если залить керосин в цилиндры что будет
Раскоксовка ацетон + керосин + масло и промывка масляной системы Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung
Пробег у моей машины около 400 000, если верить показания одометра. Тянет нормально. Но есть дымок на повышенных оборотах. Какой расход масла не знаю, так как ещё подтекает п-образная прокладка. Вот мне и захотелось попробовать раскоксовать, хуже то не должно быть.
Раскоксовывать решил дедовским способом. Смешал в равных пропорциях ацетон, керосин, масло. Я брал по пол литра каждой жижи и получил 1,5 литра состава. Это так, на будущее. Если понравиться эффект, то есть ещё желающие. На счёт ацетона с керосином всё и так ясно. А масло нужно чтобы удержать подольше раствор на кольцах, а то быстро стечёт в картер. По поводу ацетона в картере ничего страшного. Слишком малое содержание на весь объём масла в двигателе. А по окончании процедуры все равно на замену масла и свечей. Эта жижа в масле сыграет роль 5-ти минутной промывки, малость разжижит масло.
Прогрел двигатель до 70 градусов, больше жидкость выкипать начнёт. Желательно выставить цилиндры на одинаковую глубину, промерив чем-нибудь. В каждый цилиндр я залил 3 шприца по 20 мл, т.е. 60 мл. И сразу закручивал свечу, для эффекта паровой бани. Далее нужно было пошевелить поршни. Для лучшего проникания жижи. Либо на скорости покачать машину если механика, либо ключом за гайку коленвала. Но у меня автомат и до гайки коленвала не достать, вентилятор мешает. Так что я не шевелил поршни. Данную процедуру я делал с утра, машина откисала весь день. На ночь я ещё добавил по 2 шприца в каждый цилиндр, а это + 40 мл. На утро выкрутил свечи, колодца прикрыл тряпкой. Выдернул реле бензонасоса и отключил центральный провод с трамблёра. Покрутил стартером несколько раз, продул цилиндры. Потом вкрутил свечи и вернул всё назад. Завел машину и дал поработать на холостых минут 15. Сначала сильно дымила, потом меньше и меньше.
После поехал на замену масла, особо не нагружая двигатель. Задумав раскоксовку и замену масла я немного подготовился. Масляная система у меня грязновата. После последней замены масла я постоянно следил за его состоянием. Примерно к 2000 пробега оно потемнело и я залил долговременную промывку от Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Промывка заливается за 150-200 км до смены масла. С промывкой нельзя наргужать двигатель более 2/3 его мощности. А с моей жижей раскоксовки уж тем более. От промывки моментального эффекта ждать не стоит. Сразу всё не заблестит. Промывка лишь откисает всю каку в масляной системе. А уже следующее масло его постепенно вымывает.
После смены масла я уже прогазавал и поускорялся. Чтобы по вылетали куски гадости. Вечером заменил свечи на новые.
По поводу эффекта ОН ЕСТЬ!
Машина стала подинамичнее, но дымок на повышенных оборотах остался. А значит следующим будет замена масло съёмных колпачков. Люди говорят что на М103 нужно менять и направляющие втулки клапанов, мол это у них болезнь. Правда ли это?
Операция «масложор». Мойка мотора / «мягкая » раскоксовка керосином.
У епамобильного мотора голова снималась пока что единожды, примерно 140 тыкм назад, когда мотору делался кап. ремонт, потребовавшийся потому что свою первую сотню тыщ он проехал без одной пробки в коленвале.
С постоянным писком датчика давления масла, излишним нагревом и прочими прелестями низкого давления.
В итоге кап ремонта были устранены многочисленные иные косяки заводской сборки, мотор получил разрезные звезды, поршни евро2, по 2 пружины на клапан и прочие радости, что позволяет ему по сей день быть весьма бодрым мотором, если не брать во внимание последовавшие за крайней заменой масла события, с чем я собственно и борюсь.
Итак, что у нас было сделано 2 тыкм назад:
.Вместо масла кастрол магнатек, на котором мотор отъездил почти 250 тыкм было залито масло лукойл супер 10-40.
.Была заменена прокладка под жмт, из-за дубовости которой происходило постоянное излияние масла на улицу и была начата бескомпромиссная борьба с возможными иными причинами излишнего потребления этого самого масла.
Однако, немного побуксовав в грязи и погазовав примерно час в отсечку я столкнулся помимо масложора с еще одним неприятным явлением — мотор начал дымить как никогда раньше не дымил… и на холостых, и на оборотах, и под нагрузкой. Не дымил только сразу после пуска. Но это говорят из-за того, что базальтовая вата в глушителе напиталась маслом и пока не прогреется не дымит.
В выходные я заменил прокладки под крышкой ГБЦ, пытался заменить маслосъемные колпачки, но не получилось, но зато получилось заменить распредвалы на прошные.
Ну еще прочистил от масла и копоти все куда смог долезть
Сегодня с утра первым делом была произведена очередная попытка измерить компрессию недавно купленным компрессометром, который, надо сказать, оказался полным говном и развалился уже на втором цилиндре.
По этическим соображениям фото этого г я не публикую.
Поехали сдали его назад в магазин, взяв компрессометр другой модели, который внезапно стал показывать давление на 0,5 атм выше, чем предыдущий.
раскоксовка керосином и ацетоном
Так как пришло время менять масло хотел сделать раскоксовку для профилактики.
Но вместо Лавра решил воспользоваться дедовским методом)
Понадобится:
200 мл ацетона
200 мл керосина
100 мл моторного масла
большой шприц
маленький шприц (для выкачивания остатков)
шланг (чтоб подошел к шприцу).
Конец шланга я закупорил разогрев на плите и прижав плоскогубцами, и сделал маленькие дырочки горячей иголкой ( хотел чтобы получился типа распылителя).
Итак:
1) греем двигатель примерно до 60-70 градусов ( нельзя чтоб двигатель был горячим)
в это же время поднимаем домкратом одно из ведущих колес
2) разогрели движок, глушим, ставим 5 передачу ( или 4 у кого нет пятой)
3) откручиваем свечи и жесткой проволокой выставляем поршни примерно на одинаковый уровень ( крутим колесо по чуть чуть и проволокой замеряем расстояние до поршней)
4) теперь наливаем по 50 мл нашей бодяги в каждый цилиндр и немного заворачиваем свечи
5) совсем чуточку вращаем колеса назад вперед чтоб жидкость везде проникла
6) часа через 4 я посмотрел в каждый цилиндр там ничего не было, долил еще по 50 мл в каждый цилиндр закрутил свечи и оставил на ночь.
7) на следующий день выкачиваем остатки (если остались маленьким шприцом — большим проблематичнее его сложно тянуть из за масла на резинке)
8)отсоединяем катушки и прокручиваем несколько секунд двигатель без свечей
9) заворачиваем свечи, соединяем катушки и заводим- у меня завелась с первого раза, секунд 5 троила, потом все стало нормально, шел синеватый дым как от старых жигулей.
10) сразу едем менять масло ( не стоит много ездить так как вся эта бодяга ушла в картер и смешалась с маслом, но от км 2-3 ничего не будет)
11) сливаем масло и выкачиваем остатки трубочкой с большим шприцом
12) заливаем свежее масло и ставим новый фильтр.
По ощущениям двигатель стал работать ровнее, мягче ( но это из за свежего масла), также немного прибавилась тяга))
Спасибо за внимание, не забываем ставить ЛАЙК))
Если залить керосин в цилиндры что будет
Раскоксовка колец в двигателе своими руками
Цилиндры двигателя – детали, в которых происходит постоянное сгорание топливной смеси, образующей нагар. Его удаление называется раскоксовкой. Подача масла осуществляется двумя способами – с использованием маслоотражательных колпачков или колец поршней. В первом случае нужно заменить узел, во втором возможна раскоксовка поршневых колец своими руками.
В автосервисе будут склонять к капитальному ремонту мотора, но можно обойтись профилактическими методами. Выполнив несложные задачи по удалению нагара самостоятельно, увеличите пробег автомобиля на 30-40 тыс. км и не потеряете деньги на замене деталей.
По данной теме есть похожая статья — Датчик детонации: признаки неисправности, замена.
Причины появления нагара
Можно выделить следующие причины:
О наличии сильного нагара могут свидетельствовать повышенный расход топлива, черные выхлопы автомобиля, потеря мощности и низкая компрессия. Раскоксовка двигателя своими руками проводится с применением специальных средств – химических составов для цилиндров мотора (например, жидкость для раскоксовки поршневых колец). Наиболее известные – спецсредства ХАДО, Титан, ЛАВР, СУРМ и пр.
Чтобы очистить двигатель от шлака без разборки, ЛАВР для раскоксовки поршневых колец заливается дозированно – по 45 мл в технологические разъемы цилиндров.
Перед выполнением работ ставим автомобиль на чистую горизонтальную поверхность. Так цилиндры займут вертикальное расположение (можно подправить вручную, если есть доступ). Прогреваем двигатель до нужной температуры, заглушаем, устраняем форсунки, свечи накаливания и зажигания.
Технология применима только для двигателей с рядным расположением (не оппозитных). Чтобы избежать воспламенения антикоксового препарата. После всех манипуляций оставляем двигатель на пару часов, освобождаем отверстия цилиндров, прокручиваем стартер при выжатом газе – это удалит излишки химии в цилиндрах. Далее монтируем снятые детали и даем мотору поработать вхолостую, но с перегазовкой, меняем отработанное масло.
Образовавшийся нагар перед удалением нужно разрыхлить. В противном случае его остатки будут мешать нормальной работе двигателя. Коксовые отложения накапливаются в камерах и в канавках под поршневыми кольцами. Кольца становятся плохо подвижными, неплотно прилегают к стенкам цилиндров, что провоцирует неэффективное снятие масла со стенок. Это провоцирует последующий слой нагара, и так далее, по восходящей, пока не застопорит.
Раскоксовка колец своими руками с применением «химии» потребует следующих материалов:
После такой процедуры автомобиль может дать черный, резкого запаха выхлоп. Пугаться не стоит, после подобной процедуры явление нормальное, это выходят остатки.
Правильная раскоксовка поршневых колец, видео:
Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата
Вопросы по поводу проведения раскоксовочных мероприятий возникают у многих автолюбителей. Чаще они выглядят в виде неопределенных вопросительных предложений. Помогает ли декарбонизация или вредит, стоит ли на нее тратить средства или это деньги на ветер? А может стоит ее применять для профилактики или лучше при приближении капиталки?
Для того, чтобы получить квалифицированный ответ, необходимо разобраться, что же дает раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя автомашины:
В запущенных случаях на необходимость проведения декарбонизации укажут специфический цвет выхлопа (черный или сизый цвет), калильное зажигание, общее снижение мощности и затрудненный пуск агрегата. Рассматривать процедуру как профилактическую не стоит – для этого разработаны присадки в топливо различных классов. Операция назначается по факту – при появлении комплекса симптомов. Пренебрегать ею не рекомендуется, иначе возникнет:
Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.
Как производится
Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:
По окончании операции настоятельно рекомендуется произвести замену смазывающего состава вместе с фильтром. Смена осуществляется после прогрева мотора. Перед пуском силовой установки необходимо смазать поверхность цилиндров маслом: влить 20 кубиков маслоэмульсии и сделать полный оборот шкива коленвала воротком с соответствующей головкой.
Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.
Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:
Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.
Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.
Удаление нагара водой
Некоторые автомобилисты научились применять более мягкую процедуру, оказывающую тот же эффект по снятию нагара, что и химические препараты. Раскоксовка водой – самый распространенный способ, на который решаются владельцы отечественных и импортных автомобилей.
Для процедуры понадобится:
Схема работ такая: воду из бутылки подключают через капельницу к подсосу двигателя. Можно применять не дистиллированную воду – система фильтрации в самой капельнице справится с очисткой. Подача воды начинается с работающим двигателем – примерно на 2000 об/мин.
2-3 капли в секунду достаточно при холостом ходе прогретого мотора. Эффект не заставит себя долго ждать, нагар снимается, а автомобиль становится динамичным и экономным.
Раскоксовка керосином – инструкция
Залегание поршневых колец вследствие нагара можно «вылечить» керосином. Метод особенно хорош, если отложения на кольцах и в каналах создали непреодолимый слой кокса. Понадобится смесь керосина с ацетоном 50:50.
Пошаговое описание устранения нагара:
Раскоксовка поршневых колец керосином – несложная процедура, выполняемая в одиночку. А результате получим нормальное, без перерасхода, потребление масла, улучшенную динамику машины, чистые форсунки, отсутствие детонации из-за скопившегося кокса.
Раскоксовка маслосъемных колец керосином, видео:
Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?
Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать. Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.
Залегание порневых колец Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей. Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента. Раскоксовка с помощью ацетона и керосина. В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.
Ну и как же без автохимии. Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты. Начну с российского производителя. Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.
Раскоксовка ЭДИАЛ.
Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне. P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA. Вот такой порядок действий:
Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно! По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.
Чистка нагара без замены масла
Такой способ удаления углеродистых продуктов считается более мягким. Средство для раскоксовки поршневых колец без замены масла представляет собой специальные присадки к бензину или ДТ. В основе их действия – удаление продуктов сгорания специальным химическим составом.
Внутренняя поверхность мотора подвергается постоянному влиянию специального состава, что исключает скапливание кокса.
Некоторые преимущества данного способа:
Но панацеей такие препараты назвать сложно. Это скорее продукт локального действия, который поможет в случае легкой закоксованности. Если объем нагара критический, присадки не смогут удалить его, так как не имеют размягчающего действия. Это промывочные составы с чистящими составляющими для удаления несильного нагара поршневых колец.
С другой стороны, раскоксовка поршневых колец без замены масла – единственный вариант, если стук двигателя и черный выхлоп застал врасплох в дальней дороге. Нормы использования для легковых автомобилей составляют 50 мл на 40-60 л бензина (или ДТ), для грузового транспорта – 100 мл на 200 л топлива.
Важно! Дизельные агрегаты заправляются топливом с депрессорными присадками на спирте, снижающими температуру вязкости ДТ. В этом случае камера сгорания загрязняется быстрее, а снимать свечи в мороз не желательно. Составы для мягкой очистки продлят службу двигателя, устранив отложения.
Жидкость для очистки поршневых колец имеет активные частицы, провоцирующие распадение нагара и сгорания при воспламенении топливной смеси. По мере опустошения топливного бака очищается камера сгорания.
Средства для раскоксовки двигателя — методы борьбы с нагаром
В современных условиях известны два наиболее распространенных метода для проведения этого мероприятия: мягкий и жесткий варианты. Оба эти способа имеют характерные положительные и отрицательные стороны. Также нельзя списывать со счетов новые методы, которые предлагает химическая промышленность – специальные жидкости, которые чистят двигатель прямо во время движения.
В случае мягкой очистки применяются специальные средства для раскоксовки двигателя, позволяющие очистить только поршневые кольца. Добавление этого средства в масло производится примерно за 100-200 км до его плановой замены. В это время двигатель эксплуатируется в щадящем режиме, избегайте больших нагрузок.
После этого моторное масло в обязательном порядке меняется. Существенным недостатком данного способа является очистка только поршневых колец, тогда как клапаны и камера сгорания остаются неочищенными. Следовательно, частичная раскоксовка не приведет к должному результату, а подходит лишь как временный вариант, своеобразная скорая помощь.
Интересные факты о раскоксовке
Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.
После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.
Вас заинтересует эта статья — Датчик детонации: признаки неисправности, замена.
Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.
Из средств, которые не требуют снятия свечей, наиболее популярна раскоксовка Эдиал. В преимуществах – работа исключительно в камере сгорания, активизация при повышенной температуре, очистка в штатном режиме.
Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.
Как уберечь автомобиль от нагара?
Если проблема уже существует, автомобиль потребляет больше масла и бензина, чадит и дымит, изучите, как сделать раскоксовку двигателя самостоятельно. И пусть ваш «железный конь» никогда не подводит!