятствия (камень, бордюр…), то есть «ловит» колесом кирпич, ее амортизатор работает «на пробой», что тоже не способствует долговечности последнего. Если же балка усилена стабилизатором, такого не произойдет: нагрузка перераспределится между колесами в отношении примерно 3:2. Получается, что эта дополнительная деталь задней подвески является своеобразным спасителем амортизаторов.
Монтаж стабилизатора на автомобиль под силу многим автолюбителям, но потребуется автомобиль загнать на яму или эстакаду. Единственная сложность — просверлить восемь отверстий в задней балке.
Нужны ли вообще эти дополнительные детали?
Прежде чем остановить свой выбор на каком-нибудь изделии, стоит задуматься о том, насколько ваша манера езды является агрессивной и страдаете ли вы от того, что «рулевое управление автомобиля лишено остроты». Если не страдаете, то забудьте обо всем, что только что прочли. Спокойно двигаться можно и на серийном автомобиле.
Если вы решите купить себе распорку, я вами в этом с радостью помогу:) Все распорки есть на сайте, в Харькове возможно индивидуальное изготовление распорок на любую машину, всем кто с драйва скидка)
Растяжка стоек. Ставить или нет? тест.
Растяжка стоек(тест специалистов)
Растяжки передних стоек: ставить, или нет? До сих пор существуют сторонники и того, и другого мнения. Для того, чтобы завершить эти споры, MAXI Tuning провел тест растяжек на примере ВАЗ-2111.
Скажем прямо, 9 из 10 тюнеров, ставящих растяжку, в первую очередь хотят украсить подкапотное пространство, а уже после этого втайне надеются на некое улучшение ходовых характеристик. Напомним тебе, что в теории растяжка (она же – распорка) верхних опор передних стоек придает автомобилю дополнительную жесткость на кручение. Изменение этого показателя в большую сторону позволяет проходить связки поворотов и совершать перестроения более уверенно и на более высокой скорости. Также предполагается снижение деформаций кузова при движении по неровной дороге, что предохраняет металл от появления усталостных трещин.
Проверить целесообразность установки сего устройства мы решили на трех ВАЗ-2111 разной степени подготовки. Почему именно «десятки»? Да потому, что на нашей памяти это самые нуждающиеся в таком тюнинге автомобили, хоть сам АвтоВАЗ и заявляет о том, что кузов 2110 имеет жесткость на кручение выше, чем кузов 2108.
#1. Сток. #2. Легкий тюнинг. #3. Тяжелый тюнинг.
Модель: ВАЗ 2111, 2004 г.в. 2111, 2001 г.в. 2111, 2004 г.в.
Владелец: Алексей Андрей «drake757» Максим «Maxel»
Мотор: 2112, сток, 96 л.с. 2111, вал, выпуск. 2112turbo, 1.6 л., 200 л.с.
Резина: Falken Ziex ZE512, 185/60R14 GY Eagle F1, 195/50R15 Dunlop SP SPORT 9000 235/45R17
Подвеска: Сток Амортизаторы Плаза полуспорт, пружины H&R Sport, подрамник, растяжка задних стоек, задние развальные пластины, кастор 3 градуса Амортизаторы Koni Sport с самыми жесткими регулировками, пружины Eibach Pro-kit, опоры стоек с ШС, ЭУР, кастор в максимум, задние развальные пластины
Мы взяли у компании Pro-Sport растяжки двух типов: «простую» и «усиленную». Цена в магазинах в диапазоне 1500-2500 руб. Также были взяты растяжки типа «желтая, с рынка» ценой в районе 300 руб.
Тестовые заезды на всех машинах делал наш хороший друг, кольцевой гонщик, пилот «Формулы-3000» Даниил Мове. Мы выбрали простой маневр – асфальтовую «змейку» между фишек. В начале теста предполагалось замерять время прохождения дистанции каждой машиной без растяжки и с каждой из представленных в тесте устройств. Если честно, большинство из нас было настроено скептически. Мнение сводилось к тому, что если какой-то приход от растяжки и будет заметен, то уж разницу между разными железками уловить будет просто нереально. Мы весьма конкретно просчитались…
Растяжек много не бывает.
Заезд на целиком стоковом 2111 сходу обескуражил нашего пилота – автомобиль вяло реагирует на повороты руля, приходится все делать заранее, провоцировать машину на вход в поворот сбросом газа. Время прохождения дистанции – 9,5 секунд. Устанавливаем распорку неизвестного производителя (гордо подписанную «made in Тольятти»). Распорка встает в подкапотное пространство без каких-либо трудностей, однако доступ к крышке бачка с тормозной жидкостью становится несколько затруднительным. Тестируем. Автомобиль приобретает совершенно другие повадки! Реакция на движения рулем и на педаль газа в поворотах становится на порядок острее, пропадают ужасающие запаздывания. Газ не надо резко бросать в повороте – достаточно им поигрывать, машина охотнее входит в поворот. Однако недостаточная поворачиваемость все еще присутствует. Результат заездов – 8,3 секунды.
Устанавливаем распорку Pro-Sport, заявленную как «обычная». Распорка также без проблем встает под капотом 16-клапанной десятки и, опять же, затрудняет доступ к крышке бачка с DOT4. Эксперты отметили, что овальный профиль распорки сам по себе должен быть жестче, чем круглый профиль noname-распорки. Так и получилось. В результате заездов результат улучшается на 4 «десятки» и составляет 7,9 сек. Теперь Даниил начал называть управление автомобилем «приятным».
Наконец, устанавливаем «Про-спорт усиленный». Изгиб перекладины меньше, что, несомненно, увеличивает жесткость конструкции. Но нет худа без добра: из-за этого страдает простота установки, и распорка трет о патрубок подогрева дросселя. Смотрим время заездов… Раздаются удивленные возгласы, крики «Pro-Sport рулит!». На секундомере фантастические 7,1 секунды! Что и говорить, критики оказались посрамлены: просто от установки нужной перекладины в правильное место мы улучшаем время змейки аж на 25%!
Теперь на старте автомобиль #2 со снятой распоркой. Четыре заезда. Результат: 6,9 секунды. Автомобиль тупее реагирует на действия рулем, но лучше держит повороты, комфортно прописывает траекторию, не требует сброса газа, но при этом требует быстрой работы на опережение. В свете предыдущих тестов, которые, как нам показалось, выявили абсолютного победителя среди распорок, мы решили несколько сократить программу испытаний и сразу установить усиленное изделие Pro-Sport.
Небольшой косяк: на этой машине при установке распорка легла на бачок с тормозной жидкостью и надавила на него с такой силой, что из места соединения бачка и ГТЦ стала вытекать тормозная жидкость. Причина явления в том, что на автомобиле установлен двухмембранный вакуумный усилитель Iruna. Посчитав, что много не вытечет – заезжаем. Время – 7,1 секунды. Руль стал тяжелее, в поворотах автомобиль стал требовать сброса газа. Объясняется ухудшение времени тем, что передняя подвеска у машины и так достаточно жесткая и лишняя жесткость оказывается «не в кассу». Было принято решение установить «мягкую» noname-распорку. Результат – 6,5 секунды – оказался лучшим в тесте! Парадокс? Нет – в машине все должно быть гармонично, и выпадающие из общей картины вещи могут испортить поведение авто…
Опа! Даниил останавливает дымящуюся машину… Все-таки распорка слишком зажимала патрубок подогрева дросселя. В совокупности с максимальными нагрузками, которые давал машине наш тест-пилот, это привело к разрыву шланга. В пассиве – потеря литра тосола. В активе – опыт. Стоит внимательно следить за установкой распорки…
А мы отмечаем еще один неприятный факт: оба «Про-спорта» нехило погнулись в местах, где к кольцу приварены кронштейны для поперечины! Несмотря на то, что на «усиленной» растяжке поперечина явно крепче, кольца, по всей видимости, на обоих изделиях одинаковые, и сделаны из достаточно мягкого металла. Положение могло бы исправить дополнительное крепление колец к чашке кузова как раз в том месте, где произошел изгиб – но у «ваза» в этом месте шпилек нет.
Для стандартной десятки распорка является панацеей от вялых реакций и, отчасти, от недостаточной поворачиваемости. Причем, чем более распорка жесткая, тем лучше. В свете этого мы бы рекомендовали владельцам стандартных машин приобретать что-то вроде «усиленного Про-Спорта». Еще лучше делать распорку самостоятельно: сваривать прямо на месте, на конкретной машине, без всяких регулировок. Это, разумеется, намного более «геморней», но и результат будет, что называется, «на руле».
Для автомобилей с доработанной подвеской, вроде машины #2, жесткость распорки нужно подбирать экспериментальным путем, здесь очень жестко – не всегда хорошо. Идеально, если перед покупкой ты сможешь оттестировать изделие на связке поворотов. Для автомобилей уровня машины #3 подбор растяжки – дело сложное, и должно производиться вместе с установкой других элементов усиления подвески – подрамник, задняя распорка, более толстый стабилизатор.
Все про распорки кузова. Опыт установки. + Полезное видео.
Для чего нужны распорки, проставки и опоры.
В данной статье мы расскажем про распорки, растяжки, проставки и дополнительные опоры мотора — что это такое и для чего они нужны.
🔎 Распорка передних стоек
Самая популярная у автомобилистов железка. В широкие народные массы попала из «большого спорта». Устанавливается между верхними опорами стоек кузова, соединяя так называемые «стаканы», лишая кузов степени свободы в этом направлении. Основное предназначение — увеличить угловую жесткость кузова и улучшить управляемость. Зачем это нужно?
Дело в том, что кузов автомобиля, например «десятки», по тем или иным причинам не обладает достаточной для «активной» езды жесткостью со всеми вытекающими последствиями, одно из которых — немного «вялый» руль. Правда, обнаружить эту вялость рядовому водителю затруднительно в силу тех обстоятельств, что не часто приходится управлять машиной на предельных режимах. Это подвластно лишь «корифеям» экстремального вождения.
В последнее время получили распространение универсальные распорки, подходящие автомобилям «восьмого» и «десятого» семейств независимо от системы питания. Еще бывают распорки регулируемые и нерегулируемые.
Нерегулируемая распорка при своем производстве сваривается в кондукторе, с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам. Если решение об установке распорки вами уже принято, то лучше всего приобрести именно такую.
Регулируемая распорка рекомендуется к применению на авто с нарушенной геометрией. Для машин с шестнадцатиклапанным двигателем существует специальная растяжка в комплекте с дополнительной опорой, заменяющей правую верхнюю опору двигателя. В этом случае вибрации двигателя передаются на кузов через растяжку, что способствуют повышению комфорта езды.
Установить распорку можно за считанные минуты, открутив шесть гаек, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. Если больше, то вам нужна регулируемая распорка.
Распорка помогает устранить «уплывание» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр, кирпич или попал в ямку. Также растяжка делает управление автомобилем более «острым», что помогает при объезде внезапно возникшего препятствия.
В принципе если вы предпочитаете спокойную, ровную езду, то можно обойтись и без растяжки, однако, если вы желаете на большой скорости передвигаться по неровным дорогам, оборудовать автомобиль растяжкой имеет смысл. Это дооборудование поможет продлить жизнь кузова вашего автомобиля.
Передние стаканы автомобиля испытывают наибольшую нагрузку в движении и эта нагрузка динамическая — разгон, торможение, повороты, неровности. И именно при динамических нагрузках проявляет себя распорка передних стаканов. Как правило, брызговик и стакан закреплены снизу на лонжероне, в некоторых случаях к стакану примыкает моторный щит, но непосредственно между правым и левым стаканом нет силового элемента, поэтому в процессе движения автомобиля передние стаканы совершают микроперемещения.
Подобное смещение (схождение) стаканов — это негативное явление. Во-первых, это запаздывание реакции на руль, т.к. прежде чем автомобиль отзовется на вращение руля и совершит поворот, происходит смещение внешнего стакана под нагрузкой. Во-вторых, вместо подвески неровности отрабатывает кузов, что приводит к скрипам панелей салона, раскачиванию. Отсюда следует третье: повышенная подверженность колеям на дороге. В-четвертых, ускоренный износ кузова, следствием которого являются трещины на передних стаканах, в углах их стыковки с брызговиком и крылом, а также на стреле под крылом.
Это естественный и известный процесс, при разработке автомобиля инженеры идут на компромисс между качественным укреплением конструкции, достижением наилучшей управляемости, современными требованиями безопасности — с одной стороны, и удешевлением конструкции, производства и маркетинговой стратегией износа автомобиля к окончанию гарантийного срока — с другой стороны. Подходящим примером в этой части является Mitsubishi Outlander 3-го поколения, на котором относительно 2-го поколения устранили родную переднюю распорку, усилители под бамперами, некоторые силовые ребра кузова, элементы шумоизоляции и отделки. В связи с чем, покупатели озаботились доработкой совершенно новых автомобилей.
Распорка может быть цельной, разборной, регулируемой и интегрированной в кузов.
В последнее время на некоторых моделях действительно появился усилитель кузова, соединяющий передние стаканы между собой. В этом случае он скрыт под жабо или пластиком. Это несомненно положительно.
Распространенной является цельная нерегулируемая распорка, которая может быть установлена на стаканы которое близки к заводскому положению. Подобные распорки встречаются и в оригинальных каталогах доп.оборудования или спортивных аксессуаров автопроизводителей. Редкие автомобили оснащены распоркой изначально.
Когда речь заходит о «болезни» передних стаканов и трещинах — как признаках модели, применяется распорка с регулируемой длиной, чтобы прикрутить ее при фактическом положении стаканов. Таким образом, укрепить их, остановить смещение, и порой даже развести в сторону оригинального размера. Резьбовая регулировка с контр-гайками сохраняет жесткость распорки.
Для удобства выполнения работ под капотом распорка может быть разборной, когда средняя часть распорки откручивается от элементов на стаканах. В этом случае стоит обращать внимание на реализацию соединения, его надежность и стойкость к проскальзыванию, ослаблению.
И на закуску хочу привести личный собственный пример — того что происходит с кузовом автомобиля со временем и без распорки:
нашел интересную статью про распорки на 9 и 10 семейство
Все о распорках подвески
Распорка (или растяжка) передней подвески, устанавливаемая между верхними опорами подвески на так называемые «стаканы» кузова, пришла в широкие автолюбительские массы из большого спорта. Считается, что она, соединяя «стаканы» кузова, тем самым увеличивает его жесткость, что положительно сказывается на управляемости автомобиля. Однако, на самом ли деле распорка является действенным методом лечения врожденной вялости автомобилей «десятого» семейства, а также придаёт еще большую «остроту» «Самарам» — вопрос, однозначного ответа на который вы не найдете ни в одном учебнике.
И спор вокруг распорок длится уже давно. Вот и мы решили попытаться разобраться в этом вопросе. При этом нами руководило вовсе не стремление расставить все точки над «i», а исключительно желание понять для себя — стоит ли «овчинка выделки», либо нет.
Для профессиональной оценки были приглашены технический директор фирмы «ТоргМаш-Мотор-спорт», в недавнем прошлом известный автогонщик Владимир БУЗЛАНОВ, собственный корреспондент журнала «За рулем», инженер-испытатель Сергей МИШИН и инженер-испытатель Владимир ЛЕГИНСКИЙ. Также в тесте приняли участие автолюбители. Цель последних была несколько иная — почувствовать, меняется ли поведение машины в обыденной, привычной для них эксплуатации в зависимости от того, установлена распорка или нет. При этом если «профи» гоняли на предельных режимах, на которых в повседневной жизни «нормальные люди» не ездят, то «любители» — на режимах, близких к реальной эксплуатации. Испытания проводились на двух автомобилях — ВАЗ-21099 и ВАЗ-2111. Конечно, эти две модели не являются показательными для всего семейства «восьмерок» или «десяток». Однако — лиха беда начало. Одним из итогов теста явилось осознание того, что его необходимо продолжить. На других моделях, на других режимах. Не заказан путь и другим участникам. Потому мы готовы обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными лицами.
Дабы не подмешивался субъективный фактор, все заезды проводились «вслепую» — участник теста не знал, установлена на автомобиле распорка или нет. После первого заезда автомобиль отгонялся «в боксы», «перевооружался» — и тест повторялся вновь. Поначалу перед испытателем ставилась задача на основании полученных ощущений определить, в каком случае распорка стояла, а в каком нет. Однако в процессе проведения теста произошла некоторая «переоценка ценностей». И необходимо стало не просто определить наличие или отсутствие распорки, а оценить, насколько изменилось поведение автомобиля и в какую — лучшую или худшую — сторону, а следовательно, какой из вариантов, предпочтительнее и почему.
Что касается результатов, полученных профессионалами, то их мнение мы приводим ниже. Подытоживая же результаты любителей, можно сказать следующее. Конечно, профессионалами мы себя считаем все. Однако для среднестатистического водителя наличие либо отсутствие растяжки в обычной эксплуатации не проявится никак и не скажется на поведении автомобиля. Очевидный же плюс распорки — при возникновении экстремальной ситуации она, возможно, позволит даже неопытному водителю удержать автомобиль на дороге, при этом предельное состояние наступит чуть позже и выйти из него будет легче. И, быть может, этого «чуть позже» как раз и будет достаточно, чтобы машину не понесло в занос. Однако надо понимать, что экстремальная ситуация, о которой идет речь, это высокая скорость автомобиля вкупе с несколькими резкими рывками руля в одну-другую сторону, а вовсе не распугивание зазевавшихся прохожих или «слалом» на оживленных городских улицах.
— Относительно «десятого» автомобиля у меня мнение однозначное. Как только в 98-м году растяжки появились впервые — мы сразу установили на автомобиль, пока даже не зная, будет какой-либо толк или нет. И поехали в Москву. А на обратном пути растяжку сняли. Вот тут-то я физиологически ощутил преимущество растяжки — без нее машина стала «ватная», реакции на руле замедленные. Это данные, которые я не при помощи какой-либо аппаратуры ощутил, а чисто субъективно. После этого мы со своими клиентами, которые понимают в этом, несколько раз пробовали упражняться. Ощущения — положительные.
Вообще же, тема растяжек вызывает немало споров. Это как педальки блестящие — их можно установить, а можно считать, что это баловство, — и не ставить.
С установленной на автомобиле распоркой максимальная скорость прохождения на переставке выше, нежели без нее. К тому же исчезает чувство напряженности. Требуется гораздо меньше усилий, чтобы удержать машину. Если откинуть в себе спортсмена, то я начинаю осознавать, что без распорки приятнее. И если бы я непонимал сути процесса, то сделал бы на этом автомобиле обратный однозначный вывод. Без растяжки, из-за общего снижения жесткости, — целостное движение. Реакция на руль, хоть и медленная и задумчивая, но цельная и постоянная. А с растяжкой более острое рулевое, но проявились его недостатки — из-за люфта появилась задумчивость в первый момент. Можно констатировать, что распорка выявила дефект рулевого управления.
— «Девяносто девятый» автомобиль с распоркой и без нее отличается как небо и земля. Без распорки на переставке на скорости более 100 км/ч я уже не пытался выезжать, а с распоркой все легко. С ней машина держится за дорогу, уверенно проходит трассу. При этом выявился неожиданный эффект — без распорки явно появился занос задней оси. Заднюю часть автомобиля начинает очень сильно таскать, а с распоркой все нормально. Хотя вроде при чем тут зад?
— Как мне показалось, и один и другой варианты примерно одинаковы. Я искал разницу в запаздывании реакции на рывок руля. Но разница эта практически незаметна. Наличие же распорки больше сказывается, как ни странно, в заносе задней оси при выполнении маневров типа переставки, змейки. Хотя занос задней оси чувствуется в обоих вариантах: что с распоркой, что без нее.
— На этом автомобиле я также пытался уловить разницу в реакции на рывок руля. Однако по запаздыванию реакции результаты практически одинаковые в обоих вариантах. «Вылезло» же совсем другое, а именно, занос задней оси. Без поперечины занос задней оси наступает быстрее. Не могу сказать, почему. Мое мнение после теста — обойтись можно и без распорки, все равно — все мы гонщики на час. Хотя если говорить о безопасности, то, в принципе, пожалуй, можно потратиться на распорку, исходя из соображения, что автомобиль во внештатной ситуации будет более безопасным. И если вдруг где-то на трассе нужно будет сделать переставку в критической ситуации, то, по крайней мере, в занос машина пойдет позже.
— Опыта езды с распоркой нет, однако свое мнение сказать могу. Я так понимаю — распорки, в общем, для обычной езды не нужны. И тем более они не нужны для «восьмерки». Потому что у «восьмерок — девяток» и так реакция на руль просто сумасшедшая. На скорости свыше ста тридцати — не дай тебе Бог отвлечься хоть на полсекунды. Чуть рулем пошевелил — она сразу «выпрыгивает». В принципе, ставят распорки спортсмены, которые ездят на «кольце», в ралли. То есть там, где нагрузки превышают те, при которых автомобиль должен нормально эксплуатироваться. И распорки дают там очень маленький процент, который частнику будет вообще не заметен, тем более при обычной повседневной езде. Если они и работают, то чуть-чуть.
К тому же надо понимать, что стоит за желанием «лечить» управляемость на «десятке». В подвеске всегда существует компромисс между управляемостью и плавностью хода. И все ужесточения угловой жесткости подвески приводят к тому, что у машины чуть больше скорость в повороте, но она резче срывается в занос. Это как с резиной. У одной шины предельная скорость в повороте меньше, но она нарастает плавно, растянуто, машина начинает повизгивать, скользить, не срываясь в занос. А есть шина, у которой скорость выше. Но поскольку она резче срывается, то частнику — для повседневной езды вряд ли это понравится.
— На этой машине ценности немножко изменились. Если на «девяносто девятой» по первому рывку руля реакция была одинакова, а разница заметна в кренах при перекладывании машины, то здесь разница чуть-чуть есть в рывке. Но она совсем маленькая. С-распоркой автомобиль более четко реагирует на руль. Но, повторяю, что разница очень мала. По кренам ситуация практически одинаковая. Что касается заноса, то с распоркой он более мягкий, не неожиданный, но наступает при меньшей скорости. А без распорки скорость заноса чуть выше, но он наступает резче. А известно, что для человека страшно не само предельное состояние, а именно то, что оно наступает неожиданно. Экстраполировать результаты на «десятку» — очень сложно. Она чуть менее валкая, чем «одиннадцатая», и занос там более четкий. У «десятки» своя специфика — это как бы врожденная ее особенность — она вообще задумчива на первый рывок руля. Думаю, что распорка позволит эту задумчивость слегка поправить.
Надо пробовать на «десятке». Впрочем, как и на «двенадцатой» тоже — разные типы кузовов, разные моменты инерции.
Без теории нет практики
Современные методы расчета позволяют проанализировать поведение автомобиля при помощи математической модели. К примеру, с распоркой, устанавливаемой в моторном отсеке на «стаканы» крепления передней подвески автомобилей «восьмого» и «десятого» семейств. Результаты компьютерного анализа матмоделей автомобилей показывают, что распорка в том виде, в котором она устанавливается сейчас, не влияет на «крутильную жесткость» кузова автомобиля.
Понять, о чем здесь и далее пойдет речь, будет невозможно без некоторых теоретических основ. Крутильная жесткость кузова — это сопротивление закручиванию кузова вдоль продольной оси. При движении автомобиля закручивание кузова происходит постоянно — при наезде одним колесом на камень, кочку, бордюр или при поддомкра-чивании одного колеса. Вообще, при проектировании автомобиля принято учитывать три вида жесткостей кузова: жесткость при кручении (о ней сказано выше), а также продольную и поперечную жесткости.
На «АВТОВАЗе» основное внимание уделяется контролю крутильной (как наиболее ответственной с точки зрения безопасности) и продольной жесткостям кузова. Поперечная же еще с фиатовских времен, т.е. с автомобиля ВАЗ-2101, была всегда достаточно большой.
Продолжая тему распорок, следует отметить, что теоретически можно выделить как положительные, так и отрицательные моменты при их применении. С уверенностью можно сказать, что передняя распорка повышает поперечную жесткость кузова в зоне крепления передней подвески. Хотя чисто теоретически повышение жесткости кузова в передней части может нарушить жесткостной баланс и привести к появлению трещин в зоне перепада жесткостей кузова.
При установке распорке жесткость стоек в поперечном направлении удваивается за счет включения в силовую работу второй стойки, а значит, уменьшается их наклон.
Эффективность работы распорки будет зависеть от соотношения жесткости верхней опоры и жесткости наклона «стакана» в поперечном направлении. Если жесткость «стакана» невелика (другими словами, кузов обладает недостаточной жесткостью), то в этом случае установка распорки будет иметь смысл — смещение подвески с установленной распоркой уменьшается на 25%. На такую же величину, соответственно, увеличится и жесткость кузова — достаточно хороший прирост.
В-случае же, если кузов сам по себе обладает высокой жесткостью, ее прирост с установленной распоркой будет незначительным и составит порядка 10%. Таким образом, мы видим, что эффективность работы распорки на ‘изначально жестком кузове в два с половиной раза ниже, нежели на кузове, обладающем недостаточной жесткостью.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Во-первых, распорка наиболее актуальна именно в спорте, а не в повседневной эксплуатации. Кроме того, совместно с распоркой желательно устанавливать верхние опоры с большой жесткостью в поперечном направлении. Однако последнее обстоятельство вполне может привести к ухудшению комфорта из-за усиливающихся вибраций.
И раз мы затронули столь актуальную тему, то нельзя не сказать несколько слов и о некооторых других элементах подвески.
Распорка задней подвески
Стабилизатор передней подвески
Стабилизатор делает колеса «зависимыми» в вертикальном направлении. Положительные моменты установки «десятого» стабилизатора на «Самары»:
— уменьшается крен автомобиля на поворотах из-за большой жесткости стабилизатора;
— на крутых виражах центр тяжести становится ниже, что способствует повышению устойчивости от переворачивания;
— положительно влияет на стабильность геометрии колес (развал-схождение) при резких маневрах.
— возможно пробуксовывание разгруженного ведущего колеса при движении в повороте в «натяг», а это значит, что ухудшается управляемость. Поэтому совместно с более жестким стабилизатором особо ретивым рекомендуется делать блокировку колес в коробке передач;
— ухудшение комфорта из-за более жесткого прохождения неровностей, а кроме того, увеличивается нагрузка на подшипники ступицы;
— увеличение нагрузок в зоне крепления стабилизатора к кузову, что ведет к уменьшению ресурса кузова.
При установке более жесткого стабилизатора передней подвески увеличивается жесткость на кручение передка кузова, но это приращение незначительно. А потому в этом случае устанавливать дополнительный задний стабилизатор не требуется.
Стабилизатор заднем подвески
Здесь можно вести речь только о дополнительном стабилизаторе задней подвески, поскольку достаточно мощный стабилизатор у «восьмого» и «десятого» семейств есть в штатном исполнении: это балка задней подвески. Она является достаточно мощным поперечным элементом, который влияет на крутильную жесткость кузова автомобиля. Положительные и отрицательные моменты дополнительного заднего стабилизатора совпадают с описанием более жесткого переднего стабилизатора, за исключением пробуксовки, т.к. задние колеса не являются ведущими.
И повторимся — ездить с дополнительным стабилизатором удобнее только по ровным дорогам, т.к. на кочках вы в полной мере ощутите дискомфорт. На основании вышесказанного позволим следующий вывод в отношении стабилизаторов: не рекомендуется ничего менять взамен штатных узлов и ставить дополнительные элементы, если вы не спортсмен и хотите, чтобы ваш автомобиль ездил долго.
Жесткость кузова автомобиля на кручение
Все, наверное, замечали на «Самарах» подкливание дверей при поддомкрачивании или остановке одним колесом на возвышении (к примеру, на бордюре). Отчего это происходит? Здесь мы подошли к одному из наиболее важных свойств кузова — сопротивлению закручиванию. Это параметр, который в первую очередь контролируется при проектировании кузова. В мире наблюдается тенденция увеличения крутильной жесткости кузова. Что же дает большая крутильная жесткость кузова? Во-первых, свободное открывание дверей при эксплуатации (примеры из эксплуатации мы уже упоминали выше). Во-вторых, уменьшаются скрипы и шумы передней панели, полок, обивок и т.д. В-третьих, увеличивается долговечность кузова за счет уменьшения общего уровня напряжений в конструкции. Соответственно, можно увеличивать загрузку автомобиля: набил запчастями — и в дальний путь, и при этом не нужно «спихивать» машину уже после года эксплуатации. И, наконец, улучшение комфорта за счет разнесения собственных частот двигателя, подвески и элементов кузова. Качественней и проще это можно сделать на кузове с большей крутильной жесткостью.
На «АВТОВАЗе», вернее, в дирекции по техническому развитию работы по выявлению принципиальных способов повышения крутильной жесткости кузова проводились и проводятся на математических моделях с применением компьютерного анализа.
Влияние на крутильную жесткость ветрового стекла
Приклейка ветрового стекла дает увеличение крутильной жесткости от 20% до 40% (ВАЗ-2110, ВАЗ-2123, ВАЗ-1118). Например: крутильная жесткость кузова ВАЗ-2110 в два раза больше, чем у ВАЗ-21099. Именно поэтому важно, чтобы разбитое ветровое стекло на вашей «десятке» было приклеено специалистами.
Влияние на крутильную жесткость различных усилителей кузова
Подобная работа также проводилась в дирекции по техническому развитию. При этом основная цель, которую преследовали конструкторы, — получение максимально возможной крутильной жесткости кузова при наименьшем весе. Не будем подробно рассматривать все нюансы подобной работы, тем более что их описание займет не одну страницу. Отметим лишь, что в ближайшее время могут появиться усилители, устанавливаемые дополнительно на модели «ВАЗ», для повышения крутильной жесткости. Практика показывает, что наиболее слабой частью вазовских кузовов является задок. Поэтому больше шансов, что кузов не развалится, если дополнительный усилитель будет устанавливаться в задней части кузова автомобиля. Однако, примеряя какую-либо из схем «на себя», не следует забывать, что кузов — штука тонкая. И его жесткость должна быть сбалансирована. В противном случае он может развалиться гораздо раньше, чем вы успеете моргнуть глазом. Поэтому каждый конструктивный вариант дополнительного усилителя должен быть рекомендован к установке «АВТОВАЗом».