Эльтюбю кабардино балкария что посмотреть
Эл-Тюбю. Кабардино-Балкария.
В село Эл-Тюбю мы поехали по приглашению организатора прыжков – роупджампинга. Было интересно посмотреть на бесстрашную молодежь, летающую с высоты 250 метров, с отвесных скал. Дорога туда ведет по Чегемскому ущелью, мимо водопадов, мимо пародрома Чегем.
Асфальт оказался только до больших Чегемских водопадов, дальше шла накатанная гравийная дорога. Так что около 15 километров пришлось ехать на первой-второй скорости. Зато была возможность рассмотреть ущелье. Пейзажи здесь, конечно, невероятно красивые.
Слева остался поворот на Чегемский пародром. И через несколько минут встретили первую группу любителей роупджампинга, группу из Краснодара.
А еще через несколько километров приехали к пункту назначения – селу Эльтюбю.
Из сотовых операторов работает только мегафон, так что мы остались без связи.
Первое впечатление – попали в другой мир.
Расположенные в ущелье, у подножья скал, дома и заборы из камней, древняя башня, мечеть. Местные жители, балкарцы, оказались очень разговорчивыми и сразу показали, где «прыгают», как туда пройти, где лучше оставить машину.
Оказывается село знаменито своими долгожителями. Люди здесь часто живут более ста лет. А женщины рожают детей после пятидесяти. Есть еще версия, что время здесь идет медленнее, чем везде. А механические часы сбиваются то в одну, то в другую сторону.
Удивило поклонение местной культуре. Проект «Книга в камне» — стена, длинной несколько сотен метров, на которой выбиты стихи местных поэтов. Очень серьезное сооружение для села, население которого около трехсот человек.
У нас была цель – прыжки, и, собрав рюкзаки в дорогу, мы двинулись к цели. Скалы в этих краях просто невероятные. Очень высокие, отвесные. Или вот таких причудливых форм.
Тропинка в начале пути была широкая, мы довольно быстро поднялись к месту «приземления» экстрималов.
Высота такая, что девушка, прыгнувшая вниз, выглядит маленькой точкой. Несколько секунд и вот уже ее отцепляют от креплений снаряжения.
Выглядит все достаточно надежно.
Но нам нужно было наверх, дорожка протоптана. Организаторы обозначили направление стрелками.
Подъем становился все круче, шли медленно. Вокруг открывались все новые виды на ущелье.
Уже почти на самом верху, небольшой, достаточно опасный, участок дороги по траве.
Надолго он запомнится! На такой высоте, вдоль обрывов, мы еще ни разу не гуляли.
Вот мы и у цели. Ребята расположились на горе и очень спокойно ждут своей очереди. Новичков среди них не было, на такую высоту приезжают только опытные.
Веревки натянуты через ущелье на противоположную скалу. Как они туда добирались? Поближе сфотографировать мостик и прыжки не получилось. В целях безопасности ближе подходить к обрыву нельзя. На один прыжок уходит минут сорок. Точнее на прыжок – несколько секунд, все остальное на подготовку и подъем снаряжения наверх.
Видео на объекте Лестница с захватывающими дух прыжками с высоты 250 м.
У организаторов списки желающих, расписано все время до вечера. Некоторые поднимаются по второму разу.
А нам нужно было спускаться. Назад пошли по другой дороге, с другой стороны скалы.
Спуск по бараньим тропкам оказался менее опасным, чем подъем. Нужно было дойти до села пока светло. И мы старались не останавливаться, так как темнеет в горах рано.
Горы были к нам доброжелательны. Даже не зная дороги, мы нигде не заблудились.
Несколько раз пожалели, что не оформили страховку. Как обычно понадеялись на авось. Пообещали друг другу впредь быть более разумными. Дорога каменистая, спуск крутой.
Напоследок расспросили местных про город мертвых, который видели сверху.
Это местная достопримечательность представляет собой древние захоронения людей в 10-17 веках, сохранившиеся до наших времен.
А на обратном пути заехали в кафе. Ну какое же приключение на Кавказе без шашлыков?
Где снять жильё в Эль-Тюбю.
Найти жильё как и во всём Чегеме немного проблематично. Местное население привыкло что туристы приезжают и ночуют в палатках. Или на парадроме в Чегемском ущелье или вообще среди скал на природе. Но с недавних пор ситуация улучшается в центре села построена мини гостиница на несколько номеров. Но в неё можно заселиться только по прибытию, заранее забронировать мы не нашли где.
Северный Кавказ. Перевал Актопрак — в краю глиняных замков. Эль-Тюбю и Город Мертвых
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Приветствую. Продолжаю свой обзор по землям Северного Кавказа. Предыдущая часть отчета завершилась на прогулке по озеру Уллу Гижгит или Былым, как его еще называют. После спускаемся обратно в одноименный с озером поселок и сворачиваем с дороги направо в горы вот здесь (43.459505, 43.018899). Мы хотим попасть в село Эль-Тюбю в сторону Чегемского ущелья. Если поехать обычной асфальтовой дорогой, то потребуется преодолеть 120 км и около двух часов потратить на дорогу. У нас не было столько времени и желания, нам хотелось побыстрее и живописнее. Поэтому выбираем повернуть наперерез в горы, сократив путь до 50 км через перевал Актопрак.
И сразу попадаем в коровью пробку. Стадо достаточно многочисленное, медленно и не торопясь огибает нашу машину словно вода в океане омывает крупные валуны. Но тут появляются чабаны на лошадях с алабаями. Завидев как я фотографирую коровок и все вокруг, они подгоняя стадо, начинают широко улыбаться, свистеть, чтобы обратить на себя внимание и махать руками: «Эйхеей!». Машу им в ответ, приветствуя горный народ!
Меж тем продолжаем двигаться по хорошей накатанной грунтовке. Погуглив заранее, понимаем, что дорога не представляет особых трудностей, она каменная, широкая и идет вдоль родника. Периодически источник то пересекает грунтовку, то течет параллельно. Но сложностей не возникло. По обе стороны поднимаются высокие стены горных массивов, утопающие в зелени.
Как же здорово, что мы не передумали ехать по выбранному направлению, с набором высоты — поднимался и градус эстетического удовольствия! Повсюду открывались природные шедевры в виде остроконечных зубцов, окутанных облаками, альпийских склонов насыщенных изумрудных оттенков.
Периодически останавливаемся, окружающая красота просто зашкаливает. Горная растительность — трава и цветы настолько сочны и полны свежести, что хрустят под ногами, словно молодая капуста.
Выходим из машины, чтобы насладиться запахом горного воздуха, ароматом зелени и мокрой травы, моросящим дождиком и низкими облаками. Все это создает незабываемую картину в памяти, именно о таком отдыхе я и мечтала, сидя в офисе за компом и просматривая сотни фотографий с Кавказа на форумах.
В реальности же все гораздо красивей, объемнее, чем при просмотре чужих путешествий. Масштабы гор потрясают — они так близко, нависают над тобой, но не давят. Находится здесь было очень комфортно и совершенно не страшно. Дорога вилась вдоль горы Лха высотой 2773 метра, которая в этот день скрылась под уютным одеялом из облаков.
Это горная дорога поразила нас своими живописными поворотами, плавными спусками и подъемами, если не менее, то даже больше предыдущего путешествия на Джилы-Су. Здесь не было ни людей, ни машин, ни кафе. Только горы…
Бескрайние зеленые просторы, голубые дали, туманы и абсолютная тишина вокруг. Помимо своих умопомрачительных красот перевал имеет свою историю. Актопрак – это известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий; через него проходил старинный торговый путь. О нем мы находим косвенное упоминание у Шереф эд-Дин Йезди, когда он ведет рассказ о походах к крепостям Кулы и Тауса: «Тимур, снова оставив обоз, двинулся оттуда к крепости Кулы и Тауса. Они также принадлежали к племенам обитателей Эльбруса».
У жителей тех мест были крепости и укрепления на вершине горы, и пройти туда чрезвычайно трудно вследствие высоты их, которая «была так велика, что у смотрящего мутился глаз и шапка валилась с головы, в особенности крепость Тауса, которая лежала на третьем уступе горы, как гнездо хищной птицы».
Во времена Великой Отечественной Войны высокогорный перевал Актопрак так же являлся стратегически важным направлением из Баксанского ущелья в Чегемское. Эта дорога для зажатых в Баксанском ущелье советских войск, по сути, стала «дорогой жизни». По ней осенью 1942 года велось снабжение войск продовольствием, боеприпасами, шла перегруппировка.
Еще интересный факт о перевале — здесь снимали некоторые сцены для советского фильма «Земля Санникова». И это не удивительно, Актопрак смело можно назвать музеем естественных смотровых площадок – вид, открывающийся с разных участков, поражает воображение.
Есть на Актопраке и следы инфраструктуры – часть холмов выглядит так, как будто их специально разровняли, по дороге попадаются опоры линий электропередачи (проводов, конечно, уже давно нет, а вот столбы остались). Растёт на перевале большой абрикосовый сад. В советское время здесь кипела жизнь – возделывались поля, активно ездили машины.
Впрочем, люди на перевале живут и сейчас – вы обязательно проедете мимо нескольких кошар. Это помещения для содержания овец, скота, жилище пастухов (чабанов). Если присмотреться к этим строениям внимательнее, можно заметить спутниковые тарелки и солнечные батареи. Любят это место и пасечники, размещающиеся на Акторпаке в тёплое время года.
Помимо домашнего скота, пасторально пасущегося на перевале, можно заметить стаи альпийских галок – эти представительницы семейства врановых гнездятся прямо в скалах. Они считаются самыми высокогорными позвоночными в мире – стаи таких птиц альпинисты встречали на Эвересте, на высоте 8200 метров над уровнем моря. Актопрак, конечно же, существенно ниже.
И снова останавливаемся на очередном повороте. Впереди замаячило Чегемское ущелье. Виды достойные, чтобы перевести дух, пофотографировать.
Горный массив у реки Чегем просто огромен при приближении телевиком. Вдоль дороги море цветов. И кстати о дороге, она оказалась совсем не страшной. Мне кажется, почти любая машина сможет с осторожностью преодолеть весь путь через перевал. Если конечно погода позволит и не будет проливного дождя.
Само слово Актопрак в переводе с балкарского означает белая глина. Далее из записок Виктора Котлярова известного литератора, корреспондента КБР: «Перебравшись на правую сторону перевала, окажешься среди невиданных сооружений – многоступенчатых замков, многометровых башен. Кто посмелее, может забраться в зигзагообразные галереи, проникнуть в узкие лазы, заканчивающиеся тупиком, или ведущие в шарообразные и продольные пещеры высотою в человеческий рост, а то и более».
И мы проезжаем эти глиняные замки с замиранием сердца, в такую погоду без солнца и облаками, эти природные исполины кажутся воротами в иной мир, скалы действительно напоминают башни сказочной горной страны.
Правда, при этом следует соблюдать немалую осторожность – почва здесь настолько непрочная, осыпающаяся под ногами, что, оступившись, мгновенно окажешься в расщелине или проеме глубиной в несколько метров. И без посторонней помощи сам выбраться не сможешь. Поэтому местные жители старались держаться от этих мест подальше. Путешественник В.Тепцов писал в своей работе «По истокам Кубани и Терека» (на самом деле – Черека): «Горцы… бояться заглядывать в темные ходы из суеверного страха – встретить там шайтанов. Пастухи прогоняют скот через тоннели Актопрака на другую сторону, но не нашлось еще смельчака, который сопровождал бы стадо по этим подземным галереям».
Вскоре после склонов с замками выезжаем на дорогу в Чегемском ущелье (43.369599, 43.168084). Поворачиваем направо в сторону села Эль-Тюбю и двигаемся еще примерно минут 20 по каменистой дороге вдоль реки Чегем. Чтобы проехав поселок насквозь, на его окраине на высоких склонах увидеть это.
Эль-Тюбю (43.267492, 43.151596) – селение в Кабардино-Балкарии; находится в Чегемском ущелье, носящее также название Верхний Чегем. Топоним переводится с балкарского, как «селение на дне долины». Аномальная зона Эль-Тюбю (аул долгожителей) признан официально Чудом России в 2009 году. Чудом этого места на Кавказе является именно долгожительство практически всех его жителей.
Именно в этих местах якобы были найдены остатки скелетов великанов. Их рост составлял приблизительно 10 метров. Эти высокие исполины по преданиям были древней расой, которую называли нартами. Правда или нет? Вот почему нас затянуло сюда. Загадочное древнее балкарское селение Эль-Тюбю — это средоточие истории всей Балкарии. Старинные сторожевые башни, остатки греческих храмов и аномальные явления притягивают сюда искателей приключений и ценителей прекрасного.
У подножья вулканического массива Кум-Тюбе («песчаный холм» — балк.) высотой более 3500 метров расположен «Городок мертвых». Этот массив был включен в список аномальных мест России как аномальная зона «Альфа». Над его вершиной в 1980-х гг., наблюдались загадочные ночные свечения. Скажу честно, место интересное, но не было ощущения комфорта, как на перевале.
Пока мы гуляли по склонам с древними могильниками, внизу в селе у подножия живописной горы Зинки (2360 метров) постоянно стонали то ли овцы, то ли козы, но звук этот был каким-то тревожным, разносясь эхом в этом загадочном месте среди могильников — свидетелей и хранителей вековых тайн.
Эль-Тюбю – самое насыщенное место Центрального Кавказа историческими памятниками и целебным микроклиматом, загадками Природы. Тысячелетиями это место манит завоевателей и кладоискателей, путешественников, магов и учёных. Следы древнего города включают в себя некрополь, на котором осталось 8 мавзолеев и множество надгробий. В мавзолеях видны остатки саркофагов. Некрополь относят к XI – XIV вв. нашей эры. Поражает суровость и грандиозность окружающего пейзажа. Испытываешь странные чувства — и трепет, и опасение.
Сделаны мавзолеи, в том числе и их крыши, из необработанных камней без раствора. Всё это держится естественным образом за счёт грамотной кладки. От города остались только фундаменты зданий, заросшие травой и деревьями, однако хорошо угадываются контуры улиц, набережной реки, колодцев, водопровода, сторожевых укреплений. По этой долине когда-то проходил знаменитый торговый Шёлковый путь. Вечерело, и нам нужно было отправляться дальше.
Сквозь Чегемское ущелье вдоль реки Чегем двигаемся почти в сумерках, солнце уже достаточно низко и освещает лишь самые верхушки хребта. Ущелье во многом известно своими водопадами, которые находятся рядом друг с другом и обладают разными параметрами. Сюда мы не планировали заезжать специально, но дорога идет мимо них, поэтому ненадолго приостанавливаемся в этом месте.
В некоторых водопадах вода стекает вниз маленькими струйками из расщелин в скалах, а в других – падает крупными лентами различной ширины. Днем лучи солнца превращают водяную пыль в яркую радугу, освещающую самые потаенные уголки данного природного объекта. Вечером в теснине темно, но нам удается запечатлеть водопады во всей красе, да еще и при полном отсутствии людей. Днем, судя по рассказам других путешественников, здесь проходной двор.
Чегемская теснина — в самом узком месте ширина ущелья составляет только 25 метров. Со всех сторон нависают скалы достигая в высоту 300 метров. Преодолев темный коридор выезжаем на асфальтовую дорогу. Очень вкусно поужинав в придорожной столовой поселка с забавным названием Залукокоаже, ночуем на Лукойловской заправке. А утром с восходом солнца отправляемся в Крым. До свидание туманный Кавказ, доброе утро теплое море! Продолжение следует…
Чегемское ущелье — селение Элтюбю и Чегемские водопады.
После восхождения на Эльбрус (можно об этом почитать ТУТ и ТУТ), прогулявшись по ущелью Адыл Су, мы решили отправиться чуть подальше от нашего насиженного места — в Чегемское ущелье.
Готова поспорить, что у большинства туристов, бывавших в тех краях, первым делом Чегемское ущелье ассоциируется с одноимёнными водопадами, туристическим раскрученным местом.
Водопады нас, конечно, интересовали как что — то новое, о чём хочется составить своё мнение, но в первую очередь нашей целью было село Эл — Тюбю, затерянное в горах.
До Чегемских водопадов ведёт хороший асфальт, дальше же начинается довольно долгий грейдер. Конечно, Бегемот был не очень рад трястить по кочкам, зато мы могли во всех подробностях рассмотреть ущелье, а посмотреть там есть на что!
Туристические автобусы сюда не доезжают, они банально не могут проехать теснину, где струятся Чегемские водопады, зато в ущелье расположено умопомрачительной красоты место — парадром Чегем или Чегемская форточка, сюда стремятся парапланеристы, ведь с высоты, я уверена, ущелье смотрится непередаваемо!
Любая дорога, даже самая трясучая, заканчивается. Мы подъезжаем к селу Эльтюбю.
Эльтюбю (Эль-Тюбю) — «Селение на дне долины». Дух старины здесь царит повсюду. Сохранились каменные дома возрастом по нескольку сотен лет.
Очень необычно смотрятся родовые башни, которые в прошлом строились повсеместно на Кавказе, однако сохранились далеко не везде. В центре селения вы можете увидеть старинную башню, которую, в конце XVII – начале XVIII столетия строили приглашённые сванские мастера. Башню Балкаруковых в Эльтюбю ещё называют Башней Любви.
Легенда рассказывает, что построил её Ахтуган Балкаруков, чтобы обороняться от родственников украденной им в Дагестане красавицы Кериме.
Постоянное поселение на территории села существует со времён позднего Средневековья. В 1944 г. балкарцы по ложному обвинению в пособничестве немецким войскам, были депортированы в Среднюю Азию. В результате как и всё верховье Чегемского ущелья, село было передано в состав Грузинской ССР, и оно больше 10 лет находилось в заброшенном состоянии. В 1957 году балкарцы были реабилитированы и возвращены в свои прежние места проживания. По возвращении домой большинство жителей Эльтюбю предпочли расселиться вниз по долине реки Чегем. В советское время через село проходила перевалочная дорога в Грузию, что способствовало развитию села.
Балкарский поэт Кайсын Кулиев родился в ауле Элmnюбю в семье скотовода и охотника. Вырос в горах. Ребёнком потеряв отца, прожил трудное детство, очень рано начал работать. В 1926 поступил в только что открывшуюся школу в Нижнем Чегеме, где впервые увидел книги, начал учить русский язык. В 10 лет написал первые свои стихи. После школы учился в техникуме в Нальчике, заполняя толстые тетради своими стихами. В семнадцать стал печататься в газетах.
Талантливый ребёнок с детства проявлял артистические и поэтические способности. Восемнадцатилетним юношей приезжает он в Москву и поступает в Институт театрального искусства (ГИТИС). Будучи студентом ГИТИСа, он перевёл на балкарский язык стихотворения М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, драмы французского драматурга XVII века Ж.-Б. Мольера. Одновременно слушал лекции в Литературном институте, продолжая писать стихи. В 1939, окончив институт, возвращается в Нальчик, преподает в учительском институте литературу.
С первых дней войны Кулиев отправляется на фронт. Суровость войны не ожесточила душу поэта-лирика, чьи стихи печатались во фронтовой газете. В 1944 году Кулиев был демобилизован, но возвратиться на родную землю не мог, потому что его народ был выслан в Среднюю Азию. В 1956 году поэт возвращается на балкарскую землю, и начинается самый плодотворный период его творчества.
Героями стихов Кулиева стали труженики-горцы: чабаны, кузнецы, табунщики. Его стихи о природе отличаются сочетанием спокойных зарисовок родных пейзажей и описаний грозных стихий природы.
После прогулки по селению идём в город мёртвых – это живая легенда. С этим местом связано огромное количество мифов и загадочных историй, которые превратили это средневековое поселение в бессмертную легенду.
Одна из легенд гласит, что холмы, среди которых разместился «город мёртвых», дарят долголетие и бессмертие. Вторая легенда утверждает, что жители Эльтюбю жили по несколько веков. Ещё один миф рассказывает о том, что люди, которые здесь жили когда-то, имели рост более 10 метров.
В «городе мёртвых» сохранились «дома мёртвых» или «кешене» эпохи раннего средневековья (X-XII вв.) и более поздние — мусульманские мавзолеи конца XVII — начала XVIII вв. Древние «кешене» называют «христианскими», хотя они, несомненно, представляют собой результат наслоения друг на друга самых различных культурных влияний. Подобные четырёхгранные дома мёртвых с двухскатными кровлями и маленьким окошечком с лицевого фасада встречаются в горах Северной Осетии — Алании, Ингушетии, в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии и даже в верховьях Кубани близ карачаевского селения Карт-Джурт. Есть мнение о том, что обычай хоронить покойников в таких «домах мёртвых» — это один из пережитков зороастризма, который получил некоторое распространение среди населения Алании Кавказской в раннее средневековье. По зороастрийским обрядам, мёртвое тело не должно было осквернять священную стихию земли, поэтому закапывать его в землю запрещалось. Кремация была также исключена, поскольку огонь — тоже священен. Аналогично и с водой. Вот и приходилось изолировать тело с помощью специальных сооружений. В Персии это были «башни молчания», а на Кавказе — сухие пещеры, погребения в оссуариях (специальных сосудах для сбора костей) и «домах мёртвых». Когда зороастризм был вытеснен христианством, а затем возродившимся с новой силой язычеством (из-за уменьшения влияния Византии), традиции долгое время продолжали сохраняться.
Несмотря на то, что село населено, на улочках мы встретили только несколько человек. Горы и тишина — вот главные жители этих мест. Сложно сказать, сколько бы среднестатистический горожанин протянул бы там… Телефонной связи там нет от слова совсем, магазинов тоже нет… Тот, кто хочет реального уединения — тому туда!
Уезжать не хотелось, но даже самое приятное место приходится покидать, если ты приехал только как турист. Программа второй половины дня — Чегемские водопады, на которые мы успели взглянуть мельком по пути в Элтюбю.
Водопадов за время наших путешествий мы видели немало и в Краснодарском крае, и в Адыгее, на Азау. Возможно, мы их пересмотрели, возможно, просто неуютно чувствуем себя в «излишне туристических» местах, но водопады не произвели на нас какого — то большого впечатления((( Народу много, торговцев увенирами и кафешек чуть меньше… Струи водопада слабенькие, кафешки подводят трубы прямо к источникам воды, поэтому водопад, кажется, борется за жизнь…от этого становится грустно и хочется в очередной раз пожалеть природу((( Около водопадов мы не задержались, могу сказать, что для средней автобусной экскурсии — нормально, в остальном же делать там особо нечего.
Короче, затерянное селение стало гвоздём программы нашего дня, поэтому мы остались довольны ещё одним классным днём в Приэльбрусье!