для чего в аквариуме отверстие в дне
Отверстие в дне. Как правильно оборудовать такой аквариум.
Изменено 2.2.18 автор ShEiTaN
Изменено 2.2.18 автор Dart Voland
Спасибо. Вроде бы прояснятся начинает.
Осталось понять где найти такое фальш-дно или как его делать самому.Хотя мне больше по душе система с переливом. Там и вода всегда на одном уровне и не будет известкового отложения на стенках по вотер линии. Но тут опять нужен САМП.
Даже не знаю по какому пути идти. Сейчас у меня 100л аквариум уже более 10 лет. Простой с внутренним фильтром аэратором, раз в две недели меняю с доливом воду и подрезаю разросшиеся растения. Тут все понятно, просто.
Но тут волей судьбы досталась банка на 430 л. Опыта с такими объемами нету и как оборудовать такой аквариум да еще с некомплектным оборудованем загадка. Собираю инфу по крупицам и очень надеюсь на опытных в таких делах форумчан.
Отверстия в дне
Я бы сделал дно составным.. так оно надежнее будет.
Сам сейчас планирую 450л баночку почти такого же размера.. Тоже буду делать в дне отверстия. Буду делать дно из 2-х частей.
Jaster
Составное дно как я понял из тем более устойчиво к угловому перекосу тумбы( к винту) тумбочку планирую стальной каркас обшитый ДСП, ну а заказанное стекло разрезать пополам ни когда не поздно.
Ботан
отверстие под перелив с небольшим потоком воды осушить и прочистить можно всегда, с внешником сложнее пока я даже не знаю какое сечение шлангов у эйхема( ни у кого из знакомых нет).
Но предполагаю это должно выглядеть так: закрываются краны отсоединяется внешник (правда конструкцию кранов тоже не знаю если типа шаровых то ) к кранам подсоединяется шланг с метр длинной свободны конец поднимается выше уровня воды в акве и чисть сколько хочеш. Все это размышление новичка никогда не пользовавшегося внешниками. А что у них при таких заявленных потоках воды шланги засоряются?
отверстие под перелив с небольшим потоком воды осушить и прочистить можно всегда,
Если вовремя заметишь, что оно забилось. Никогда не делал ремонт соседям за свои кровные?
Если у тебя все 4 отверстия в дне, а на дне еще и грунт. И органика само собой. Решетку ведь нужно предусмотреть, чтобы грунт не ссыпался вниз в шланги. Вот эта решетка и забивается. А у тебя решеток будет 4.
Мне оно представляется в боковой стенке в сантиметрах 5ти от верхнего края акваса. Может я не понял чего?
Изменено 15.3.07 автор Ботан
Свой на Aqa.ru, Советник
Возможно я не правильно понял идею, но если правильно, то будут проблемы 
Изменено 16/3/2007 автор Sly
Тоже планирую дно с ответствиями. Хочу отгородить угол под перелив и нем делать отверстия.
Получается минимум 1 отверстие под протоку.
Еще бы неплохо под фильтр 2шт. Но смущает что они будут близко друг от друга в этом уголке.. (2-3см).
А вобщем тема пошла куда то не туда, меня больше интересовали проблемы прочности аквы.
Изменено 16.3.07 автор K.volt
У меня аквариум АРГ на 300 литров.
В дне два отверстия под внешник. Что бы ничего не нужного не засасывалось в отвертие вмонтирована пластиковая трубка (буквой Г), горизонтальная часть выглядит, как флейта. Т.е. в ней много маленьких отверстий.
По-моему никто не поймет, что я тут написала, но если интересно я могу вечером сделать фото для наглядности конструкции
сообщение Ботан
Mel
Да все понятно. Эта трубка у вас в качестве решетки на заборной трубе внешника. Есть такие конструкции. Правда всегда напрягало при работе в таких аквасах эту трубку случайно не снести. Не хотелось потом туда нырять.
Все выбор сделан заказал стекла 12мм, 4 отверстия в дне.
Протока для аквариума в квартире
Любой аквариум представляет собой замкнутую систему с более или менее стабильными параметрами воды и определенным количеством живых обитателей, которые активно питаются и растут. В таких условиях система теряет свою стабильность: накапливаются продукты разложения, органика, развиваются различные организмы. В итоге, аквариумист получает у себя комплекс, который совершенно справедливо можно назвать одним словом: болото. Чтобы этого не случилось воду необходимо подменивать. Частота и объем подмены зависит прямо пропорционально от количества живущих в аквариуме гидробионтов и общего объема домашнего водоема.
Очень часто аквариумист имеет дело с ограниченными объемами воды и жизненного пространства, при этом желание иметь большее количество животных по-человечески понятно. В случаях же разведения продуктивных рыб нехватка «площадей» становится делом весьма ощутимым.
С другой стороны, рыбы и растения довольно чувствительны к резкому изменению химического состава воды.
Например, некоторые особо чувствительные растения при больших единоразовых подменах могут сбросить часть листьев, а в некоторых случаях и погибнуть.
Это же касается и рыб. По этой причине, любитель меняющий 50 и более процентов воды в течении очень короткого промежутка времени делает большую ошибку, последствия которой могут оказаться не поправимы.
Система проточной воды в аквариуме довольно эффективно решает эти и многие другие проблемы. Если в вашем хозяйстве содержится большое количество рыб эта заметка для вас. Стоит упомянуть и о том, что чистка дна аквариума должна производиться в том же режиме что и раньше.
С этим протока не справляется.
Система проточной воды состоит их следующих составляющих:
При монтаже системы надо руководствоваться принципами безопасности системы! Обратить особое внимание на крепление и качество используемых материалов. Любая неисправность может привести к затоплению вас и ваших соседей, что повлечет за собой довольно плачевные разбирательства и наказания.
Ниже я опишу свою систему более подробно, где основным критериям при выборе составляющих этой системы была безопасность.
Очень рекомендую обратить на это особое внимание.
Особенности водозабора.
Иногда авторы пишущие о протоках, советуют подачу делать внутри слива. На мой взгляд, это в корне не верно.
Во-первых, течь в подаче не возможно своевременно заметить, а позже и устранить достаточно проблематично.
Во-вторых, происходит очень сильное сужение рабочего диаметра слива. Подача тоже имеет свой диаметр, и весьма ощутимый.
В-третьих, если вы делаете систему на резиновых шлангах, случайный перегиб подачи внутри слива скорее всего порвет шланг.
Хорошо если в это время дома кто-то будет. А если нет?
Если вы согласитесь с моей идеей металлопластика, такое решение просто технически не осуществимо.
Выбор компонентов.
Сейчас у меня работает система на металлопластиковых трубах. У этой системы есть ряд плюсов:
Минусы металлопластика.
Выбор материалов за вами. Далее я опишу подробно свою систему, но с небольшой скидкой можно ее переписать и для резины. Принципиально ничего не изменится.
Подача воды.
Технически водозабор можно сделать несколькими способами.
1 способ. Снимаем в ванной или на кухне смеситель вместе с эксцентриками. Вкручиваем тройник на холодную воду и прямую трубу на горячую воду.
Устанавливаем смеситель на место. В тройник вкручиваем кран диаметром 1/2 дюйма. Иногда таким образом подключают стиральные машины.
2 способ. Откручиваем шланг на смывной бачок. Ставим муфту и тройник. Далее используем одну резьбу тройника для шланга на бачок. В другую вкручиваем кран для подачи воды в аквариум.
Для грубой очистки воды можно использовать фильтр 1/2 дюйма. Который вкручивается перед подающим краном. Иногда такие фильтры ставят сразу после входных квартирных вентилей, что более практично. Сам фильтр представляет собой патрубок с резьбовыми соединениями и металлической сеткой внутри, доступ к которой лежит через закручивающуюся гайку.
Далее проводим металлопластиковую трубу от подающего крана до аквариумов. Для разветвления используем тройники с тремя обжимными гайками.
При монтаже помним что:
На каждый исток ставим регулирующий скорость подачи воды кран. Не ставим его только на один дальний аквариум. Либо, если уровни разные, не ставим кран на более высокий уровень. Открытый выход воды необходим для того, чтобы не создавать давление в шлангах. Хотя, как я уже говорил, этим трубам избыточное давление ничего не сделает. На всякий случай.
При интенсивной подаче воды можно вообще отказаться от использования кранов на истоках. При одинаковых диаметрах исходящей трубы и достаточно большом напоре воды, распределение будет равномерным и без них.
В целях частичного насыщения воды кислородом и улетучивания хлора, по всей длине аквариума устанавливаем желобок, изготовленный из той же трубы, разрезанной по всей длине и немного вывернутой. Необходимо чтобы струя как можно больше контактировала с воздухом. Желательно установить расстояние от падения струи до уровня воды в аквариуме не менее 5 см.
Крепим трубу к стенам.
Слив воды.
Начнем с монтажа к существующей канализации. Опять же вариантов здесь много. Возможна установка тройника между сифоном и общей трубой, возможен слив в специально добавленный тройник, если у вас пластиковая канализация и т.п. Здесь может оказаться полезным совет мастера по сантех оборудованию.
Сами же диаметры выбираются из общего объема вашего хозяйства с небольшим запасом.
У меня потребность в протоке в разное время года неодинакова, т.к. меняются как сами аквариумы, так и количество живущих в них рыб.
Указанные выше диаметры справляются с объемом 1200л и 2500 рыб разного возраста. Примерно так.
Точная регулировка и настройка системы проводится опытным путем.
Слив воды с аквариумов может быть выполнен несколькими способами.
Если нет опыта, доверьте эту процедуру мастеру.Самостоятельные действия могут привести к полному краху аквариума, а возможно и желания что-либо делать в дальнейшем. В качестве слива можно использовать обычный шаровой краник для смывного бачка. Только надо увеличить сливное отверстие и натянуть на него сеточку для исключения попадания в слив мелких рыб, улиток и плавающих по поверхности растений. С обеих сторон устанавливаем мягкие резиновые прокладки и затягиваем контргайками.
3 вариант. Изготовление петли из самой трубы. Это наиболее простой способ. Труба мягко, без углов изгибается и на нее крепится тройник, середина которого устанавливается на один уровень с уровнем в аквариуме. Тройник со всех сторон имеет обжимные гайки, труба под ним жестко крепится к стене.
Верхняя трубка нужна для продувки системы слива и устранения воздушных пробок на переливе.Кроме того, без нее вся вода из аквариума может оказаться в сливе.
Последние два варианта менее желательны, т.к. в переливной трубе и петле будут образовываться воздушные пробки, которые надо вовремя устранять путем продувания либо наполнения водой. Воздушные пробки могут стать причиной затопления квартиры, поэтому отнестись к этому моменту надо серьезно.
Для автоматического удаления пробок используют емкости с водой, которые крепят в верхней точке петли, где воздух замещается водой.
В качестве резервуара используют обыкновенные пластиковые бутылки или другие доступные емкости.
Система предварительной подготовки воды.
Самая простая система выглядит так:
Последнее.
Технические решения для реализации этого проекта могут быть различны.
На любой возникший вопрос, можно получить ответ на форуме
Здесь же можно и поделиться собственным опытом изготовления и эксплуатации подобных систем.
Рисунки автора.
С уважением, barracuda (Константин Дольников)
Выводы для внешнего фильтра через дно, плюсы и минусы?
Изменено 27.10.10 автор OMEGARUS
сообщение OMEGARUS
Что еще можно через дно пропустить?
Еще можно запустить подогрев дна. Но думаю, вы правы, можно обойтись без дырки для электрики.
О, спасибо, что напомнили! Реактор СО2 тоже проточный поставлю!
сообщение Inexorable
все это лишено смысла.
Раз автор решил делать, значит для него это имеет смысл!
сообщение Inexorable
самый главный минус это сразу навязывание дизайна. там где будет вход выход нужно будет декорировать для фото да и просто для картинки, что может помешать целостному восприятию композиции.
Слой грунта сантиметров 5 и он прикроет очень даже большое отверстие!
сообщение Inexorable
проще поставить лилипайпы и забыть (можно даже китайские аналоги если цена кажется кусучей).
Мне они не нравятся, по крайней мере в моём большом аквариуме! Они у меня ассоциируются с хим лабораторией или больницей, но ни как не с живой природой!
Надо всю заднюю стенку сделать из оргстекла или аналога. Тогда можно и клеить и сверлить как угодно!
Спорный вопрос!
Я бы охотнее взял аквариум с отверстиями для подключения внешника!
сообщение Inexorable
донный обогреватель в АДА не применяют.
Правила устройства дна в аквариуме
Устраивая свой аквариум, мы не можем уделять много внимания тому, что и как мы помещаем в аквариум, или мы можем перейти прямо на более высокий уровень и создать уникальный, элегантный и гармоничный декор — такое маленькое произведение искусства. Для этого вам следует ознакомиться с принципами составления и проектирования акваскейпинга.
Акваскейпинг, Акваскейп
Под акваскейпингом понимается организация и оформление аквариума таким образом, чтобы он максимально отражал окружающую среду (биотопный аквариум, аквариум с видами, социальный аквариум) или соответствовал одному из принятых стилей в аквариумах (голландский аквариум, естественный аквариум). Это вид искусства, который следует своим принципам и правилам. Конечно, эти правила являются лишь руководством, указателем в организации танка. Аквариумист-новичок, создавший свое первое творение, обычно строго придерживается этих правил. Со временем, набираясь опыта, он начинает слегка их ломать, давая волю своему воображению и художественным способностям.
Акваскейпинг включает в свое определение мотивы мертвых декоративных элементов (hardscaping) и / или живых декоративных элементов (растений).
Hardscaping, Hardscape
Термин hardscape относится к ландшафтной архитектуре и определяется как включение в экологические структуры жестких / мертвых элементов ландшафта, таких как: асфальтированные участки, дороги, парковки, стены и т. Д., В отличие от элементов softscape или живых садовых элементов (растений).
Hardscape — это основа, основа для любой договоренности. Это можно сравнить изобразительным образом с человеческим скелетом, вокруг которого висят наши мышцы. Когда мы на самом деле создадим точку опоры, остальные меры — размещение растений — не будут серьезной проблемой, и все это создаст один компактный и гармоничный организм.
Именно элементы hardscaping создают структуру и настроение нашего аквариума, благодаря чему мы можем идеально воссоздать природную среду. Но это не только сам материал, но и ряд композиционных принципов, которые позволят нам правильно разместить этот материал.
Природные элементы / материалы хардскейнга:
Конечно, есть много искусственных декоративных элементов, которые можно использовать, но настоящий акваскейпер избегает таких решений, как огонь.
Используемые материалы должны соответствовать определенным критериям:
Как только мы узнаем, что входит в материалы hardscape, теперь давайте познакомимся с основными композиционными правилами, которым мы должны следовать при оформлении нашего аквариума.
Принцип трехстороннего — размещение основных композиционных элементов
При расположении hardscape мы используем правило третьего деления, которое дает инструкции о том, как разместить элементы в дизайне так, чтобы они попадали в поле зрения зрителя.
Согласно принципу, плоскость делится на 9 равных частей, которые будут обозначены 2 горизонтальными и 2 вертикальными линиями, разнесенными на равные интервалы. Основными частями системы будут четыре точки, созданные в результате пересечения этих линий. Размещая наиболее важные элементы композиции в этих точках, мы достигаем гармоничного направления, естественного вида и определенной энергии и даже напряжения всей системы и, прежде всего, будем привлекать внимание зрителя.
Фактически, из обозначенных четырех точек мы выбираем ту, которая будет наиболее важной, это будет своего рода якорь, который в первую очередь привлекает взгляды зрителя, а также поддерживает вес всей конструкции. Эта самая важная точка называется точкой контакта или просто якорем.
Используя правило трехстороннего взаимодействия, мы определяем место, где якорь и другие вторичные точки вызывают любопытство зрителя. Вторичные композиционные точки / элементы менее важны, чем основные, но они по-прежнему оказывают большое влияние на всю систему. Они такая точка над «я».
При расположении аквариума наиболее важными элементами являются размещение важных жестких элементов в двух точках, расположенных по диагонали относительно друг друга. Задняя часть — это наш якорь, и именно там мы устанавливаем самый высокий и самый большой элемент. Это ближе к фронту является вторичной точкой. В больших и очень больших аквариумах у нас может возникнуть соблазн ввести дополнительные очки, если мы будем держать все в гармоничном стиле.
Мы применяем правило трехстороннего на каждом уровне аквариума, а не только при устройстве его дна. Таким образом, мы организуем все доступное пространство резервуара, регулируя различные высоты элементов.
Применяя правило третьего деления, мы должны помнить о месте для свободного плавания. Чаще всего «профессиональные» акваскейписты используют 1/3 или 2/3 аквариума для украшения, оставляя оставшееся пустое пространство. Конечно, они не ограничены этим, и вы можете найти в Интернете целый ряд систем, которые нарушают этот стандарт. Известно, что существует почти бесконечное число комбинаций в способе аранжировки, и только наше воображение может ограничить нас.
Создание перспективы
С точки зрения фотографирования, создание перспективы — не что иное, как создание глубины изображения, и, вопреки внешнему виду, это не простая задача. Тем не менее, нет ничего хуже для акваскейпинга, как помещение всех элементов hardscape в одну прямую линию. Такая композиция сглаживает изображение в двух измерениях, что выглядит неестественно для зрителя и, прежде всего, скучно.
При создании перспективы мы также применяем правило трех делений, но теперь мы рассматриваем танк вертикально, а не горизонтально. Для этого мы разделим пространство на несколько вертикальных плоскостей, разнесенных друг от друга на определенное расстояние.
Размещая наши элементы в точках фокусировки, мы должны быть уверены, что они проходят через несколько обозначенных вертикальных плоскостей и не ограничиваются только одной. Таким образом, некоторые элементы объединяют одну и ту же плоскость или даже точки фокусировки, но ключ заключается в создании точек перспективы, начиная с передней части. В этих первых плоскостях элементы hardscape должны быть ниже и по направлению к задней стенке мы постепенно увеличиваем их размер (высоту).
Хорошее сцепление также, по-видимому, заключается в размещении большего количества меньших элементов впереди, чтобы уменьшить это количество в пользу их размера (как по вертикали, так и по горизонтали), когда мы ближе к тылу.
На перспективу также влияют цвета используемых элементов (ярче спереди, темнее сзади), а также неравномерное распределение субстрата (например, более толстый слой в задней части емкости по отношению к ее передней части).
Как увеличить динамику системы
Чтобы сделать наш макет более динамичным, диким, привносящим элемент напряжения, мы используем наклонную композицию. Для этой цели можно использовать один или несколько из следующих типов делений косой плоскости:
В этом случае мы рисуем равнобедренный треугольник, основанный на длинной стороне нашей плоскости. Руки треугольника должны быть под углом 40º или менее.
В этом случае мы определяем диагональ нашей плоскости и приводим к ней, выходя из оставшихся вершин, две прямые под прямым углом.
В этих случаях мы фокусируемся не столько на точках пересечения, сколько на линиях, вдоль которых мы наклоняем элемент / элементы hardscape.
Якорь, контактная точка
Задача Anchor — привлечь внимание зрителя, поэтому он должен как-то выделяться. Это своего рода фокус. Отсутствие привязки работает так же, как и их слишком много — глаза зрителя блуждают по всей системе, вызывая нежелательные впечатления. Если мы намереваемся разместить в нашей системе более одного центра, только один из них должен доминировать над всей композицией. Только один самый высокий и самый большой. Остальные фокусные точки должны зависеть от нашего основного якоря и ни в коем случае не должны доминировать с ним одинаково по размеру / объему / толщине — они должны быть подчиненными. При расположении подпунктов мы создаем группы элементов, которые увеличивают свой размер по горизонтали, а не по вертикали. Тогда они все равно будут важны, но они не будут отвлекать зрителя от нашего фокуса. При выборе подпунктов мы всегда учитываем всю композицию композиции. Координационный центр определяет, сколько твердых материалов мы помещаем в резервуар.
Выбор элементов hardscape
Мы помним, что другой тип аквариума (биотопный аквариум, натуральный, голландский и т. Д.) — это разные декоративные элементы, и в зависимости от того, что мы определили, мы ищем такие элементы hardscape.
При выборе декоративных материалов для нашей композиции мы учитываем, что их главная задача — воспроизводить природную среду. Следовательно, эти материалы должны быть сделаны «руками природы», а не человеком. Что касается выбора элементов, это индивидуальный вопрос, но есть некоторые особенности этих материалов, на которые мы должны обратить особое внимание, если хотим влиять на эмоции зрителя:
Размещая аквариум, мы должны помнить, чтобы выбрать только один тип / вид материалов hardscape. Если мы выберем гальку, пусть это будут только камни этого типа и одного цвета, но разной формы и размера. То же относится и к камням и дереву. Здесь стоит отметить, что комбинации дерева и камней в одной системе выглядят очень хорошо.
При выборе камней / камней мы ориентируемся в первую очередь на их форму, наслоение, фактуру. При выборе дерева мы обращаем внимание на его скрученные части, появление сучков или отверстий. Мы также помним общее назначение выбранного материала: хотим ли мы замаскировать элементы аквариумного оборудования, построить пещеры и пещеры для рыб или использовать его в качестве структурного элемента фона.
Что касается технических вопросов, то при выборе материала нам необходимо учитывать прочность нашего аквариума, чтобы он не был поврежден излишним весом.
Создание аранжировок
Когда выбор элементов позади, пришло время настроить наше расположение.
Лучше всего делать это «сухим», вне аквариума. Для этого лучше всего разрезать два прямоугольника: первый с размерами дна нашего бака, второй с размерами передней / задней стенки. Таким образом, мы значительно упростим нашу работу, потому что на этих листах мы можем применить все необходимые разделительные линии (правило третьего деления, диагональная композиция) и отметить точки фокусировки.
Теперь мы разделили собранный декоративный материал — камни отдельно, дерево отдельно.
Кроме того, камни / камни можно разделить в соответствии с их высотой / размером на три отдельных стека: самый маленький размер, средний и самый большой / самый высокий. Из последней группы мы выбираем самый высокий и самый большой элемент, который будет нашим якорем. Убедитесь, что элемент достаточно широкий по окружности и достаточно высокий, учитывая всю высоту аквариума (для этой цели поможет разрезанный лист задней стенки). Если выбранный элемент недостаточно высок, мы можем попытаться получить более высокий элемент или соединить два элемента друг с другом, например, с помощью аквариумного силикона или другого клея, предназначенного для аквариумных целей (безопасно для рыб и растений).
В нижней части макета вы устанавливаете якорь в одной из двух задних точек фокусировки. Остальные точки устанавливаются в соответствии с описанными правилами, уделяя особое внимание ходу слоев наших элементов. Естественный и устойчивый вид даст нам установку этих слоев по горизонтали или как можно ближе к этой позиции. В свою очередь, размещение слоев под углом дает им дополнительную динамику, «коготь» и тоже допускается, но мы помним, что выбранный угол наклона одинаков для всех элементов (направление может быть разным). Лучше всего расположить элементы под углом 40º или менее
В случае с деревом мы должны рассмотреть, какую функцию он будет выполнять — воспроизводит ли он корни деревьев, их стволы, ветви или, возможно, упавшую ветвь. Здесь мы ориентируемся на гармоничное сочетание линий и форм.
После установки всех выбранных точек контакта (якорь и подпункты) мы используем материал среднего / наименьшего размера, чтобы дополнить их. Однако мы избегаем симметричного расположения, переупорядочения или заполнения каждой части пространства. Свободные места создают глубину, контраст и, наконец, выделяют наш основной элемент (якорь).
Расставив все декоративные элементы, мы снова контролируем пространство по вертикали. На этом этапе хорошо сфотографировать нашу композицию или создать ее схему.
Передаем готовую систему в аквариум — элемент за элементом. Мы помним, что под каждым большим и тяжелым элементом поместите соответствующим образом нарезанный полистирол или специальную растровую сетку (используется в морских аквариумистиках), чтобы равномерно распределить вес и закрепить дно.
Подложка всегда должна быть добавлена в конце — благодаря этому наши декоративные элементы всегда будут устойчиво установлены на дне, и если у вас есть рыба, которая любит копать землю, наше расположение не пострадает.
В конце хорошо бы случайно разбросать несколько маленьких камней на подложке, что дополнительно подчеркнет естественный внешний вид композиции.
Аккуратно заполните аквариум водой. Если мы планируем сажать растения, сейчас самое время это сделать. Для этого заполните аквариум только частично и посадите растения.
Включаем освещение и фильтр. Мы ждем созревания аквариума — азотный цикл закроется. Теперь мы можем ловить рыбу и наслаждаться прекрасным аквариумом.
Функции декоративных элементов в аквариуме
Наконец, стоит отметить, что декоративные элементы, помимо эстетических / художественных впечатлений, также выполняют множество дополнительных функций, полезных с точки зрения обитателей водоема: