грунтовые воды в подвале гаража что делать
Грунтовая вода в погребе гаража — что делать? Гидроизоляция подвала изнутри
В статье пойдет речь о способах защитить подземные помещения гаража от воды и влаги. Оптимальным решением является создание надежной защиты уже при начале строительства. Для этого будет необходимо возвести дренажную систему и заняться гидроизоляцией основных частей подвала.
Если затопления избежать не удалось, сначала вам понадобится осушить подвал. Подтекания можно устранить, используя внутренний дренаж. Осушить погреб от влаги поможет самодельная жаровня. В самом крайнем случае (при постоянном подтоплении) подвал необходимо засыпать.
Вода в погребе гаража: что делать?
Для многих автовладельцев подземное помещение является незаменимой частью гаража. Оно значительно повышают функциональные возможности гаража. Смотровая яма позволяет выполнять сложный ремонт, а подвал хранить нужные вещи.
Но подземные помещения нуждаются в особой защите, так как влажность может нанести вред вашему автомобилю, вызвать коррозию. Поэтому к вопросу гидроизоляции подвала гаража изнутри от грунтовых вод следует подходить с повышенным вниманием.
При создании гидроизоляции применяют множество материалов. Гидроизоляционные материалы различаются по цене, сроку службы и прочим характеристикам. Популярные стройматериалы – проникающая гидроизоляция, битумные и рулонные материалы, мембраны из полимеров.
Так выглядит схематически гидроизоляция подвала гаража: 
Рассмотрим два основных случая – создание гидроизоляции при строительстве гаража и ремонт в уже готовой постройке.
При строительстве
Самые важные части подвала, с которыми нужно поработать – внутренняя и внешняя поверхность стен, пол, закрывающая крышка. Лучше всего планировать гидроизоляцию подвала гаража в самом начале строительства. Этим вы существенно облегчите себе работу.
В первую очередь нужно выяснить уровень грунтовых вод. Если среда не слишком агрессивна, и гараж с подземным помещением на участке строить можно, то следует заняться возведением дренажной системы. В самом простом случае можно обойтись без укладки труб. По периметру будущей постройки засыпают смесь. Смесь состоит из грунта, песка и камней.
Более сложная дренажная система строится с трубами. Сначала будет нужно вырыть траншею по периметру постройки. Глубина траншеи равна глубине подвала + 40 сантиметров. В траншею вертикально закапывают пластиковые трубы. Они будут пропускать через себя избыток воды.
Чтобы предотвратить засорение, трубы накрывают решеткой. Затем траншею закрывают геотекстилем и слоем щебня. Но даже с дренажной системой защита должна быть усилена гидроизоляцией в самом подвале.
Для внутренней поверхности стен прекрасным решением является проникающая гидроизоляция.
Состав в буквальном смысле «проникает» внутрь стен и обеспечивает защиту от влаги. Вещество подходит для капиллярно-пористых структур. К таким относят стены на бетонной и цементной основе, кирпич. Проникающая гидроизоляция попадает внутрь микро-пустот и кристаллизуется там.
Кристаллы не пропускают влагу, защищают ваш погреб от вредных воздействий. Проникающая гидроизоляция может испортиться только вследствие разрушения самих стен. Иными словами она прослужит очень долго. Вещество нужно наносить на слегка влажную поверхность, так оно будет лучше впитываться.
Проникающую гидроизоляцию смешивают с водой и наносят на поверхность кистью. Толщина слоя составляет около двух миллиметров. Производители утверждают, что вещество проникает вглубь почти на сантиметр. Процесс нанесения простой и не требует особых навыков. 
Вместо проникающей гидроизоляции можно использовать другие способы, например, жидкую резину. Вещество укладывают на любую поверхность – сухую, сырую или просто влажную. Для кирпича хорошо подходит штукатурка с повышенной защитой от влажности.
Процесс осилит любой автовладелец, привлечение наёмных специалистов не требуется. Чтобы заняться нанесением штукатурки, следует сначала очистить стену и нанести грунтовку. Далее штукатурку наносят тремя слоями. Первый – грунтовочный, второй будет основным, а третий наносят для выравнивания поверхности.
Одним из самых распространенных решений для внешней поверхности стен подвала является применение битумной мастики и рубероида – самодельное многослойное покрытие. Стройматериалы отличаются низкой ценой и неплохими характеристиками. Вместо рубероида можно применять шифер, его аналогичным образом «усиливают» битумной смесью.
Следующий шаг – защита пола. Для пола подземного помещения идеально подойдет железобетон. Обычно автовладельцы используют рулонные и листовые материалы. Способ является простым и эффективным. Первым делом необходимо нанести грунтовку. На неё укладывают защитный материал. Более сложные и дорогие варианты – литая, пропиточная оклеечная гидроизоляция.
Последний этап в создании защиты от влаги – установка крышки. Она предотвращает проникновение влаги в надземную часть гаража. Даже если подвал будет затоплен, крышка обеспечит временную защиту от коррозии. Крышку можно сделать из дерева, толщина должна быть не менее 10-15 сантиметров.
Как сделать гидроизоляцию погреба в гараже смотрите ниже:
Ремонт
В траншею укладывают пластиковые трубы, называемые дренами. Укладывать их нужно под уклоном, чтобы вода легче попадала внутрь. Затем дренажные трубы покрывают геотекститлем и щебнем, сверху насыпают песок.
Дренаж помогает отвести воду в гараже в подвале, но его все равно придется осушить. Первая фаза – естественное осушение. Сначала следует очистить погреб от всех вещей, а также убрать полки, мусор, стеллажи. После уборки гараж необходимо оставить на два-три дня. Затем можно ускорить процесс.
Для этой цели используйте жаровню. Её можно изготовить своими руками – основой будет ведро из металла. Обратите внимание, что ведро должно быть не окрашенным.
В самодельную жаровню укладывают дрова и поджигают. Тепло ускоряет циркуляцию воздуха в подвале, стены быстро сохнут и прогреваются. 
Когда стал погреб в гараже сухой, следует заняться устранением повреждений в гидроизоляции, чтобы не допустить повторного затопления.
Если же ничего не помогает, остается только одно – засыпать. Как засыпать погреб в гараже? Хорошо подходит для этой задачи щебенка, глина, мелкозернистый песок, строительный мусор. Засыпать подвал необходимо послойно. Первым слоем идет глина, а вторым песок. Эти материалы являются дешевыми и доступными.
Заключение
Сегодня на рынке представлен широкий выбор гидроизоляционных материалов. Одним из самых удобных и популярных решений является проникающая гидроизоляция. Вещество наносят на поверхность стен, оно проникает в пустоты и кристаллизуется. Кристаллы не пропускают влагу и обеспечивают долговечную защиту. Срок службы защитного покрытия ограничен сроком службы самих стен.
Помимо стен, в гидроизоляции нуждается пол погреба. Ассортимент также очень велик. Наиболее дешевые варианты – рулонные и листовые стройматериалы. Сначала на поверхность пола наносят грунтовку, затем укладывают защитный слой. Достойной заменой является литая или пропиточная гидроизоляция, она выполнена на основе других веществ. Последним шагом будет установка закрывающей крышки.
Дренажная система подвала гаража. Делаем просто!
Знакомая многим проблема подтопления подвала была актуальна с момента покупки гаража. Погребами пользовался я редко, поэтому замечал воду не всегда, но это происходит каждый раз после обильных и продолжительных осадков — на полу появляется вода:
Кроме того, этой весной затопление оказалось очень серьёзным — до полуметра! Зима в Московском регионе была снежная… Поэтому затопило сразу два помещения подвала
Вобщем я решил тщательно изучить вопрос, а теперь рассказать и вам простыми словами. Давайте начнем с теории — откуда появляется вода?
Немножко погрузимся в изучение строения верхних слоёв земной коры. Толковых рисунков в интернете не нашел, поэтому нарисовал свой. Прошу оценить старания)
Итак, наиболее частая причина появления воды в гараже — это вовсе не грунтовые воды, как часто говорят, а верхнепочвенные воды, которые имеют специальный термин — «верховодка». Эта вода имеет временный характер и появляется как раз в сезон дождей или таяния снегов. Из-за того, что нижний глиняный слой имеет слабые впитывающие свойства, вода и задерживается на поверхности, хотя со временем полностью уходит, где становится как раз частью грунтовых вод. Именно тут и становится ясна главная задача — помочь воде пройти в нижние водопроницаемые слои, тоесть в песок! Такая система и носит понятие дренажной
Для бурения в одном известном магазине приобретаем бур 70мм. Многие бурят садовыми 150мм и даже 250мм, но на мой взгляд это лишнее, да и физических затрат потребуется гораздо меньше
Для того, чтобы иметь возможность использовать самодельные удлинители и воротки, к буру приварил переходник для профиля 20х20
Удлинители соединяются посредством внутреннего круглого профиля и крепятся поперечными винтами. На фото не отобразил, но рекомендую сразу использовать винты 10мм — тонкие способны срезать внутренний профиль на нагрузке, да и сами могут обломаться
Таким вот образом я получил бур с конечной длиной 5м и минимальными финансовыми затратами:
Вторым инструментом, который понадобился, был длинный лом. Его я сделал из круглого профиля, который просто был)
На конец приделал обрезок монтировки и заточил его болгаркой. Он понадобится, чтобы пробивать попадающиеся скальные породы
Итак, совет номер один — буритесь под люком, если есть такая возможность! Это позволит вам не разбирать постоянно бур, а вытаскивать его целиком наружу
Работу начинаем с выкапывания приямка. Определённых параметров у него нет, я просто копал, пока это было удобно
Далее медленно но верно буримся вглубь. Не старайтесь загнать бур, как можно дальше, пару витков зашли — вытащили
За первые 3.5 метра мне попались два скальных пласта, каждый из которых приходилось с боем пробивать, но получилось
Самое тяжёлое испытание представляют камни! Тут многое зависит от вашего везения. Порой мне хотелось всё бросить и начать буриться рядом, но каким то чудом я их вытаскивал
На глубине около 4 метров я нашел своё счастье. И выглядит оно вот так:
Нет, это вовсе не говно — это СЧАСТЬЕ!) Тоесть песок, которому в этих работах невольно начинаешь радоваться больше, чем ребёнок песочнице)) После этого необходимо пробуриться в него еще немного. Я вкопался еще на глубину бура (около 80см). Песок проходится иначе, чем глина, тут влияние имеет количество оборотов, поэтому удобнее будет использовать другой тип воротка — «кофемолку»:
Пройдя намеченное расстояние, переходим к изготовлению дренажных труб. Бур 70мм позволил мне использовать простую канализационную трубу 50мм, 5 метров которой обходится меньше 200р
Её необходимо перфорировать с двух концов, я использовал сверло 6мм
Далее, для того чтобы перфорация не забивалась и не заиливалась, нужно обернуть её геотекстилем, который закрепить обычной проволокой или проводом
Следующий совет — очень хорошо прочистите скважину перед установкой труб! Стекающая по стенкам мокрая глина способна свести на нет все ваши старания и прекратить инфузию воды в песок! На дно скважины я насыпал немного мелкого щебня, им же заполнил оставшееся пространство между трубой и стенками скважины
Приямок полностью засыпаем щебнем — сквозь него вода будет беспрепятственно поступать в трубу
Многие на этом останавливаются, но я пошел чуть дальше. Взял еще одну трубу — толстостенную, которая без дела стояла в подвале и перфорировал её по всей длине
Также обернул её геотекстилем. Это будет горизонтальная труба вдоль всей площади подвала:
Такой метод используют при дренаже земельных участвов, задача такой трубы — доставлять воду со всей площади поверхности в вертикальный дренаж. Необходимо выкопать траншею и установить эту трубу под наклоном к сливу:
Дальше я заложил пол битым кирпичем, чтобы поднять его уровень и засыпал щебнем. Щебень — это вобщем то самый дорогой этап данного строительства, с приямком у меня ушло порядка 15 мешков
Теперь необходимо дождаться обильных дождей и пройти испытание весной, чтобы убедиться в том, что всё сделано правильно. А после этого можно будет подумать над стяжкой пола
Вот такой процесс, описал подробно, надеюсь понятно, и пусть он принесёт вам пользу! Длина моей скважины получилась около 4.7м, глубина самого подвала 2.8м, итого я дошел до точки порядка 7.5 метров от поверхности земли. Неплохо))
Спасибо за внимание)
P.S.: по просьбам, я буду дополнять запись наблюдениями:
ИСПЫТАНИЕ ОБИЛЬНЫМИ ЛИВНЯМИ
Метки: скважина, подвал, гараж, дренаж, merrsonn
Комментарии 60
а в чем особенности ямы 4х8?
Вкрхний слой глина, стоит сырость и вода по весне.
а в чем особенности ямы 4х8?
Молодчага! Подошел к проблеме кординально, отчет погружает в атмосферу, как будто сам это делал)) Надеюсь что ты решил эту задачу, успехов.
Я понимаю если в гараже мыть авто раз в месяц летом и зимой, но в остальных случаях достаточно бокового слива на дорогу возле гаража где вода впитается летом, зимой конечно проще в яму слить и по весне насосом дренажными выкачать.
Отличная работа! Дай Бог будет работать.
Тоже предстоит похожая работа в погребе. Каждый год выкачиваю. Вода близко, около 1,5 метра от нижней точки. Добуримся и выведем трубу на улицу. Думаю давление весной будет стравливаться по перфорированной трубе не улицу. Думаю сработает. Вам удачи!
Крутяк, а обязательно в белых кросах выполнять такие работы?😀😀
Ахха, внимательный)) в белых найках, да) но это уже гаражные
А снизу трубы стоит заглушка?
Нет, я закидал дно щебнем
Просто без заглушки снизу у меня сильно затягивало песком и дренаж не работал
Посмотрим, не могу пока ничего сказать. По идее обсыпав всё щебнем я должен был исключить такое развитие
Охохо
Это прям беда.
Дренаж с откачкой не работает.
Сейчас изнутри все загидроизолирую. Хочу пока так попробывать.
Если не всплыву))) и не протечет, то норм.
Если не сработает, придется бурить.
Интересное решение!
У меня за гаражом приличная яма (примерно на 50 см ниже уровня пола) — по весне и после сильных дождей почти доверху заполняется водой. Может тоже пробурить и воткнуть трубу? Только вот думаю — не будет ли обратного эффекта — не пойдёт ли вода наверх? Отпишитесь пожалуйста по результатам — работает ли ваш метод?
Наверх не пойдет, вода там без напора
Надеюсь, жду результатов испытаний)))
Интересное решение!
У меня за гаражом приличная яма (примерно на 50 см ниже уровня пола) — по весне и после сильных дождей почти доверху заполняется водой. Может тоже пробурить и воткнуть трубу? Только вот думаю — не будет ли обратного эффекта — не пойдёт ли вода наверх? Отпишитесь пожалуйста по результатам — работает ли ваш метод?
У меня похожая скважина, тоже боялся, назад точно не прет
* труд большой, респект
Вероятность есть. У нас очень неравномерно, мой гараж тоще по центру, у соседа есть, через гараж уже нет. На другой стороне тоже вода появляется «расчёской», кто-то страдает, кто то нет. Мы с соседом пробурились, если кто-то еще страдает — без проблем пущу бур по ряду. Некоторые бурятся дважды в разных углах гаража и говорят как отшептало. Изучая тему я пришел к выводу, что в большинстве случаев метод эффективен в высшей мере
Проще вывести насос
И откачивать.
Так же хотел делать. Бур геологический для разведки 5 метров был в наличии у приятеля. Но взвесив за и против сделал гидроизоляцию как смог и герметичный приямок и поставил насос на аварийный случай. Врубался весной пару раз. Грунт насыпной под ГСК и до песка добурится шансов крайне мало.
теперь ждем отчета после дождя
Обязательно дополню, вроде идут ливни на нас…
Привет! Как дела, с водой.
Привет. Продолжительных дождей не было, но в скважине абсолютная сушь, пробивая трубу фонарём я вижу гальку, которую накидал вниз. Так что пока всё даже более чем отлично
Тоже хочется такое дело сделать, в ряду в подвале не у всех вода, все зависит от уровня земли, на котором стоит гараж, у меня 25см воды(отсыпан галькой). Как то качал 4ч, но утром все обратно натекло конечно. Вот и думаю… Как бурение проходит, когда все в воде?
Да нормально, мягенько. Но нужно везение, я за 2 дня сделал, сосед 2ю неделю ипётся — одни камни попадаются(
Сосед вашим буром бурит?) 2недели это тяжко.
«Нет, это вовсе не говно — это СЧАСТЬЕ!) » — ради одной этой фразы уже стоило читать! 🙂
А вообще работа серьёзная проделана! И подход грамотный! Уважаю!
Объем работ — очень большой… сама работа — достаточно противная — месить это холодное г*** постоянно.
Результат — очень не предсказуемый.
Надеялся увидеть в конце фразу из серии — испытания пройдены — система работает отлично, но нет… пока судить рано. Хочется надеяться, что результат все же будет и силы и средства потрачены не зря.
Но чисто теоретически — этот метод может работать только при определенной геологии, расписанной выше, которая далеко не всегда будет совпадать с другими местами.
У меня больше всего воды прибывало в июне-июле( в засушливые месяцы, когда почти не было осадков) + когда они выпадали — то тоже добавлялись к общему объему затопления. Уверен на 99,9% что данная система обеспечила бы мне приток воды снизу значительно быстрее и больше, чем у всех соседей.
Как и системы с дренажем — это полумеры, которые не сделают подвал сухим — в лучшем случае спасут от затопления, в худшем — через них и будет затапливать по весне-осени.
Я все же сторонник делать герметичную конструкцию, лишенную всяких отверстий т.к. любое из них — потенциальный источник подтопления.
Стяжка + штукатурка кирпичной кладки с определенными составами дало бы более надежный результат, применимый почти в любой местности…Ну или тот же кессон.
кессон — это идеальная структура, но она закладывается как правило еще при строительстве. Геология может быть разной, но если мы говорим про наш регион, то глобально она не отличается. Всегда должен быть водопроницаемый слой
Даже интересно — поможет ли?
Буду следить за темой!
Молодец — все доходчиво разъяснено.
У меня в подвале одного гаража сухо, а вот во втором с весны вода стоит и вот только начала заканчиваться.
При том, что выкачивание насосом помогало не более, чем на час, а потом набиралось все обратно на тот же уровень, как ранее было.
очень понятно, доступно и подробно!
Огромное спасибо за взятый на себя труд по описанию процесса.