для чего в паджеро спорт 2 аккумулятора
Для чего в паджеро спорт 2 аккумулятора
Назначение аккумуляторов в новом паджеро спорт
Сообщение avega » 31 янв 2012, 14:30
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение gary_tmp » 31 янв 2012, 14:36
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение Семнадцатый » 31 янв 2012, 14:38
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение avega » 31 янв 2012, 14:39
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение Семнадцатый » 31 янв 2012, 14:48
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение Англичанин » 01 фев 2012, 16:04
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение Den-djan » 01 фев 2012, 19:29
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение VAZ » 01 фев 2012, 19:51
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение OREH25 » 01 фев 2012, 21:39
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение goshvv » 01 фев 2012, 21:51
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение OREH25 » 01 фев 2012, 22:14
Аккумуляторы
После покупки машины, в начале осени решил обслужить аккумуляторы. Стояли еще штатные, что вполне себе хорошо, 6 лет это срок. Проблем не было, но лучше как говориться их предупредить. Снимал по очереди, выравнивал плотность, заряжал. В общем все по феншую. Случись первые холода, стал замечать что крутит не так резво как раньше. Но ездил каждый день и проблем не было, однако в душе поселились сомнения о их здоровье. И вот автомобиль простоял 4 дня, и двигатель уже не провернуть. Завелся от резервного чемоданчика.
Давно еще мне был подарен, возили его с собой в поездки в качестве зарядки для камер и телефонов.
Какое то время поездил так, машина больше не стояла больше суток. Попробовал еще раз зарядить аккумуляторы, но сюжет повторился. Так было уже несколько раз на предыдущих машинах. Стало ясно, пора менять. Углубился в изучение рынка. Нужна батарейка в размер и с подходящей емкостью.
Bosсh, Varta, давно уже не те, и моим лично запросам не отвечают по соотношению цена\качество. Перевернул много информации, как по брендам, моделям, так и по мнению относительно большей емкости батареи в сравнении со штатной 65Ам. Есть практика установки 130Ам батарей, при наличии лебедки и прочего энергоемкого оборудования это оправдано, но для меня лишнее.
В общем, изучив вопрос всесторонне, сделал выбор
Super President 95D26L 85Ам о преимуществах не столь распространенного бренда в нашей стране, но тем не менее являющегося поставщиком KIA, Hyundai, Mitsubishi, Toyota, Honda, Suzuki, Komatsu можно прочитать на просторах интернета. Словом это качественный передовой продукт с хорошими отзывами. Брал я его у компании которая официально привозит их в Россию. Подходит размер в размер со штатным. Цена 6000р за штуку. Мои аккумуляторы забрали по 500р за штуку, что очень хорошо)
Зачем на паджеро спорт два аккумулятора
В рамках подготовки к внедрению резервного аккумулятора развернулись баталии на тему «А нафига ваще эта УРА?» Меня убеждали, что это все — глупость и маркетинговый ход разработчиков, зря выброшенные деньги и т.д. и т.п.
К сожалению, ТОЭ я изучал почти четверть века назад и кое-что из терминов и понятий подзабыл. Интуитивно чувствовал, что нельзя так делать, но подвести научную базу под это тогда не смог. И вот копаясь на Драйве в поисках второго насущного вопроса «Как тянуть плюс в зад — по салону или по раме?» нашел исчерпывающее на мой взгляд объяснение почему нельзя параллелить аккумуляторы. Позволю себе привести цитату с интересного сайта:
Известно, что в процессе эксплуатации аккумуляторы стареют. Их параметры меняются. Меняется остаточное напряжение свежезаряженного аккумулятора. То напряжение, которое существует на клеммах аккумулятора в течение длительного времени после отключения заряда при отсутствии разрядного тока. Если остаточное напряжение различно для параллельно подключенных аккумуляторов, то один аккумулятор неизбежно будет разряжать другой. Т.е. мы надеемся, что у нас под капотом 2 полностью заряженных аккумулятора, но реально оказывается полностью заряженным только 1, который держит меньшее остаточное напряжение и обладает меньшей емкостью. Плохой аккумулятор разряжает хороший, оно нам надо?
Второй неприятный момент: удвоенный ток зарядки, потребляемый аккумуляторами после запуска двигателя. На Ford Transit стоит генератор соответствующей мощности, рассчитанный на этот ток. Но мы устанавливаем 2-й аккумулятор на другой автомобиль, с менее мощным генератором, не рассчитанным на подключение 2-го аккумулятора. Неизбежно происходит перегрузка генератора. Вероятно, можно попытаться заменить имеющийся генератор на более мощный или установить 2 генератора. Но это весьма трудоемко (дорого) и не избавит нас от первого неприятного момента.
Да, Дэн Белый волк использует параллельное подключение двух аккумов, но он озаботился об установке более мощного генератора и цепях размыкания-коммутации второго аккума, хотя меня его аргументация не вполне убедила, почему я и буду ставить УРА. Теперь уже совсем скоро… Осталось найти для себя ответ на вопрос: «Как тянуть плюс в зад — по салону или по раме?»
А вы как думаете?
to Tanki: Все верно, так и должно быть. Резервный, вероятнее всего, для сурового климата и условий эксплуатации. Проверьте как они подключены, последовательно?
Аккумуляторы подключена параллельно. Второй предназначен для увеличения емкости.
Всем привет! Подскажите зачем два аккомулятора под капотом,они оба в раз работают или один резервный?Спасибо
to Tanki: Здравствуйте. У Вас, по всей видимости дизель. На дизелях установлено 2 АКБ. При этом, они подключены паралельно на старте, для увеличения емкости.
to Tanki: Два аккумулятора под капотом — далеко не роскошь в условиях российского Севера.
хоть и лето,и стартер с переборки и мотор заводится хорошо,но на одном у меня не заводится.
to leo127: и не заведется. К чему вообще такие эксперименты?
просто один умер.а до магазина за новым доехать как-то надо было,вот и пытался завести. но в итоге подтолкнул,и поехал
to leo127: Самое главное емкости одинаковые возьмите
всем привет ребята незнаю как уменя подсоеденен? но вцелях подзорядки один отсоединял иодно го мне хватило на 2 дня клеммы между собой были изолированы. если есть у кого мнение буду очень рад спасибо
Хорошо еще, что вопросительный знак нашелся. На дизеле они подключены параллельно. В целях подзарядки надо отключать АКБ от авто и заряжать зарядным устройством.
параллельно подключены. Да бы обеспечить наилучший завод.
У Вас дизель? И вместо двух Вы поставили один? А клеммы для второго отрезали?
Часто Mitsubishi Pajero, которые можно увидеть на российских дорогах, изначально оснащены двумя аккумуляторами. Некоторые автовладельцы убирают один из аккумуляторов, устанавливая на его место жидкостный подогреватель двигателя (например, «Вебасто»). Не можем сказать, насколько это оправдано, однако пояснить, почему в заводской комплектации японские внедорожники получили именно два аккумулятора, стоит.
Комплектация «Паджеро»
Аккумулятор служит не только для заводки двигателя. Пока автомобиль стоит, он питает сигнализацию, габариты и аварийку, а также тот самый подогреватель, ради которого жертвуют вторым аккумулятором. После запуска мотора от аккумулятора питается вся электроника. У «Мицубиши Паджеро» электронных блоков и узлов очень много. Это, разумеется, не только оптика, климат-контроль и бортовой компьютер.
В частности, довольно давно у Mitsubishi Pajero предусмотрены задние противотуманные фары, подогрев передних сидений, подогрев заднего и переднего стекол, зеркал, форсунок стеклообмывателя. Автомобиль оснащен большим количеством электронных систем, которые отвечают за безопасность. А в багажнике может быть не одна розетка для подключения всевозможных устройств (в том числе, лебедки, которую часто используют любители бездорожья). Наконец, в автомобиле предусмотрена мощная аудиосистема.
Все это должен питать один аккумулятор. Но его мощности будет попросту не хватить на всех потребителей. Во время короткой поездки генератор не успеет зарядить аккумулятор, и оставшегося заряда не хватит на следующий запуск двигателя.
Почему два, а не один мощный?
Аккумуляторы в «Мицубиши Паджеро» подключены параллельно, их мощность и сила тока суммируются. Допустим, каждый из них рассчитан на 75 А*ч, но автомобиль питается от 150 А*ч.
Почему бы не купить один мощный аккумулятор и освободить место под что-то иное? Это возможно (и так делают некоторые владельцы), но максимум, что вы можете подобрать, учитывая размеры, – это аккумулятор на 90 А*ч. Это значительно меньше, чем нужно автомобилю. Впрочем, вы этого не заметите, пока не наступит зима, и потребность в электроэнергии значительно вырастет.
Подробнее о том, какие характеристики акб увеличиваются при параллельном подключении, вы можете узнать в видео ниже:
Когда и какие аккумуляторы нужно покупать?
Некоторые автовладельцы умудряются годами ездить на одном аккумуляторе, некоторые, получив в свое распоряжение такой автомобиль, не могут завестись на следующее утро. В чем же дело?
Во-первых, в комплектации. Если изначально в «Паджеро» не было предусмотрено два аккумулятора, второй и не нужен, а сам автомобиль не предназначен для эксплуатации в условиях крайнего севера.
Выбор в пользу того или иного аккумулятора зависит только от вашего бюджета и требований. Одно стоит запомнить: если вы ставите два, они должны иметь одинаковую емкость.
Появилась проблема- перестал крутить стартер. Не то чтобы совсем, а проворачивал только на пол оборота.
Аккумуляторы новые, купленные месяц назад, одинаковые 85-е.
Снял стартер и к электрику.
Разбор не выявил ни люфтов, ни царапин, лишь якорь с торца подношеный.
Может микротрещины якоря стали причиной? Купил новый и подшипники.
Собрали, поставил. Крутит, но тяжело.
Позвонил другому электрику, обрисовал проблему, ответ обескуражил.
«Аккумы сдохли!»
Снял, поставил на зарядку.
Заряжались каждый по семь часов на автомате!
Установил на автомобиль.
Завелся с полпинка!
Проверка генератора показала 14,1 в.
Может с магазина был недозаряд или два аккумулятора зло?
Аккумуляторные батареи 95А/ч.
Как известно, аккумуляторные батареи с одной стороны являются расходником, с другой — очень важным элементом автомобиля. Средний срок жизни АКБ 3-4 года, а дальше — как повезет.
В Охотниkа производитель установил аж две батареи сразу, правда не самых мощных: GS PlusOne 80D26L емкостью 65А/ч каждая. Итого 130Ач на автомобиль.
Параметры штатных батарей:
— Емкость: 65 А/ч
— Пусковой ток: 580 А
— Полярность: Обратная [- +]
— Габариты: 260173×227 мм
В моем автомобиле на аккумуляторы завязано много дополнительного оборудования, начиная с усилителя, доп. света и радиостанции и заканчивая мощнейшим потребителем — лебедкой. А сколько еще в планах! Не говоря о том, что в дальних путешествиях очень важно иметь максимальный запас энергии.
Итак, за 4 года эксплуатации автомобиля штатные батареи подустали и я решил заняться поиском альтернатив.
Подкапотное пространство PajeroSport II не отличается избытком свободного места, которому и без того, постепенно находится применение. Поэтому, в поиске АКБ для замены я поставил перед собой три основных условия:
— Штатный размер
— Максимальная ёмкость и пусковой ток
— Минимальная цена
Где-то посередине этих трех условий и должен был найтись мой идеал.
Изучение рынка показало, что цены в настоящее время не радуют, а необходимость покупки 2х аккумуляторов серьезно усугубляет ситуацию. Ёмкость распространенных аккумуляторов в типоразмере D26 не превышает 80А/ч.
Но тут на удачу мне попалась запись на Drive2.ru об аккумуляторах NORDIX. Меня привлекло и одновременно смутило, что эти батареи обладают уникальным сочетанием мощности, ёмкости и габаритов. В размере D26 производитель обещает аж 95А/ч! На смену радости пришло разочарование — этих аккумуляторов нет в Москве! Вот просто нет и точка. Зато они распространены в Сибирском и Дальневосточном районах страны и цены на них там, учитывая характеристики — очень вкусные.
Итак что же это за зверь NORDIX SMF100D26L?
Характеристики:
— Емкость: 95 А/ч
— Пусковой ток: 730 А
— Полярность: Обратная [- +]
— Габариты: 260х173х222 мм
— Производитель — Южнокорейский концерн Global Battery, выпускающий АКБ под марками Bosch, Cougar, G&YU, Global, Nordix, Nova, Rocket, Sebang, Startex, Supreme, Westa.
NORDIX это аккумулятор повышенной мощности, рассчитаный на работу в суровых условиях.
В результате я так загорелся заполучить их себе, что начал искать возможности покупки. Узнал на сайте импортера перечень дилеров и городов присутствия. Изучил стоимость доставки грузов транспортными компаниями из этих городов и карту цен на сами аккумуляторы.
Выбор пал на город Красноярск и местный магазинчик автозапчастей. Ну а дальше дело техники. Списался по электронной почте с продавцом, договорился об пересылке, перевел деньги и дождался груза.
Опыты над аккумуляторами (или нифига не понимаю)
Мануал
Мануал от машины достаточно простой — доливать воды и всё. Проверять и подзаряжать раз в месяц. Базовые принципы, что отключать сначала минус, что взрывоопасно и про очки. Больше ни какой полезной информации там нет. Даже про соду молчат. Такая методика позволила проездить на АКБ 5 лет без проблем. Правда заряжал их раз в год.
Интернет
В других источниках тоже все достаточно расплывчато и с поправкой на модель АКБ. Книгу бы какую бы нормальную бы найти бы…
Напряжение
Нормальное напряжение рабочего АКБ без нагрузки от 12,6 вольт, чаще встречается 12,7 вольт.
Если в районе 12,4 то аккумулятор хочет внимания.
Если 11,7 и ниже нужна реанимация АКБ сел.
Нормальное напряжение на работающем двигателе 13,9-14,4 вольта.
В случае Бегемота если 13,9 в, то батареи пора заряжать, обычно у меня 14,2в.
В морозы можно видеть 14,8в. Больше ни разу не видел.
Напряжение выдаваемое генератором и температура
-20*С — 14,2в — 15,4в
20*С — 13,9в — 14,9в
60*С — 13,4в — 14,6в
80*С — 13,1в — 14,5в
Критическое напряжение бортовой сети выше 15,5 вольт, значит пора искать поломки в электрике.
Само собой напряжение должно быть только на контактах. Иначе это хороший повод для саморазряда. АКБ имеет свойство плеваться по чуть-чуть кислотой, плюс раскачка машины и т.д. в итоге на крышке получается налёт который проводит ток.
Как я понял отрегулировать можно зарядкой, дистиллированной водой или кипячением при полной зарядке — испаряется как раз вода, идет её гидролиз на кислород и водород. Еще один вариант это перемешать электролит во всех банках долго переливая из одной в другую.
Уровень
Уровень кислоты должен быть в норме. Доливать исключительно дистиллированную воду. По опыту лучше перед зарядкой и до максимума т.к. при зарядке вода может поглощаться. После полной зарядки уровень повыситься, но это из-за выделяемого газа и скопившихся пузырей внутри. Достаточно дать АКБ отдохнуть и потрясти аккуратно как уровень возвращается в норму.
Опять же рядом с АКБ турбина, так что излишки воды всегда есть куда деть.
Если уровня на бортах нет, то поможет стеклянная трубка. Кислота должна закрывать пластины примерно на 1 см.
Сульфатация
Еще одна страшная и мутная тема. Основные причины появления разряд АКБ, замерзание и как следствие разряд АКБ, жара тоже может способствовать. При сильной сульфатации АКБ при зарядке быстро кипит, в том числе вскипает прямо в автомобиле. Отложения можно наблюдать прямо через крышки на банках — белый\коричневый налёт, мутный электролит. Еще один признак серьезное падение ёмкости. Есть набор шаманских действий по восстановлению, но для двух АКБ это видимо недели две пешком ходить.
Безопасность
АКБ это не только важная, тяжелая коробочка любящая внимание, это еще большая банка весьма противной кислоты.
Поэтому работать с АКБ лучше всего всегда в защитных очках и перчатках.
К себе эту фиговину не прижимать, можно расстаться с любимой футболочкой, телогрейкой или столь родным мехом на пузе.
При кипении выделяется взрывоопасный газ.
От выделяемых газов может болеть голова.
Сами эти вредные газы могут надолго пропитывать вещи и предметы обстановки.
А если на ногу уронить, то будет в двойне обидно.
При замыкании может плавить метал.
И ни в коем случае не лить кислоту в воду из-за разной плотности будут проблемы. Заливают только воду.
Заряжать на машине так же мероприятие не очень хорошее потому что можно повредить электрооборудование, плюс кислота кипит и может попадать на части в двигателе.
Оборудование для опытов
Мультиметр
Замеры мультиметром они очень приблизительные, поверхностные и не раскрывают проблему ёмкости и осыпавшихся пластин. Ну есть напряжение и хорошо. Больше 11,5 вольт тоже хорошо, значит еще и все банки целы.
В морозы держится нормальное напряжение тоже хорошо. Цифра 12,7 вольт и выше должна говорить о полной зарядке, это на холодном АКБ до пуска двигателя.
Плюс мультиметром же можно проверить есть ли пробои по крышке.
А так же можно оценить ток утечки, но может срабатывать данный метод не всегда.
Пока ставил опыты спалил мультик. Подумал что на совсем, но потом замкнув внутренности отверткой, понял что спалил только предохранитель. Обычный керамический на 250 мА в Москве так просто не найдешь.
Нагрузка
Нагрузочная вилка — тут забавней. По мануалу нужна на 310 ампер, но такая стоит как хрустальный мост, проще сразу новый АКБ купить. Те что по доступным ценам они на 100 ампер. Вилки с нагрузкой более 200 ампер уже встречают протест внутренней земноводной — близко к цене нового АКБ.
Пробная нагрузка показала, что во-первых плавится свинцовый контакт на АКБ (чуть-чуть), плавится контакт на самой вилке, во-вторых это всё воняет и нагревается.
А главное! показания вольтметра не фиксируются и нужно быстро снимать показания досчитав до 5. Да и шкала вольтметра на приборе так себе, почти на глаз. В общем стрёмный тест.
Аэрометр
Самая доступная полезная фиговина для опытов — всего 100 рублей. Замеряет плотность кислоты в АКБ. Механизм очень простой. Главное после использования промыть водой.
Из неудобств она вечно подтекает и лучше ее до конца из аккумулятора не вытаскивать, любит писать куда-то в бок электролитом.
А чтобы снять показания всё время приходится осторожно крутить т.к. мерная шкала любит поворачиваться к лесу передом.
В водопроводной воде показывает ровно ноль.
Прочее
Наши АКБ просвечиваются так что больше ни чего не нужно. Уровень можно прекрасно просвечивается фонариком.
Еще на Али есть клёвые щетки для чистки клемм, но что-то ни как не дойдут по почте. Поэтому по старинке приходится пользоваться шкуркой и заниматься йогой для пальцев.
И конечно же сода. И смазка для контактов.
А вот градусник я так и не купил, поэтому замеры приблизительные.
Зарядник
Чем больше погружаешься в тему тем больше хочется от зарядника. В идеале чтобы автоматический, чтобы регулировать силу тока и напряжение. И чтобы встроенный ампер метр был и вольтметр. И еще чтобы разрядником можно было бороться с сульфатацией. И ёмкость проверять.
Зарядников в этот раз пробовал два.
Походу немецкий. Начинает заряд с 6 ампер и далее опускает ток заряда до 1а. В инструкции написано что быстрая зарядка. На 1а считает АКБ заряженным. Вот только он не заряжен полностью. При этом в конце заряда напряжение в более 14,8 вольт и более, как следствие АКБ активно булькает. Терпения дотянуть до заветных 16 вольт тока заряда не хватило. И как показывают замеры и не нужно точно будет перезаряд. Для профилактики можно на 1 ампере подержать АКБ какое-то время.
Большой крепкий. Сделан видимо для не очень аккуратных ремонтников, прочность корпуса позволит легко отбиваться от зомби даже если просто размахивать им за провод. Дорогой.
Но очень аккуратно работает с АКБ. Ставишь на самый щадящий режим и он снижает ток заряда и напряжение и дальше тихо заряжает батарею. Кнопка заяц\черепаха влияет на напряжение, в режиме зайца АКБ начинает булькать и по поведению больше похож на мой зарядник.
Там где на моем батарея уже кипит, этот спокойно заряжает на 14,2 вольтах как в автомобиле. Поддерживает полный заряд на гуманных 14 с небольшим вольтах и почти нулевом токе зарядка. Но при этом все равно перезаряд. А не отследил потому что не очень понятно реализовано показание что ампер то уже ноль, а по виду еще где-то 1,5-2.
В общем я бы себе такой бы может быть и купил бы, но дорого, занимает много места, а главное уже есть у соседа!
Собственно тесты
АКБ снят. Отмыт. Забавно мыть с содой — она начинает шипеть и видна невооруженным взглядом химическая реакция, вся верхняя панель с пробками в кислоте. В общем протирать от пыли и даже просто мыть сырой тряпочкой явно не достаточно. Нужно тереть и хорошо содой. Реакцию на соду не ожидал увидеть. Жаль что не знал об этом раньше.
Вымывать стоит все тщательно в том числе пробки. И хорошо что на пробках есть резиновые уплотнительные кольца они реально защищают от пробоев.
Причем мыть не только перед зарядкой, но и после т.е. булькает и пары кислоты тонким слоем снова лежат на верхней панели аккумулятора.
Правый
Напряжение в покое 12,85в при комнатной температуре т.е. норма, заряд держит. В морозы показывает 12,7в.
Ток по грязному корпусу пробои до 6,5 вольт. После мойки с содой на корпусе везде 0 вольт.
Тест нагрузкой дает 10+ в т.е. полностью заряжен и нагрузку держит.
Плотность кислоты по банкам — от 1,27 до 1,29, тоже норма. По виду прозрачная.
При зарядке не кипит, пузырики пускают все банки.
С зарядкой некоторая мистика, заряжал своим. Простояв первую ночь на клеммах было 15,45 вольт, но зарядник на 1 ампер так и не ушел. Бульканье было вялым.
Поставив на зарядку на вторую ночь булькало уже хорошо и слышно, но ток заряда выше 15,1 не поднялся. При этом ток заряда почему-то откатился на 3 ампера.
После того как АКБ простояла день в покое, то плотность в тепле стала 1,31 по всем банкам. Напряжение 12,94 вольта.
Смущает что правый АКБ так на один ампера на автоматической зарядке и не вышел. Кипятить дальше смысла уже не вижу. Уровень электролита чуть спал.
По всем косвенным признакам АКБ живой.
И слабое звено походу как раз правый что живет у турбины.
Левый
Напряжение в покое за неделю жизни в машине без движения съехало на 12,6 вольта и отогрелось (не полностью) до 12,7вольт.
Ток по корпусу до 7,15 вольт.
Тест нагрузкой дает 10+ вольт т.е. нагрузку тестовую держит.
Плотность кислоты от 1,28 до 1,29 норма вроде как. На вид электролит прозрачный.
Заряд начался с 6 ампер и начал быстро падать. Зарядка соседским АКБ. И видимо она получается более полная т.к. процесс кипения случается позже.
После заряда показания такие же 12,94 вольта и 1,30 плотность электролита. Батарея по ощущения поживее чем правая.
Зарядка
С заряжанием АКБ у меня до сих пор в голове полная каша, особенно с моментом окончания зарядки.
Понятно что сначала отмыть АКБ с содой, почистить контакты на АКБ и на проводах в машине.
Понятно что есть две методики — постоянный ток, постоянное напряжение.
Понятно, что заряжать лучше малым током в 1-3 ампера, а еще лучше чтобы на 1 ампере с полной зарядкой простоял ночь для хоть какой-то борьбы с сульфатацией.
Понятно что после зарядки АКБ ему нужно дать отдохнуть, да и подключать сразу взрывоопасно.
Само собой банки нужно выкручивать или убедиться что вентиляционные трубки не забиты грязью, а то рванет.
А вот дальше разброд и шатания в интернете — момент определения что зарядка завершена вообще туман.
Где-то для определения финала зарядки АКБ дают какие-то расчеты. Но лично я в расчеты не очень верю т.к. много не известных да и зарядник автоматический.
Напряжение заряда походу желательно как в машине в районе 14,2-14,4 вольт, тогда и не кипит и мягко заряжается. Хотя те же НТВшники в Главной дороге, как и другие люди с форумов, оно же старая советская школа, говорят что полная зарядка произойдет когда будет больше 16 вольт. При таком напряжении по ощущениям кислота в АКБ наберет такую плотность, что АБК проест дыру к соседям снизу. Или просто к этому моменту все выкипит.
Конец заряда по амперметру на зарядном устройстве — когда ток стал близким к 0. Но это заряженный на 90% АКБ. Сколько его еще заряжать? Как отследить этот 0 если индикация не внятная на зарядниках?
Еще один признак кипение. Но по опытам и это не показатель, достаточно снизить напряжение и кипение уйдет. С кипением тоже не понятно. Кто пишет что это нормально. Кто пишет что почти зарядился. А кто-то что кипение может начаться от 60% заряда. А где-то говорят что раз активно кипит сразу какая-то одна банка значит ей хана — короткое замыкание.
Как понять что пластины осыпались вообще не понял, кроме как явного признака козы т.е. короткого замыкания.
Для кого-то основной показатель это плотность электролита. Пока склоняюсь ориентироваться на него, чтобы не вляпаться снова когда плотность 1,3 или выше т.е. перезаряд. При этом у меня все равно нет уверенности что если плотность в норме, то АКБ заряжена полностью.
Выводы:
А выводы не понятные. АКБ по всем признакам живые. Видимо нужен более мягкий и правильный зарядник. Заряжать их с простоями машины нужно чаще. Желательно без кипения. И следить за плотностью.
В прошлый разы я не знал про соду и крышки не отмывал, просто вода всю кислоту не уберет или нужно очень долго полоскать крышку.
Опыты это хорошо, но запустится ли в мороз — вопрос. Так же как на что блин в итоге ориентироваться при зарядке?!
На всякий случай пора присматривать замену аккумуляторам.
А может еще и пускозарядное устройство переносное приобрести как у другого соседа. Удобно теплое принес и завел машину. Вот только там внутри тоже батарея которой так же нужен уход.
ЗЫ: 24.01.2017 Написано много, но суть проблемы не раскрывает. Всё потому что в первичный анализ попали только общие статьи. К сожалению они полностью тему АКБ, его процессов не раскрывают. Не зная что искать в поисковике попадаешь только на общие темы из популярных. Часто даже тип АКБ не учитывается когда дают рекомендации по зарядке и уходу за АКБ. Поэтому то, что АКБ бывают разных типов по своей конструкции у меня не затронуто так же совершенно. Как следствие ток зарядки и напряжение для них может быть очень разным. А главное походу все наши типовые зарядки не учитывают не только химические реакции в батареях при зарядке, но и специфику этих реакции, время протекания реакции, а тип конструкции и подавно. Как следствие не верный уход, низкий ресурс, потеря ёмкости.
Покупка нового АКБ эту проблему не решит т.к. он тоже требует как минимум правильной зарядки перед эксплуатацией особенно если долго хранился.
Видимо будет еще одна запись но сначала придётся всё переварить, систематизировать и выбрать новый зарядник. А затем уже лечить батарейки и их ёмкость.
ЗЫ: 20190519 выводы по итогам усвоения материала по основным параметрам даны тут. Так что всё что выше по сути фигня. Требуется открытый разум для восприятия т.к. расходится с некоторыми принятыми мифами 🙂