греется 402 двигатель на газели что делать

Греется 402 двигатель на газели что делать

А из ГБЦ нагретая ОЖ куда девается? Проверь на наличие воздушной пробки радиатор печки. Скинь выпускной шланг с радиатора печки и пусть немного уйдёт ОЖ.

Ну совсем искурочил машину.

Второе предложение совершенно исключается первым.
Подумай сам: как может быть в чайнике сверху кипяток, а возле донышка холодно?
В том-то и беда, что в самом радиаторе «прихватило» тосол (видимо слишком «качественный»).

Rust, сдаётся мне, термос ты зря снял. Время прогрева до рабочей температуры ещё не замерял? летом мой УАЗка без термостата грелся порядка получаса до 60 град, а что будет тут?

Rust,
С чего ты взял это. Надо было потрогать все соты радиатора, может только пару трубок пропускают ОЖ, а все остальные забиты. Чем и как промывал систему?
А из ГБЦ нагретая ОЖ куда девается? Проверь на наличие воздушной пробки радиатор печки. Скинь выпускной шланг с радиатора печки и пусть немного уйдёт ОЖ.

Ну совсем искурочил машину.

Добавлено через 5 минут 7 секунд

Rust, сдаётся мне, термос ты зря снял. Время прогрева до рабочей температуры ещё не замерял? летом мой УАЗка без термостата грелся порядка получаса до 60 град, а что будет тут?

Ну примерно так и прогревается. Только на динамику и устойчивасть работы двигателя это не как не влияет. Ведь 402 двигатель такого объема, что после минуты другой прогрева можно спокойно трогаться в путь. Честно говоря, эти морозы и поломки так задолбали, что жду не дождусь когда снова пересяду на Фордика. Вот такой я предатель.

Добавлено через 4 минуты 34 секунды

Согласен, сейчас продаются термостаты (тема эта на форуме уже обсуждалась) которые снабжены какой-то странной резиновой прокладкой. Так вот ее на старом образце нет. Потому, когда ставишь термостат, возможно, он становиться не совсем так как предполагали конструкторы ГАЗа. Словом, может он или не до конца закрывается, или не до конца открывается.

Добавлено через 3 минуты 52 секунды

Я думаю сравнение не совсем корректное. Если бы я полез бы задний мост разбирать что-бы грелась машинка меньше, тогда бы конечно вместо лечения зуба клизма. А так, просто еще раз убедился, что упрощение конструкции может привести к хорошему результату.

Добавлено через 7 минут 43 секунды

Вся работа по промывке занимает полчаса не больше, а коли уж зима и морозы, то жди потепления.

Тоже самое делает лимонная кислота в пропорции 120 грамм на 12 литров воды.

Источник

борьба с кипением змз402

Это событие произошло давно, но опубликовать решил только сейчас. Постараюсь коротко рассказать о моей борьбе с кипением двигателя.

Много лет назад купил я ГАЗ3110 с двигателем ЗМЗ402.
Коротко о том что было под капотом.
1. Стоял дополнительный вентилятор, на 10А, управление от термореле вкрученое в радиатор. Установленно с завода как на фото

2. В радиаторе было еще одно термореле которое на панели зажигало индикатор перегрева и больше ничего не делало.
3. Стоял масленый радиатор и исправно работал.
4. Стоял газовый редуктор. В блоке двигателя был кран для слива жидкости, вместо него вкрутили штуцер и подключили редуктор. Выход с редуктора на всас помпы вместе с печкой.
5. Стоял расширительный бочок видимо от газели, с 2 маленькими патрубками под газ/пар, один из них был заглушен, бачок и схема подключения бочка ниже.

На картинке бочок стоит выше радиатора, на самом деле у волги под капотом нет столько места по высоте, поэтому лишь часть бочка немного возвышается над радиатором, и что бы полностью заполнить радиатор нужно заливать бачок почти под завязку, либо не заполняться радиатор полностью.
Для волг есть более подходящий расширительный расширительный бачок. (но я его так и не купил)

Первое что я сделал после покупки.
1. Поставил дополнительную электрическую помпу на печку, и перепускной клапан, в результате жидкость течет через печку на всас основной помпы, либо в обход печки. В характеристиках на доп. помпу указан создаваемый перепад 100-150см водяного столба. Ради интереса мерил перепад штатной помпы, снял патрубки с печки и замерил на сколько уровень жидкости в патрубке от ГБЦ будет больше чем в патрубке от всаса помпы. Разница оказалась 1-1.5см. Эксперимент проводил на холодную, жидкость циркулировалась по малому кругу, поэтому такой маленький перепад, жаль не проверил на сколько поднялся бы перепад если в малый круг поставить дроссель, например резинку сайлентблока.
2. Поставил еще одну доп. помпу на газовый редуктор. В определенные моменты холостые сильно уходили при езде на газу, и я заметил что редуктор в этот момент совсем не горячий а еле тепленький. Понятно что в блоке жидкость холоднее чем в ГБЦ, но не настолько же. После установки доп. помпы эта проблема исчезла.
(были подозрения что основная помпа неисправна, я ее снимал и никаких повреждений не нашел)

Живу я в Омске, здесь жара редкое явление и гор нет, поэтому проблем с перегревом двигателя у меня не было. 6 лет назад мы с друзьями решили съездить в Крым на моей волге, 4 человека с палатками и другими вещами. В багажник все не влезло, часть ушло в багажник на крыше.

Я понимал что там жарче и особенно на подъемах в гору двигатель будет сильно греться, поэтому подготовил машину на сколько хватило фантазии.
Подготовка к поездке
1. Продул радиатор.
2. Убрал термостат и заглушил малый круг.
3. На радиаторе вместо аварийного термореле вкрутил штуцер и посадил на него шланг от перепускного клапана печки (то есть доп помпа качает жидкость либо на печку либо сразу в радиатор).

(Однако этого оказалось недостаточно)
Проехав уральские горы началась жара, и тосол начал стремительно убегать на асфальт. Тосол стоит денег поэтому я сразу перешел на воду. Причина по которой жидкость выбегала из расширительного бочка проста и удивительно что я об этом не подумал раньше, до поездки. На схеме подключения расширительного бочка видно, что бочок подключен к радиатору 2 трубками сверху маленькая для газа и снизу большая для жидкости. Читал что в ЗМЗ402 распределение потоков жидкости в ГБЦ не эффективно и расхождения температуры жидкости между 1 и 4 цилиндром могут достигать 20 градусов, сам не мерил не знаю насколько это достоверно. Когда двигатель сильно нагревается то начинается небольшое кипение, видимо в тех участках ГБЦ которые жидкость плохо омывает. Образовавшийся пар пытается попасть в расширительный бачок, но шланг очень тонкий и вызывает сильное сопротивление, из-за чего появляется перепад давления, то есть в системе давление будет больше чем в бачке. Это же давление будет поднимать жидкость по большому шлангу в бачок. Большого перепада не надо, при перепаде например 30см водяного столба, уровень в бочке соответственно должен стать на 30 см больше чем в радиаторе, что бы уравнять это давление. Так как расширительный бачок находится почти на одном уровне с радиатором, то жидкости так высоко подняться некуда и она переливается. Чем меньше жидкости остается в системе тем хуже охлаждение и больше кипение. Большой шланг подсоединен к системе в самой нижней точки, а это значит что в случае большего паровыделения почти вся жидкость может вылететь на землю.

Во время поездки я пробовал разные способы снизить нагрев.
1. Дополнительный вентилятор редко включался, или термореле на высокую температуру стояло или циркуляция низкая и радиатор толком не нагревался. Пробовал включить его на постоянку — результата не дало никакого. Возможно если вентилятор был бы мощнее, то хотя бы в пробках эффект был.
2. Охлаждение печкой. Эффект то был то нет. Причина в паре, если начинается кипение, то газ попадает на всас доп. помпы, а помпа не может качать газ. В итоге пока кипение не происходит печка работает и производит дополнительное охлаждение, но стоит появится пару он сразу попадает на всас доп. помпы и циркуляция жидкости через печку сильно уменьшается (основная помпа с перепадом 1-1.5см мало чем поможет). Двигатель стоит почти горизонтально, и газу нет разницы куда идти на термостат или на «танчик»(выход на печку).
3. Завысил холостые обороты до 1200, в итоге вентилятор лучше дует помпа лучше качает. Эффект положительный, машина перестала кипеть в пробках.
4. Чтобы не кипела при подъеме в гору ехать нужно на низкой передаче. Тут все понятно, при езде на низкой передаче обороты больше, соответственно вентилятор и помпа лучше работают.
5. Подливать воду мешало давление в системе. Приходилось ждать прежде чем открыть пробку, либо открывать ее очень медленно. Мне это быстро надоело и я убрал давление. По ощущением стало хуже, но не значительно. Наверно если бы давление пропало без моего участия я бы и не заметил.

Как бы я не старался аккуратно ездить, но подливать воду приходилось частенько. Например я еду в гору на низкой передаче, обороты высокие поэтому система охлаждения справляется двигатель не кипит, но стоит остановиться (например пробка) как сразу лужа под капотом. Причина понятна, пока были высоки обороты была высокая циркуляция, при остановке обороты и циркуляция упали, а двигатель все еще горячий, отсюда и бурное кипение. В конечном счете мы приехали купаться и загорать, а не на машине кататься, так что проблемы с перегревом нам не навредили.

Благодаря тому что я контролировал температуру двигателя и своевременно подливал воду, ничего страшного не произошло, и мы благополучно доехали до Омска. Двигатель не пострадал, не засапунил прокладка ГБЦ не прогорела.
Сам отдых нам понравился, и мы решили его повторить. Поэтому надо было попробовать придумать что-будь более эффективное для охлаждения.
Идей было много, но тратить кучу денег на то что возможно не даст результата не хотелось. Поэтому использовал бюджетные варианты. Ниже список всех моих экспериментов за 2 поездки и их результат.

Результаты экспериментов над охлаждением
1. В первую поездку я убирал термостат и заглушал малый круг. Эффекта это никакого не дало, в следующую поездку ездил с термостатом на 80С.
2. В первую поездку я делал циркуляцию вместо печки напрямую в радиатор. (То есть жидкость с «танчика» шла на всас доп. помпы потом перепускной клапан дальше либо в печку либо в радиатор) Но даже при езде с печкой эффект был незначительный, из-за того что при кипении пар попадал на всас доп. помпы, ну а с циркуляцией в радиатор тем более эффекта не было. В итоге вернул как было после первой поездки.
3. Перед второй поездкой отключил масленый радиатор так как потек вентиль. Ремонтировать не стал, потому что не верю в его эффективность. Изменений после отключения масленого радиатора не заметил.
4. Перед второй поездкой заметил люфт подшипника помпы. Подумал что замена помпы даст хоть какой то результат. Была 402 (ПЕКАР) 4022-1307010 стала 402 (ЗМЗ) Иваново 4022-1307010-21. Во время второй поездки разницы не заметил, видимо их характеристики особо не отличаются.
5. Перед второй поездкой добавил доп. радиатор. Был у меня радиатор печки, решил приспособить. Монтировал по колхозному, примотал проволокой между масленым радиатором и электровентилятором. В идеале надо было бы подключить забор жидкости с ГБЦ, там температура выше, но из-за кипения не вариант. Подключил к блоку. Получилось так, из блока жидкость идет на доп. помпу потом редуктор газа, потом перепускной кран зимой на всас основной помпы, летом в доп радиатор а потом на всас основной помпы.
Электровентилятор теперь дует и на доп. радиатор и на основной. Термореле включения вентилятора поставил на 60С. (купил в радиомагазине B-1009N 60С 5A (KSDI-60) и примотал к металлическому штуцеру радиатора)
Эффект оказался лучше чем я думал. Машина в пробках не кипела, завышать обороты не потребовалось. Пробовал перекрывать радиатор, начинала кипеть как в прошлый раз. При езде по трассе и даже при подъеме в гору с доп. радиатором температура была ниже чем если доп. радиатор отключить. Конечно полностью от кипения доп. радиатор не спасал. Если ехать в гору на высокой передаче или внезапно остановиться при подъеме, то кипела как обычно.
6. Перед второй поездкой добавил второй расширительный бачок и по другому подключил первый. Расширительный бачок был подключен к нижней точки системы охлаждения большим шлангом. Вместо этого я подключил его к радиатору, к штуцеру который я вкрутил вместо термореле. То есть теперь бачок подключен большим шлангом чуть выше середины радиатора, а значит в случае кипения всю жидкость уже не выдавит. Далее подключил второй бачок. У первого бачка было 2 штуцера для отвода газа (второй заглушен). Вот второй штуцер и пригодился, теперь при кипении жидкость через него поступала во второй бачок, а когда температура в системе понижается происходит разряжение и жидкость из второго бочка возвращается назад.
Второй бачок был атмосферный, так что давления в системе у меня не было как при первой поездке. Что бы знать когда машина кипит, я поставил во второй бачок датчик уровня (2 провода транзистор и светодиод), когда в нем появлялась жидкость я мог это видеть не выходя из машины.
Эффект существенный. Если раньше при кратковременном перегреве жидкость улетала на землю, оставшейся жидкости не хватало для нормального охлаждения и двигатель начинал сильно греться, то теперь этой проблемы нет. Второй бачок за все время поездки не переливался, ездил на тосоле подливать не потребовалось.

Источник

греется мотор змз 402

Все кто сталкивался с такими моторами как змз 402 и умз 421, они эдентичны конструктивно, но различны по мощам, все одинаково.если сильно не в углубляться в механику.Дело идет не про механику, про это и так в энете много информации.Я вам расскажу про то как я вышел из данной ситуации с перегревом мотора летом +30 на улице стоя в пробке с температурой в 70 градусов.

Многие слышали про медные 3-х рядные радиаторы Оренбуржские ценою в 5 рублей.не каждый может позволить пойти и купить себе разом, если тока откладывать потихоньку на него.По моему мнению он и не нужен, так сделан он не сильно качественно.Корпус идет латуневый, а соты медные, припой латуни+меди не когда не будут качественным.Тоже не будем внедрятся свойства всего этого, за Иранский сказать тоже толком нечего как цена не много дешевле, а вот что он через пол года потечет это можно сказать стабильно, было много случаев.Есть и на рынке дешевые Weber не помню чья именно контора но сказали, что делают китайцы, по мне так он стоит своих денег.У меня стоит простой алюминевый 2-х рядный
Как только купил газельку летом и через неделю понял как плохо мотору без достойного охлаждения, и в голову пришла идея поставить дополнительный радиатор от печки и врезать его в систему охлаждения.
Купил шланги на 16 пару метров, нашел старенький радиатор от печки, и поставил все это дело, поставил еще 12 лопастную крыльчатку для основного радиатора.Почистил все систему с шампунями всякими разными, снял радиатор.вначале продул компрессором, потом керхиром промыли аккуратно, почему все не наоборот, пыль и всякие там букашки и таракашки которые забились между сотами, водою вы их можете скомковать и забить соту потом выгонять сложнее и есть шанс повредить соты.Пришлось ставить бампер от бизнес газелек, так как у них большая открытая решетка, чем по сравнению со стоковой.Продуваемость получается всего радиатора полностью.
В принципе тут нету не чего сложного, насчет керхира, полюбому будет такой вопрос»а где бы его взять»у меня тоже го нету, подъехал к любой мойке и попросил чтоб дунули в него тока аккуратно и сам проследи чтоб близко не подводили.
Фотки не могу предоставить, так как флешка заглючила и не возможно вытащить фотки всего этого.В процессе врезал в систему кран шаровый на 15 дюимов, чтоб перекрывать поток и направлял движение тосола в непосредственно в радиатор маленький.
Есть одна фотка, в этот вырез и вставляется радиатор чтоб торчал внутрь моторного отсека, если поставить в низ то вся грязь будет попадать на него и забьет все соты и писец толку не какого.

Источник

Змз 402 греется на скорости

Комментарии 85

радиатор промыть / заменить, термостат заменить на новый (рабочий) и будет тебе счастье

по трассе принудиловка лучше.( электро вроде как больше сопротивления даёт, чем воздуха прогоняет) а вот в городе принудиловки не хватает.
если горит датчик аварийного давления масла- нужен радиатор масленый.
я бы советовал промыть радиатор по книжке.

Канечна-канечна) Машина под окном стоит, она тоже врёт всё, и вообще вчера в Питере не была, ей всё привиделось) Да, и друзья все врут, и машины их тоже неправильные, и я неправильно видел тахометр и замерял скорость) Может, всё-таки мотор проще нормально собрать?

Пффф, у меня Волги уже 18 лет, и что я только с ними не делал))) Просто едут эти моторы, и все, хотя они и слабое шумное гомно) Да, с товарищем как-то за Питер ездили на его универсале, четырехступка, стокмотор, вроде чуть «допиленный». Я так не давлю… Четыре с половиной тысячи оборотов, и так минут сорок точно. Мотор в городе он крутит зверски. И вот несколько лет уже машина ездит)))

Я по навигатору смотрю, после некоторого времени рвномерного движения. Спидометр то плюсует 30 сверху, то отнимает 30, и типа больше 80-ти машина не едет) посмотрел по навигатору — а там 110)))

Кому подвиг, а кому — регулярная эксплуатация. Я и на 21-й своей так же езжу по трассе, обычно около сотни скорость, на обгонах до 110-ти. И ничего, всё ок. Мотор этот волговский очень шумный, но долго работать на высоких оборотах способен. Если укатанный — масло начинает просто жрать, но не разваливается. Кстати, что интересно, масла у меня за более чем полторы тысячи км ушло около литра, и то половина вытекла)))
А с шумом мотора нужно бороться пряморукой сборкой. Занимаюсь я периодически с одной 24-кой, так у нее родной 24Д работает тихо, мягко, не грохоча приводом клапанов. И крутится хорошо. А вообще, исправная Водга должна как минимум уметь набирать 110 на третьей! передаче.

Только что вернулся из Питера, 24-ка, сток, мост 3,9, 100-110 км/ч везде, где можно, местами до 120, случайно. Туда — так же. Мотор — тухлый, с пробегом около 101 тысячи км, но даже масла особо не сожрал. Маслорадиатора кстати нет, «подарок» предыдущих хозяев, лампа на ХХ классически моргает, но мотор едет, едет! И ничего ему не делается.

Я лично поменял на своей 24-ке родной мост на неразрезной с парой 3,9. Разницы — нет, только приборами вымерять. Как ехала, так и едет, как шумела, так и шумит. С мостом 3110 было бы то же самое, пара та же, 3,9, внешний диаметр колёс — тоже.

Много советов люди дали… Ну кой чего я здесь не увидел, а может пропустил… Так вот первое — промой радиатор охлаждения снаружи мойкой высокого давления от дохлых мух и грязи, второе глянь термостат — ибо эта скАтина может открываться не до конца, и третье не помню на 3110 с 402 двиглом есть ли жалюзи перед радиатором если есть выброси эту ересь.

На трассе у меня грелась пока не определил причину: прокладку ГБЦ.
Новую нужно обтянуть после первого прогрева и через тыс км. Потом каждые 20 тыс.
Вот мои похождения:
www.drive2.ru/l/4796443/
P.S. мой 402 с 4х ступкой и «чайковским» мостом спокойно 120 (по спидометру) идёт по пять часов. На обгонах 140 бывает.

У 31029 мосты с парой 3,9. Что разрезные, что неразрезные. У 24-к — 4.1. С заменой 4,1 на 3,9 — разницу почувствовать не удается.

Крейсерская скорость еще у 21-й — 120 км/ч. И сотня что ей, что 24-ке — как слону дробина. Толко мотор ревёт, это да. Но поршни никуда не летят)

Прямо в Гостях у сказки. Шаманов нужно приглашать, что бы машина с 402 вообще ездила. Как же до этого 50 лет не грелись и ездили причем везде от севера до пустынь? Хе@ню не несите — машины нужно любить и уметь правильно ремонтировать.

я тоже тут удивлялся, езжу по городу иногда 90, каюсь, прям очень каюсь, просто у нас кроме третьей полосы нормальной дороги нет, а в ней все летят. Так вот ни одного штрафа с камер не было, пока я как то не пролетел за городом по м7 камеру под ограничением 60 я ехал 110. Пришёл штраф — 88 км/ч))

Было бы очень интересно увидеть официальный ответ! Если вас не затруднит.

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

При работе двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут вызвать перегрев двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия. Пробой прокладки головки блока цилиндров, коробление головки блока цилиндров, и как следствие, сложный ремонт двигателя.

Перегрев двигателя на ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, что делать, причины перегрева, проверка системы охлаждения.

Если произошел перегрев двигателя, при его первых признаках, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота еще не вырываются клубы пара:

— Поверните рукоятку регулировки температуры поступающего в салон воздуха в крайнее правое положение.
— Включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
— Включите аварийную сигнализацию.
— Выжмите педаль сцепления и используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины. А если возможно, то за пределами проезжей части.
— Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода, с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу. Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки (кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка), двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Что делать, если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь.

После остановки двигателя, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на:

— Наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
— Целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения на автомобилях ГАЗель и Соболь находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.

Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

Загляните под панель приборов. Нет ли под ней потеков охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или шлангов отопителя. Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 минут.

Если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, но течи охлаждающей жидкости нет.

Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение. Двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь может перегреться и в случае выхода из строя термостата.

Проверка исправности термостата двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406.

Термостат регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него, для ускорения прогрева холодного двигателя.

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь по причине поломки электромагнитной муфты вентилятора.

Очень часто перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь, крыльчатка вентилятора которого приводится через электромагнитную муфту, происходит из-за поломки этой муфты. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

Если он не вращается, проверьте целость проводов электропитания муфты включения. Если провода исправны, замените водяной насос в сборе. Электромагнитная муфта отдельно в запчасти не поставляется.

Клапан пробки расширительного бачка системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя на автомобилях ГАЗель и Соболь играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление. Не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а антифриза — до 130 градусов.

К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см2). Это может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Клапан проверяйте на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Профилактическая промывка ячеек радиатора системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Ежегодно промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления. Направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом эффективность радиатора частично восстанавливается.

Источник