глушитель орет что делать
Решаем проблему с рычащим звуком. Прогорел выхлоп. Не все так просто!
Пишу с небольшим запозданием, но тем не менее, чтобы сохранить историю делюсь очередными результатами ремонта.
Как я уже писал в предыдущей заметке по большому ремонту Большой ремонт Volvo S80 / 4.4, сразу после ремонта мне показалось, что звук машины поменялся — на больших оборотах на ходу появлялся какой-то рычащий, резонирующий звук. Основное подозрение было на «уставшие» гофры, их советовали поменять. Как позже оказалось проблема была не в них, точнее не совсем в них.
Итак, было 2 причины:
1. На очередном подъемнике случайно увидели, что из-под хомута сочленения выхлопной трубы (тот, который соединяет трубу в районе задней балки) были видны черные прострелы — хомут прогорел…
Начали слушать выхлоп прямо у хомута — было немного «бу-бу-бу»…
Поменяли хомут на новый. Поставили какой-то ваговский, который подошел по диаметру. Диаметр 63-65мм.
Звук выхлопа стал потише. Но все равно, при газе в пол оставался характерный рык.
Не родной этот рык был…
Решил самостоятельно залезть под машину около дома и посмотреть на гофры повнимательней.
Снял поперечину, которая крепилась на 4 болтах. Она находится прямо под гофрами.
Посмотрел гофры, сделал замеры, потому, что готовился их менять уже.
На вид внешняя оплетка у гофр потрепалась, но сквозных прострелов нигде не видно, то есть тракт в этом месте еще герметичный.
Кстати, кому интересны размеры гофр. Нужны вот такие гофры — диметр 60 мм, длина 210 мм.
Вот так выглядят гофры:
2. Получается что из-за того, что гофры «подустали», т.е. стали более гибкими, то весь тракт просел и стал очень близко к поперечине, тем самым при большом газе весь выхлопной тракт прогибался еще ниже и касался поперечины, что вызывало собственно такой характерный звук.
Сейчас езжу без этой поперечной железяки.
Думаю, что гофры все равно скоро нужно будет вваривать новые и тогда все должно быть в порядке.
Запчасти:
1. Хомут глушителя Fisher (FA1), арт. 114-966 — 675 р
Начал греметь глушитель. Долгая эпопея как не надо делать.
История началась с того, что появился какие-то непонятные звуки в глушителе, которые то проявлялись, то исчезали. Чаще всего было слышно, когда при прогреве падают обороты (в этот момент двигатель сильнее всего вибрирует.), так-же обнаружилась зависимость от положения кузова — при определенных положениях звук то совсем пропадал, то становился сильнее. Надо было сразу поменять глушитель и не забивать голову, но я пошел другим путем.
Осмотрев глушитель на яме ничего подозрительного я не заметил — глушитель был абсолютно целый и почти не ржавый. Уже возникла мысль, что какие-то «доброжелатели» могли накидать внутрь гаек, но поскольку в подозрительных местах я тогда не парковался, то решил что проблема все-же вызвана другими причинами.
В итоге снял глушитель и из любопытства распилил его болгаркой, внутри открылась интересная картина:
Две перегородки из трех (расположенные ближе к выходу) полностью сгнили, при этом третья перегородка и остальной глушитель были в приличном состоянии, сложилось впечатление, что эти перегородки и остальной глушитель сделаны из разных материалов.
Вот тут то удовлетворив любопытство и надо было купить новый глушитель, но я опять пошел своим путем. В это время брат как раз купил сварочный полуавтомат и я решил попрактиковаться в сварке. Выкинул из глушителя все, что болталось и как получилось заварил, ближе к концу у меня даже начало получатся :-).
Поставил это чудо на машину и стал пользоваться как обычно. Звук получился очень своеобразный — почти прямоток, но не особо мешающий и главное почти бесплатно. Поездил так пару месяцев и бренчание появилось по новой, в этот раз без раздумий купил глушитель, соединительный хомут и резинки-подвесы.
Глушитель купил тот, который был в магазине, если не ошибаюсь то за 1200 руб. Чтобы история не повторилась решил просверлить в нем дренажные отверстия, как у волги, и как оказалось — зря.
Снял старый глушитель и у него выявил типичную проблему — полшестого.
Ревущий глушитель. Симптомы и лечение
Ваша машина рычит, словно зверь, присутствует запах гари, а копоть вплотную подобралась к системе выхлопа и деталям, все это говорит о том, что система выпуска отработанных газов находится в неисправном состоянии. Поэтому этого срочное вмешательство просто необходимо.
Коррозия представляет собой главную причину неисправной работы системы глушителя. Несмотря на то, что транспортное средство может прослужить очень долго, глушитель из стали все-таки подвержен ржавчине.
Существует несколько вариантов ремонта глушителя:
Механики применяют все варианты ремонта.
Существует два типа специальных препаратов для ремонта:
Большинство герметиков и шпатлевок, предназначенных для ремонта выхлопной системы, устойчивы к температуре до 1000 градусов. В их основе лежат силикатные и керамические компоненты.
Кроме того, специальный препарат применяется для герметизации соединений. В отличие от сварочного шва, использование герметика поможет в будущем с разборкой системы выхлопа.
Использование бандажа дает возможность выполнить ремонт обширных участков глушителя. Кроме того, клеевая лента применяется во время ремонта цилиндрических участков корпуса, а также труб выхлопа. Бандаж изготавливается из стеклоткани, которая пропитывается высокотемпературным клеевым составом. В основу состава входят силикатные и эпоксидные компоненты. Наряду с герметиком и шпатлевкой, бандаж легко выдерживает температуру в 1000 градусов.
К сожалению, не каждый герметик и бандаж поможет решить все проблемы и трудности, возникшие с системой выхлопа. Если размеры трещин, а также пораженных коррозией участков составляют больше 30 — 40% диаметра детали, то герметик, бандаж и шпатлевка ничем не помогут. Жесткости проклеенных участков они не гарантируют.
Единственным проверенным и эффективным способом ремонта системы выхлопа является сварка. Данный способ дает возможность выполнить ремонт системы выхлопа независимо от размеров и количества повреждений. Кроме того, сварка обеспечивает герметичное наложение швов, а также крепкое и жесткое состояние участков глушителя. Иногда, при повреждении больших участков ржавчиной, лучше произвести замену некоторых элементов, либо всей выхлопной системы в целом.
Хотите узнать больше? На сайте газу.ру информации достаточно интересной.
Прогорает не только глушитель: что разваливается и как ремонтируется в системе выпуска?
Многие наверняка встречались с ситуацией, когда машина начинала реветь голосом Джигурды. Сначала тихонько порыкивала, потом начинала ворчать громче, а затем – просто орала. Часто эту тягу машины реветь объясняют просто – «прогорел глушитель». Но на самом деле не только глушитель может прогореть – сама система выпуска устроена сложнее, чем кажется. Давайте посмотрим, что в ней может ворчать, рычать и издавать другие непотребные звуки.
От «штанов» до «банки»
Система выпуска нужна не только для отвода отработавших газов. У неё есть несколько функций, и снижение уровня шума и токсичности выхлопа – это ещё не всё.
Во-первых, отработавшие газы крутят крыльчатку турбины (или турбин, если их две) на наддувных моторах. Но об этом говорить не будем, это немного другая тема. Во-вторых, лямбда-зонды (кислородные датчики), установленные на выпуске, нужны для подготовки топливной смеси. Они передают данные о количестве несгоревшего кислорода, на основе которых ЭБУ корректирует состав смеси. В-третьих, да: система выпуска должна снижать токсичность выпуска, в первую очередь – концентрацию соединений углерода, оксидов азота и сажи. Тут есть отличия между бензиновыми и дизельными моторами, но в эту тему тоже лезть не будем: про каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и мочевину мы уже рассказывали много. Ну и, конечно же, выпускная система должна снижать шум от работы мотора. Вот это как раз наша тема, об этом и будем говорить.
Несмотря на то что системы выпуска могут немного отличаться, принципиальная схема для любого атмосферного мотора у них одинаковая. Она состоит из нескольких элементов: выпускного коллектора (который иногда называют «пауком» или «штанами»), муфты, катализатора, выпускной трубы, резонатора и глушителя (который иногда называют «банкой»). Ещё сюда можно добавить кислородные датчики и систему подвеса выпуска. Причиной возникновения посторонних звуков может быть всё, кроме, пожалуй, датчиков. Для чего нужны все эти детали?
Выпускной коллектор – это первое, что стоит на пути отработавших газов (если не считать газораспределительный механизм). Его задача – отвести газы от каждого цилиндра в одну общую выпускную трубу. И сделать это ему надо по-умному: обеспечив качественную продувку и наполнение камер сгорания. Известно, что движение газов происходит волнообразно, что часто затрудняет выпуск газов и наполнение камер сгорания. Поэтому конструкция коллектора – штука почти всегда сложная, а поиску оптимальных форм и сечений труб уделяют много времени. Каждый, скорее всего, слышал о стремлении тюнеров разного пошиба поставить на свою «чепырку» выпуск 4-2-1 – то есть коллектор, у которого сначала четыре трубы сходятся в две, а уже после этого – две трубы в одну. Более простые коллекторы имеют схему 4-1, при которой все четыре трубы (если речь идёт о четырёхцилиндровых моторах) сразу сходятся в одну. Ну да бог с ним, главное – коллектор в выпуске есть.
К блоку он крепится намертво, а вот после него (и катализатора) может стоять гофра (она же – виброизоляционная муфта). Её задача – изолировать вибрацию работающего мотора от остальной системы выпуска. С одной стороны, это продлевает жизнь самому выпуску, а с другой – снижает количество вибрации на кузове. А это не только его сохранность, и но комфорт тех, кто сидит внутри.
Следующий элемент – резонатор. Он же – передний или предварительный глушитель. На экологию он никак не влияет, и его единственная задача – снизить уровень шума. Собственно, поэтому он и называется резонатором. В нём волны выхлопа отражаются и образуются стоячие волны. То есть звук после него должен стать ровным, а не грохотать, как череда выстрелов. Но окончательно шум исчезает в основном (заднем) глушителе. Конструктивно он немного похож на резонатор: внутри у него тоже есть и перфорированные трубы, и отсеки, внутри которых газы гуляют, как по лабиринту, теряя скорость и температуру. Формулировка несколько упрощённая, но наглядная.
Ещё одна деталь – это трубы, как минимум приёмная и средняя. Тут всё просто, они соединяют остальные элементы выпуска. И, наконец, вся конструкция не прикручена к кузову или раме намертво, а крепится системой подвеса с резиновыми амортизаторами (бубликами или кому как нравится). Это вполне логично. Подумайте сами, какая дрожь пробирала бы кузов, если бы выпуск крепился к нему намертво. Для снижения вибраций и используются подвес и гофра.
С устройством в общих чертах разобрались. Теперь будем смотреть, что тут может пойти не так. Начнём с самого начала – с коллектора.
Что сечёт?
Выпускной коллектор работает в очень жёстких условиях. Больше всего, конечно, он страдает от температуры, которая обычно колеблется в диапазоне от 700 до 1000 градусов. Иногда она может быть и выше – до 1300. Поэтому сам коллектор делают из тугоплавких материалов. Это хорошо, но есть у него одно слабое место – прокладка между ним и блоком. Если прокладка прогорит, появляется звук, который описывают словами «прокладка сечёт». Часто это свистящий звук, источник которого найти несложно. Способ устранения очевидный – замена прокладки. При этом нужно обратить внимание на крепёж самого коллектора: сама по себе прокладка обычно не прогорает. А вот если, например, сломается шпилька, которая его притягивает к блоку, то она прогорит очень быстро: её сожгут прорывающиеся через неплотность раскалённые отработавшие газы. Поэтому если прокладка «сечёт», в первую очередь нужно смотреть именно на крепёж коллектора.
Этот звук выпуска найти проще всего хотя бы по одной причине: для этого не надо лезть под машину. Чтобы определиться с источником другого рыка, придётся либо использовать подъёмник, либо лезть под машину ползком (что не всегда удобно, возможно или безопасно).
Великая страдалица и бубнилово
По причине пожилого возраста первой обычно погибает гофра. Это единственный мягкий элемент, который от природы должен быть подвижным. И ему же приходится работать при высокой температуре, так как стоит он обычно не слишком далеко от выпускного коллектора. Звук прогоревшей гофры очень легко спутать, например, со звуком прогоревшего резонатора: часто они стоят рядом, и, сидя в салоне, определить источник низкочастотного гула трудно. Так что если чувствуете, что гудит где-то в ногах, это может быть и гофра, и резонатор. Так что лезть под машину придётся однозначно.
Теоретически гофры не ремонтируют, их просто меняют. Причём искать оригинальную гофру необходимости нет, их выпускают многие, и стоят они немного. Главное, знать её длину и диаметр (например, 200х40, где 200 мм – длина, 40 – диаметр). Способ замены зависит от расположения гофры, но обычно этот процесс не самый трудоёмкий и в сервисе стоит не слишком дорого. Тем не менее находятся уникумы, которые предпочитают гофру ремонтировать. Способы бывают разные. Популярный – это обматывать гофру пропитанным эпоксидкой эластичным бинтом. Понятно, что всё это сразу разваливается, а если намотать что-то совсем неподходящее, можно устроить пожар. Так что выход один: менять и не пытаться изобретать велосипед.
Отличительная особенность звука, который издаёт отдавшая богу душу гофра, – он может быть плавающим, то тише, то громче. Причина – как раз та самая подвижность гофры. Если прогорает резонатор, то он всегда бубнит одинаково.
Сами трубы ржавеют насквозь редко. Фланцы – да, могут заржаветь до того состояния, когда разъединить их уже невозможно. Бывает, что трубы сгнивают в местах сварки с глушителем или резонатором, но всё-таки чаще гниют сами глушители и резонаторы.
Если в трубе есть небольшая дырка, её можно заварить. Надёжнее, конечно, будет замена, но если очень хочется, можно побаловаться сваркой. Есть, правда, и более забавный способ устранения таких дыр: оборачивание жестянкой от алюминиевой банки с последующим затягиванием этой жестянки хомутом. Разрешите мне этот метод не комментировать – жалко собственную психику.
Как я уже говорил, отличить звук прогоревших гофры и резонатора сложно, особенно если они стоят аккурат друг за другом. Так что если Джигурда поселился где-то в ногах сразу за мотором – придётся разбираться, где именно он сидит. Другое дело – основной глушитель. Он рычит сзади, и ошибиться тут сложно. Само собой, если он прогорел или проржавел, его тоже нужно менять: кустарный ремонт проблему не решает.
Не всё просто
Вроде бы ничего сложного нет: прогорело – заменил. И всё. Но нет. Оказывается, тут тоже можно напортачить. Чаще всего это касается замены катализатора на пламегаситель. Ошибок бывает несколько.
Первая – это установка копеечного пламегасителя. Такие сейчас модно ставить в сервисах, которые обещают удалить катализатор бесплатно. Встречали такую рекламу? Наверняка. В составе нейтрализатора есть драгоценные металлы, и некоторые готовы вырезать катализаторы только ради того, чтобы потом их сдать. Навар получается не слишком большим, и чтобы на этом заработать, удаляют катализаторы варварски. Иногда просто разрезают корпус, выбивают катализатор ломом, затем корпус заваривают. Само собой, после этого машина начинает рычать, как слон, умирающий от рака хобота. Лучше, конечно, вместо катализатора поставить хороший пламегаситель. В этом случае машина хотя бы не будет орать. Ну и, кроме того, иногда требуется создать небольшое противодавление: некоторые моторы после удаления катализатора могут начать жрать масло – мы про это писали. Таких моторов немного, но они есть.
Следующая ошибка – это некорректное отключение датчиков кислорода. Как я уже говорил, датчики до катализатора участвуют в приготовлении топливной смеси, а если они не работают, последствия могут быть совсем печальными. И повышенный расход топлива – далеко не самое плохое.
Лямбды-датчики, стоящие после катализатора, контролируют его работу. Разумеется, если катализатор выбили, им контролировать нечего, они огорчаются и показывают ошибку, поэтому вместо них ставят «обманки». Иногда удачно, иногда – нет. Лучший способ – это перепрошивка на Евро 2 с программным отключением этих датчиков, но, разумеется, в сервисах «удалим-катализатор-бесплатно» такого не делают. В лучшем случае грохнут раздел диагностики. Так что выбирать место для ремонта нужно тщательно.
Стучит, гремит, но не рычит
Бубнёж, рычание и сечение – это ещё не все звуки, которые может издавать больная система выпуска. Иногда она стучит. Такое случается, если порваны резиновые амортизаторы системы подвеса или отгнили крепления этих резинок. Причём стук может быть очень существенным. Например, если резонатор во время резкого разгона начинает дубасить о подрамник. Конечно, опытный механик такую неисправность обнаружит легко, но таких механиков уже пора заносить в Красную книгу. Так что если что, имейте в виду: при осмотре машины снизу бывает нелишним хорошенько подёргать выпуск. Глядишь, что-нибудь да обнаружится.
Центры ремонта и тюнинга
выхлопных систем в Санкт-Петербурге
Что делать, если ревет глушитель: ремонт с умом или замена с высокими тратами
Достаточно услышать при запуске двигателя ревущие «звериные» звуки, чтобы появилось стойкая уверенность в произошедшем повреждении системы выхлопа и предстоящем ремонте или замене глушителя. Звуки сопровождаются ощутимым, неприятным запахом гари, а затем и копотью, которая постепенно оседает на всех агрегатах, узлах и деталях.
У кого-то постепенно, у кого-то сразу приходит понимание необходимости срочного вмешательства специалистов. Некоторые автовладельцы пытаются решить проблему самостоятельно, иные продолжают шокировать прохожих и соседей жуткими звуками, вызывающими дрожь во всем теле.
Причины необходимости ремонта глушителя
Если выходит из строя какая-то другая система, то о ней знает только сам автолюбитель. Даже те, кто объезжает его на трассе, не в курсе, почему он стал причиной образовавшейся пробки. Когда выходит из строя глушитель, об этом сразу узнает весь мир! Вряд ли кому-то приятно таким образом стать центром внимания! В процессе эксплуатации:
Причиной неполадок выхлопной системы может быть банальное механическое повреждение. Это происходит традиционно при езде по бездорожью на автомобилях, которые не относятся к разряду внедорожников, либо при попадании в подкапотное пространство повреждающих предметов.
В основной массе случаев причина появления вышеописанных неприятностей и предстоящего ремонта глушителей кроется в коррозии металла. Выхлопная труба подвержена негативному воздействию температур и фракций выброса, которые обладают разрушающей силой. Время и регулярность воздействия делают свое дело, и стенки компонентов выхлопной системы разъедаются. Они часто ломаются просто под нажатием пальцев.
Современные модели оснащены более совершенной выхлопной системой, чем их предшественники, но автолюбители Санкт-Петербурга и Ленобласти, Приморского района, Выборгского района, Красногвардейского района и так далее, которые ездят на представителях предыдущих поколений, пока не вошли в круг счастливчиков с инновационной системой выхлопа. Они вынуждены думать о частичной или полной замене глушителя в случае его выхода из строя.
Обращение на автосервис или самостоятельный ремонт – варианты «лечения» глушителя
По всем вопросам, связанным с ремонтом или заменой катализаторов и глушителей в Санкт-Петербурге, вы можете обратиться в компанию SPB-GLUSHAC.RU. Наш автосервис в СПб специализируется на ремонте выхлопных систем любых типов на всех представителях модельных линий мировых автобрендов. Мы:
Описанный выше вариант обращения в компанию SPB-GLUSHAC.RU – наиболее предпочтительные, но многие автовладельцы выбирают другие решения. Они не слишком разнообразны. Помочь провести ремонт глушителя вызвается слесарь дядя Вася из соседнего дома, либо частный мастер Федор, который привык латать дыры на самоварах и чайниках.
Для того чтобы провести ремонт глушителя они используют, как правило, доморощенные варианты. Это, прежде всего:
Опытные автомеханики SPB-GLUSHAC.RU предложат более надежные методы и профессиональные услуги. Они, прежде всего:
Наши мастера для каждого повреждения выбирают один или целый комплекс мер из широкого спектра методов и методик. При этом они всегда изыскивают способы оптимизировать затраты клиента на ремонт, не предлагая сразу полную замену глушителя или отдельных его частей, если это не требуется.
Особенности ремонта глушителей на профессиональном сервисе
Препараты, применяемые мастерами сети автосервисов SPB-GLUSHAC.RU, бывают нескольких видов. Это могут быть высокотемпературные шпатлевки или специальные монтажные герметики, предназначенные для ремонта именно глушителя. Выбор материала зависит от величины образовавшегося отверстия. Кроме того, специалист обязательно проверит соседние участки и укрепит их.
Используемые нами препараты устойчивы к агрессивной среде, которая образуется при выхлопе, а также к высокотемпературным воздействиям. Часть препаратов в своей основе содержат силикаты, другие – имеют в составе керамические компоненты. Составы применяются также при сборке выхлопной системы в целом. В отличие от сварки, это упрощает и удешевляет монтаж и демонтаж системы по швам.
Отдельные, серьезно поврежденные участки глушителя требуют ремонта с использованием бандажей. Специальные клеевые ленты применяются для ремонта корпуса и цилиндрических участков. Эти материалы изготовлены с использованием в основе стеклоткани, силикатов, эпоксидных смол. Они также устойчивы к неблагоприятным воздействиям, включая высокотемпературные.
В том случае, если один из элементов выхлопной системы имеет значительные повреждения, превышающие треть общей площади, воспользоваться вышеописанными способами не удастся. В этом случае придется все-таки прибегнуть к замене запчастей или ремонту глушителей более дорогостоящими методам. В отдельных ситуациях допускается применение сварки.