голем албания что посмотреть
Голем.
Коротко про Голем.
Голем в Албании – небольшой курортный поселок на побережье Адриатического моря, расположенный в 15 км к югу от Дурреса. Для пляжного отдыха он подходит как нельзя лучше: не такой шумный, как Дуррес, но с таким же просторным песчаным пляжем, со множеством пляжных отелей и апартаментов, а также ресторанов с превосходной домашней кухней. Здесь отличный климат, чистое теплое море с пологим входом и прекрасный воздух: бухта Голема окружена горами и сосновыми рощами. Развлечений не слишком много – зато под боком Дуррес, второй по величине город Албании, да и до столицы Албании Тираны отсюда всего 50 км.
Визитная карточка города Голем.
Сам поселок Голем небольшой – в нем проживает около семи тысяч человек. Зато его прибрежная часть в последние годы разрослась до небывалых размеров – ведь это ближайшее к Дурресу курортное местечко. Здесь любят отдыхать не только иностранцы, полюбившие Голем благодаря его пляжу, развитой инфраструктуре и близости к аэропорту, но и сами албанцы, в первую очередь, жители Дурреса и Тираны.
Пляжи Голема.
Пляж Голема – это продолжение пляжей Дурреса: такая же широкая песчаная полоса, протянувшаяся на несколько километров, с аккуратными рядами шезлонгов и зонтиков (платных). Как и в Дурресе, здесь пологий вход в море и теплая, хорошо прогреваемая солнцем вода, которая во время волн может быть мутноватой из-за песчаного дна. Но, в отличие от Дурреса, побережье Голема обрамлено ароматными соснами, в тени которых укрыты местные отели, виллы и рестораны.
Следует заметить, что пляж Голема в Албании считается образцовым: Национальное агентство по вопросам развития прибрежных зон использует его в качестве модели для подражания для всех остальных пляжей государства в плане качества, безопасности и инфраструктуры.
Развлечения и активный отдых в Големе.
Основные развлечения Голема – пляжный отдых и водные аттракционы: катание на «бананах», катамаранах, морские прогулки и пр. Аттракционы, рассчитанные на детей, можно найти и на набережной, расположенной за первой линией отелей. По вечерам на ней здесь часто звучит живая музыка.
Еще один полюбившийся туристам вариант досуга – поездка в город Дуррес, где можно осмотреть руины античного амфитеатра, венецианскую крепость, коллекцию Археологического музея и другие достопримечательности. Кроме того, в Дуррес стоит выбраться ради шопинга: здесь есть несколько торговых центров, а также огромный центральный рынок, где торгуют свежевыловленной рыбой, морепродуктами, вкуснейшими местными фруктами. Доехать до Дурреса и обратно можно на автобусе, такси или в составе организованной экскурсии.
Местная кухня и вина.
Голем порадует всех любителей морской кухни: здесь можно продегустировать разные виды рыбы и морепродуктов, приготовленных всеми возможными способами. Весьма распространены и блюда из мяса, традиционные для албанской кухни, а также позаимствованные у итальянцев пицца, паста и ризотто.
Заведений в Големе очень и очень много – можно хоть каждый день выбирать новое место, будет ли это дорогой ресторан, куда можно прийти в красивом платье (например, изысканный ресторан в отеле Flower), рыбный ресторанчик у пляжа, кафе на набережной, ближайшая к отелю пиццерия или небольшая закусочная с отличной албанской выпечкой.
Как добраться до Голема.
Курорт Голем в Албании расположен всего в 50 км от международного аэропорта Тираны. Из аэропорта сюда можно доехать на автобусе – сначала до Дурреса, а там пересесть на локальный автобус или маршрутку, которые отправляются каждые 20 минут. Кроме того, до курорта легко добраться с помощью такси, трансфера или арендованного автомобиля (трасса SH2).
Где остановиться в Големе.
Также наше агентство предоставляет все услуги, необходимые для меблировки и выполнения любого вашего заказа, включая сантехнические и электромонтажные работы. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: (Viber, WhatsApp) +355 69 517-31-01.
Голем, Дуррес, Албания или мой отличный отдых) Отзыв туриста об Албании
Пляж и море: Несмотря на отдаленность, лучшим пляжем считается местность под названием Голем, так как в центре города находится порт, и как следствие, чем дальше оттуда, тем лучше пляж. Именно здесь я и жила, так что в основном мой отзыв будет полезен тем, кто будет жить недалеко или непосредственно в этой местности.
Море каждый день было разное. Очень бурное, живое, пару раз были достаточно высокие волны (и соответственно море было мутное), было холодным, а бывало ласковым и очень теплым. Несомненно, очень соленое, что, конечно, плюс к полезности. Взрослому человеку до глубины идти достаточно долго. Лежаки платные (ок 300 лек = 2,6$ = 2.3 €), но часто пляжные мальчики просто где-то ходят, так что оплату могут не взять.
На улице жарко, но дышится легко. Вокруг много хвойных, спится просто восхитительно. Опасайтесь солнца, оно не чувствуется и сгореть можно буквально за пол часа.
(фото 1,2,3,8)
Отель: Мы жили в гостевом доме Daniel Guesthouse. Самое первое впечатление было не самым радужным. Нас заселили под самую крышу, где не ловил интернет и было дико жарко.
Тут надо пояснить: Кондиционеры в Албании дело пока только набирающее известность. То есть сами албанцы по большей части живут без них и искренне недоумевают, когда от них что-то такое требуют туристы.
И первые сутки прошли просто под знаком жары. (Нельзя было взяться за балконную дверь, так она раскалилась). Так как хозяин владеет итальянским языком, я канала его, что мне нужен интернет и что тут невыносимо жарко. Пытаясь хоть как-то решить мою проблему, он притащил мне вентилятор. Интернет пообещали перегрузить. Однако и позже он не появился. В итоге без всяких доплат нас переселили на первый этаж в номер с отдельным входом. Его могу рекомендовать (4С). Он достаточно большой и прохладный. Там есть все для комфортной жизни. Отлично ловит интернет, есть холодильник, некое подобие кухоньки: раковина, шкафчики, кухонная утварь. Нет плиты. Решая эту проблему, хозяин принес горелку для кемпинга, на которой можно было готовить все, что душе угодно, от кофе до жареной рыбы. Большая двуспальная кровать и одна одноместная.
Фена не было, были полотенца ( по 1шт на человека) и очень вкусно пахнущее мыло. Всем желающим хозяин дает личный утюг, и вообще спрашивайте не стесняйтесь, они стараются решить любую проблему.
Ванная комната вполне себе просторная. Туалет раковина и кран с душем. Несомненный плюс этого номера: везде есть москитные сетки, большой балкон, тоже в сетках. Горячая (если минуту подождать), холодная вода есть всегда. Пить воду из под крана нельзя.
Хозяин кстати сказал, что если с ним связаться напрямую, он с удовольствием делает цену ниже сайтов. Так что не стесняйтесь, связывайтесь напрямую. ( Он владеет итальянским, его сын английским)
Транспорт(фото 14): проезд от Голема стоит 60 лек на человека. Что неудобно: расписания нет, автобус ходит раз в 20 минут, в одну сторону 40 минут до самого Дурреса. Что удобно: Пропустить центр нереально – это конечная остановка, все там выходят. Единственная точка маршрута не под солнцем – это была как раз наша остановка. Сама остановка находится возле желтого указателя (фото 12) в сторону моста. Соответственно в тени от моста можно стоять и ждать.
Если будете брать машину напрокат, берите дизельную. Бензин дорогой. Сама машина 38 евро/сутки, только тем у кого права еврообразца. Экскурсии все хвалили, говорили здорово и весело (возят именно по экскурсии, а не по магазинам)
Вещи, которые я бы рекомендовала взять с собой:
Фен, штопор, соль, сода, спички, шампунь, кофе и обязательно что-нибудь в розетку от комаров (они мелкие, безвучные и страшно болючие, спать не сможете)
Нестандартный выбор. Албания.
Идея посетить Албанию пришла неожиданно: хотели в Испанию и Португалию, но тут подорожал евро, Евросоюз активно угрожал санкциями российским гражданам, поэтому решили не рисковать с шенгеном и взять что-нибудь безвизовое. В 2014 году Албания уже в пятый раз отменила визы на летний период для россиян, а стоимость отелей была настолько ниже еврозоны, что сомнений не осталось.
В Тирану мы прилетели Австрийскими авиалиниями в 2 часа ночи, и первый квест — найти такси))). Все водители и диспетчер, видимо, спали, кое-как добились машины и приехали в отель. Стоимость такси из аэропорта в центр столицы — 1500 леков, ночью с нас взяли все 4000, так что лучше позаботиться о трансфере заранее.
В 10 часов утра Тирана встречала 35-градусной жарой, это пыльный город с населением менее полумиллиона человек и минимумом интересностей. Не стоит закладывать на столицу больше одного дня. Основные достопримечательности: площадь Скандербега с памятником, собственно, самому Скандербегу, национальному герою Албании, успешно воевавшему с османами в 15 веке, мечеть Эфем-бея, башня с часами, Оперный театр, Исторический музей.
Очень душевно смотрится мозаичное панно на фасаде исторического музея — сюжет из серии «рабочий, колхозница и сочувствующие им граждане».
Внутри музея тоже есть что посмотреть: экспонаты от каменного века до прихода к власти демократической партии в 90-е годы. Если от центра прогуляться по главной улице — Бульвару народных мучеников (Bulevardi Dëshmorët e Kombit), то по пути встретите парк Риния, популярное место отдыха, судя по количеству молодежи, детей и собачек, в парке стоит монумент 100-летию Независимости Албании, с 2012 года его слегка потрепало временем: по бокам красуются граффити, а в радиусе 2 метров стоит ощутимый запах туалета. После парка пересекаем речку-вонючку Лана, — и слева красуется Пирамида, несостоявшийся мавзолей тоталитарного лидера Албании Энвера Ходжи (правил до 1985 года).
Энвера в итоге похоронили на обычном кладбище на окраине Тираны, а в Пирамиде обосновался ночной клуб «Мумия».
Визитной карточкой Албании являются бункеры, их в изобилии настроили по приказу Энвера Ходжи в период обострения его параноидального страха нападения на страну извне. Несколько бункеров мы нашли и в столице, судя по запаху, чаще всего бункеры используют как туалеты… Квартал напротив здания Пирамиды во времена Энвера Ходжи был закрыт для простых смертных, возле бункера как раз был КПП. Сейчас бункер — это часть Мемориала политической изоляции (остальные 2 составляющие мемориала: кусок Берлинской стены и поддерживающая конструкция шахты, в которой держали политзаключенных).
В Тиране нам периодически встречались указатели к достопримечательностям типа османского дворца и прочих древностей, мы добросовестно пытались их осмотреть, но на месте этих дворцов либо была закрытая огороженная зона, либо стояли современные здания. Такие фокусы не только в столице, это специфика Албании в целом. Идём себе к руинам древнеримского акведука, например. По указателю идём, по пути у местных уточняем дорогу. А местные тебе: «Йок акведук, капут!». Мы: «Ну понятно, что капут, мы развалины хотим посмотреть». А нам в ответ: «Вы не понимаете, там даже развалин уже нет». Самая древняя древность, которую удалось посмотреть в столице — это каменный Мост кожевников 18-го века постройки, хорошо отреставрированный, он до сих пор служит пешеходам.
Из современностей хорошее впечатление оставил православный Собор Воскресения Христова, ну очень необычная для православного храма архитектура.
Посетителей что в албанских церквях, что в албанских мечетях практически нет, к религии албанцы относятся прохладно, однажды наблюдали, как молодые парни весело ржали, передразнивая муэдзина во время азана, никто вокруг и ухом не повёл, никакие бабушки-дедушки не шикали и не одёргивали их.
На прогулку по указанным достопримечательностям Тираны уйдёт полдня, остальные полдня можно провести в Национальном парке на горе Дайти (Dajti) в окрестностях столицы. На такси 10–15 минут из центра до остановки фуникулёра (Teleferik), потом минут 15 в гору по канатной дороге на высоту около 800 метров.
В парке народ гуляет, жарит шашлыки, катается на лошадях, есть детский городок. Самый козырный вид с горы открывается из вращающегося ресторана, но и со смотровой площадки на земле тоже видно неплохо.
Вечером в Тиране кипит жизнь — улицы Ibrahim Rugova, Vaso Pasha, Sami Frashёri кишат магазинами, барами и ресторанчиками. Женщин в заведениях общепита и днём, и ночью мало, видимо, заняты больше хозяйством и детьми. Мужчины в основном сидят за чашечкой эспрессо, намного реже — за бокалом пива. Ночью в центре города спокойно и безопасно, ничего страшного или подозрительного не обнаружено.
Первую половину следующего дня мы посвятили поездке в городок Круйя, штаб-квартиру Скандербега во времена его войн против османов. Крепость Круйи сохранилась не особенно хорошо, но сам дворец, где проживал Георг Кастриоти с семьей, отреставрирован и превращён в музей великого воина.
Албанские музеи — отдельная песня. На входе обычно все закрыто, но если постучаться, тебя запускают, говорят, что музей не работает по причине того-то (наиболее частые причины: нет электричества, музей на реставрации). Если говоришь «да нам и так сойдёт», тебя могут пустить осматривать экспонаты. Более того, если висит табличка «no photo», это еще не значит, что фотографировать нельзя. Если спросить смотрителя: «можно пофотографировать тут?», ответ будет: «вообще нельзя, но вам можно несколько снимков сделать». Красота, одним словом!
Никаких оригинальных вещей Скандербега в его доме-музее нет, только копии. Это относится и к его знаменитому шлему с козлиной головой, в музее выставлена копия, оригинал хранится в Вене. Голову козла на шлеме Скандербег стал носить после своего чудесного спасения из османского окружения, когда ему удалось незаметно улизнуть из вражеского кольца переодетым в козлиную шкуру со стадом коз.
Третьим городом в нашем албанском турне стал Шкодер, расположенный на берегу Шкодерского (Скадарского) озера. Путь до Шкодера на такси занял два с половиной часа и шесть тысяч албанских леков (2000 рублей). Основные шкодерские достопримечательности — это, собственно, само озеро, расположенное наполовину в Албании, наполовину в соседней Черногории, и средневековая крепость Розафа в получасе ходьбы от центра города. Розафа стоит на горе на высоте 130 метров над уровнем моря, так что придется попотеть, взбираясь под углом 30–35 градусов по скользкой каменной брусчатке.
Кстати, подавляющее большинство албанских интересных мест находится в горах, так что удобные ботинки или кеды — вещь первой необходимости для тех, кто хочет не только на пляже поваляться, но и пофотографироваться на развалинах империй. Однако видели мы туристок, которые и на шпильках умудрялись ползти в Розафу. В сезон из Черногории каждый день несколько автобусов доставляют сотню-другую утомленных пляжным солнцем поляков, русских, украинцев, немцев и граждан бывших югославских республик. В общем-то, Шкодер — один из двух городов в Албании, в которых нам встретились русскоговорящие туристы, Албания пока не особенно популярна у наших соотечественников.
Несмотря на обилие туристических групп, в Розафе есть где разойтись и в тишине полюбоваться видами на реку Дрин и Шкодерское озеро.
Розафой крепость назвали в честь женщины по имени Розафа, которую живьем вмуровали в крепостную стену при постройке (примерно в 3 веке до нашей эры). Иллирийцы, населявшие тогда Шкодер, долго не могли выстроить крепкие стены, все у них рушилось. И вот, вместо того, чтобы проверить, не бодяжат ли зодчие древний цемент, жители города пошли, как водится, к оракулу. Оракул посоветовал принести богам жертву, но не петуха или козу, а посерьёзнее — живую женщину. Выбор пал на Розафу, женщину семейную, с грудным ребенком. Розафа согласилась, чтобы ее замуровали в стену, но попросила оставить открытыми руку, ногу и грудь, чтобы качать колыбель и кормить ребенка. Видимо, богов такая жертва устроила, раз крепостные стены стоят уже третью тысячу лет. Зданиям внутри крепости повезло меньше, они разрушены, в одном из сохранившихся домиков действует музей.
После посещения крепости можно съездить на озеро (автобус или такси, пешком далековато). К сожалению, какой-то облагороженной смотровой площадки или просто приличных ресторанчиков с видом на озеро мы не обнаружили. А так озеро очень чистое, местное население рыбачит, купается с лодок, активно строит коттеджный посёлочек по берегу. Есть надежда, что через 10–20 лет красота береговой линии будет соответствовать красоте озера.
В самом Шкодере достопримечательностей немного: несколько мечетей, католический и православный соборы, исторический музей и пешеходная улица Кола Идромено, где сосредоточены бары, ресторанчики, немногочисленные туристы и, пожалуй, все местные цыгане. Цыган в Албании прилично, но они ненавязчивы и неагрессивны.
После Шкодера настала пора увидеть море, и мы поехали в Дуррес, второй по величине город Албании, бывший когда-то столицей страны. Прошлое у Дурреса богатое событиями. Он был под властью то римлян, то византийцев, венецианцев, болгар, неаполитанцев, норманнов, сицилийцев, сербов, османов, то итальянцев и немецких фашистов. В разные времена его называли Дураццо и даже Драч. За 2600 лет своего существования он пережил несколько мощных землетрясений и каждый раз отстраивался заново. Сейчас это крупный албанский порт на Адриатическом море, ну и вода, соответственно, не очень чистая. Из достопримечательностей стоит посмотреть античный театр с остатками византийских мозаик,
византийский же форум,
руины венецианской крепости.
Заманчиво смотрятся археологический музей и королевская вилла на горе, но… «this is Albania», и музей закрыт на реконструкцию, а вилла короля Ахмета Зогу является закрытой территорией, за которую судятся королевские потомки, давно проживающие в США, и албанской правительство.
И если в музей нас по знакомству провела сотрудница отеля, то в виллу Зогу охранник не пустил, хотя мы пытались влезть и через двери, и в окно, и с помощью албанских туристов, тоже жаждущих осмотреть королевскую резиденцию. В сети можно отыскать фотоотчет о посещении виллы одним нашим соотечественником, который прошёл на территорию и «задобрил» охранника, но в нашем случае рядом с заграждением из колючей проволоки сидели три случайных свидетельницы из местных, при которых ползти сквозь колючий занавес и давать взятки было не комильфо. В качестве моральной компенсации нафотографировались вволю с памятником Джону Леннону возле венецианской крепости, наелись итальянской кухни и надышались морским воздухом.
Ещё одно открытие Дурреса — железная дорога, которая вроде бы есть, а вроде бы и нет. Двери ж/д вокзала открыты, пара поездов стоит на платформе, в вагонах местные жители даже сидят, но никто никуда не едет.
На вопрос, что случилось с поездами, ответ был стандартный: «This is Albania, my friend, every time something happens». Вот тебе и главный железнодорожный узел Албании… В следующий город Фиери пришлось отправиться на автобусе.
В Фиери стоит ехать только ради развалин античного города Аполлония и православного монастыря Арденика, больше там смотреть нечего. Находится археологический парк Аполлония в двадцати километрах от города (полчаса на машине, общественный транспорт не ходит). Поездка в Аполлонию запомнилась еще и самым дешёвым в Албании обедом в придорожной харчевне — напитки, салаты и цыпленок гриль на двоих обошлись всего лишь в 700 лек (120 рублей на человека). Кафешка находилась на окраине города (окраина, к слову, начинается уже через 15 минут пешком от центра), никаких такси в зоне видимости не наблюдалось, поэтому мы договорились с супругой хозяина кафе, что она нас довезёт до Аполлонии и привезёт обратно. По дороге захватили еще двух её дочек и послушали душещипательную историю о том, как одну дочку она родила к Греции, вторую ездила рожать в США. Я не поняла, в чём был смысл родов в Греции, но выяснять подробнее постеснялась.
Руины Аполлонии — место ничего так, живописное.
Основан город был греками в 6 веке до нашей эры, благодаря удачному расположению на реке, впадающей в Адриатическое море, долго был крупным торговым портом. И если бы не землетрясение во 2 веке нашей эры, изменившее русло реки, может, до сих пор Аполлония бы процветала.
Вход на территорию парка бесплатный, но в археологический музей билет нужно покупать. Экспонатов там немного: во-первых, раскапывать начали только в 1918 году, во-вторых, раскапывают в основном за счет иностранных государств, в-третьих, часть экспонатов увезли в Тирану.
Большая часть поселения до сих пор остается под землей, на поверхности театр, бани, фрагменты крепостных стен и часть главной улицы с домами богатых горожан. Кое-где сохранились мозаичные полы. Из средневековых построек остались монастырь и византийская церковь святой девы Марии. В театре регулярно устраивают какие-то концерты, вот и в тот день они готовились к какому-то джазовому фестивалю, поэтому близко к развалинам не подпустили и даже сфотографировать вблизи не дали, но мы не растерялись и сфотографировали театр с холма.
Фиери — первый городок, в котором мы просто не нашли, куда сходить вечером. Пришлось поужинать в ресторане своего же отеля, а утром мы без сожаления выселились из отеля, вышли на остановку междугородних маршруток и отбыли во Влёру.
Собственно, от города Влёры (её ещё называют Валлоной) и дальше на юг начинается купательно-загорательная часть Албании. Это чистейшее Ионическое море и песчаные и мелкогалечные пляжи.
Приличные пляжи платные, с пляжными барами, лежачками и зонтиками, чем южнее от городского порта, тем чище считается море, но даже в трёх километрах от марины прозрачность воды отличная. Плата за лежаки и зонты чисто символическая (100–130 рублей на двоих и лежи хоть до закрытия пляжа), народа очень мало, никто друг другу не мешает, благодать. Если хочется выпендриться, можно доехать до Орикума, там пляжи ещё безлюднее и симпатичнее. Самый комфортный загар — после четырёх-пяти часов вечера, до этого времени стоит адское пекло, кожа обгорает даже под защитным кремом. Поэтому с утра мы брали ноги в руки, тело в такси, — и осматривать исторические места Влёры. В самом городе это в основном места, связанные с обретением Албанией независимости от Османской империи в 1912 году. Именно здесь подписали договор о независимости и похоронили главных борцов за неё.
Глядя на текущее положение страны и уровень жизни населения, невольно думаешь, а пошли ли Албании на пользу эти сто лет независимости. Оставались бы они частью Турции сегодня, глядишь, и состояние дорог, сельского хозяйства и туризма было бы значительно лучше. Ни в исторический музей Влёры, ни в Музей независимости мы по доброй албанской традиции не попали, всё было на замке или на реконструкции. Расстроившись и вконец обнаглев, на территорию одного из музееподобных зданий мы зашли самовольно — калитка была просто прикрыта. Судя по надписям, это был дом-музей какого-то местного исторического деятеля.
Внутрь домика мы не попали, дорогу преградил проснувшийся сторож этого заведения. Объяснял что-то на пальцах, и опять всё сводилось к тому, что достопримечательность сейчас на реконструкции. Но пофоткаться разрешил и даже включил подсветку и фонтаны на территории.
Что ещё заслуживает внимание в черте города: старейшая городская мечеть Мурадие (16 век),
театр, памятник Независимости, Площадь флага Албании. В окрестностях Влёры путеводители рекомендуют посетить крепость Канина и монастырь Звернец. Крепость, честно говоря, особого впечатления не оставляет, более или менее сохранились только стены, а внутри местные жители пасут коров и овец, но вид с крепостных стен на море и город очень красивый.
От монастыря тоже мало что осталось: византийская церковь да пара могил.
Но интересен Звернец своим расположением — это островок в лагуне Нарта, и ведёт к монастырю старенький деревянный пешеходный мост.
Во времена, когда мостика не было, монастырь жил в естественной изоляции от суеты остального мира. Честно говоря, там и сейчас очень спокойно, тишину нарушают только кузнечики и редкие туристы.
А ещё во Влёре начинается приличная приморская кухня: много рыбы, мидии и прочие морепродукты, хотя и мясо в меню присутствует в виде кебабов и кёфте. Неплохо рыбка идёт под местный рислинг, пиво не пробовали, но хвалят тёмное под маркой «Корча». В общем, три дня во Влёре прошли достаточно лениво и вкусно.
Самым сложным отрезком путешествия оказался переезд из Влёры в Саранду, ещё один курортный город на Ионическом побережье. Чисто теоретически, доехать можно на автобусе, который ходит дважды в день из центра Влёры. Но практически оказалось, что кроме нас двоих, на этот рейс пассажиров не было, и водитель продолжал пить кофе в кафешке в компании других водил автобусов. Попытки сторговаться и всё-таки поехать на автобусе успеха не дали, видимо, очень уж лень было водителю покидать коллег и удобный стул. Выехали в итоге на такси. Путь в Саранду неблизкий, это только по карте кажется, что рядом, на самом деле это три часа езды, полтора-два из которых — это крутой серпантин. Из-за приличного перепада высот казалось, что побывали как будто в двух разных Албаниях: в одной жарит солнце, 35 по Цельсию, а на небе ни облачка, в другой, на территории национального парка Логара — дождь, +23, пахнет хвоёй, а вдоль дорог продают мёд с высокогорных пасек.
В районе деревушки Дерми открываются райские виды на лазурное море и белые пляжи, побережье почти не тронуто отелями, туда ещё не доехали немцы, но это место явно ждёт светлое туристическое будущее. Далее по пути курортные посёлки с названиями Борщ и Лукова… к ним явно не хватает посёлка Сметана. Чем ближе к Саранде, тем больше попадается вдоль дороги развалин византийских церквей и монастырей, часто просто иконы на специальных постаментах, в общем, бросается в глаза многовековое влияние Греции на Южную Албанию. До острова Корфу отсюда рукой подать, он виден с берега, туда регулярно ходят паромы.
Саранда, по моим ощущениям, наиболее туристический албанский курорт. Накрывает атмосфера расслабленности, мозг просит разрешения отключиться, хочется гулять, есть свежую рыбу на гриле, мидий, пить вино и валяться на пляже. Городской пляж Саранды, в принципе, для целей расслабления подходит, но немного бытового мусора в море присутствует. Лучше ехать на юг в сторону деревушки Ксамиль (не больше 10 километров), а самый красивый вид был нами замечен на пляже возле монастыря святого Георгия.
В самой Саранде можно посмотреть православный собор, мечеть и развалины синагоги, а можно и не смотреть, а сразу садиться на автобус до археологического парка Бутринт. Бутринт — древнегреческий, а потом и древнеримский город, просуществовал с 6 века до нашей эры по 6 век эры нашей. После всех неухоженных албанских руин наконец-то мы увидели пример бережного отношения к историческому памятнику.