Шарпить фото что такое

Чем шарпить фотографии

Обычно при просмотре на экране компьютера фотографию необходимо уменьшить: разрешения снимка для печати значительно выше, и если просматривать “в полный рост”, он очень легко не влезет в монитор – большинство программ просмотра для этого специально фотографии уменьшают (обычно такие настройки стоят “по умолчанию”), и даже веб-браузеры с какого-то времени ведут себя похоже – неумело встраивая фотографию (если на странице больше ничего нет) в открытое окошко. И если для просмотра на компьютере исходника всегда достаточно (программа просмотра сама формирует нужного размера картинку, которую и показывает пользователю), то для интернета, особенно если нужно вставить фотографию в письмо (сегодня фотографии могут выводиться даже в тексте электронного письма), ее нужно уменьшать.

С уменьшением возникает другая проблема: недостаток четкости снимка (хотя вы уверены, что все снято на хорошем аппарате, и объект попал в фокус), которая связана с уменьшением разрешения в несколько раз, чтобы фотографию стало видно на экране – не нужно забывать, что, если смотреть на фотографию в интернете не с привычного расстояния, а придвинуться вплотную к монитору, на кадре будут очень хорошо заметны “ступеньки” на абсолютно всех деталях – каждый пиксель будет у вас перед глазами. С печатными снимками, в большинстве случаев, этого не случается – как и было сказано выше, у них разрешение совсем другое.

Интересно, кстати, что до изменения разрешения, напечатав фотографию, вы получили бы достаточно четкий результат, сильно расплывающийся при уменьшении для экрана. Все, конечно, условно, и большинству даже достаточно для просмотра – но ведь вы это читаете не от того, что вам этого достаточно. Вы хотите лучше, а значит, выход один – повысить четкость снимка. Кстати, а вы знаете, что программы для просмотра фотографий на компьютере повышают четкость автоматически? Поэтому они так и различаются: до изменения разрешения фотография в просмотровщике выглядит четкой, а после – размытой (ее размер не меняется, и вы видите ее “как есть”).

Есть несколько путей повышения четкости: можно использовать платные модули (плагины) для Фотошопа вроде nik Sharpener или Focal Blade, можно использовать встроенные Unsharp Mask, Smart Sharpen или Highpass, но пользоваться ими очень аккуратно, т.е. с умом.

Интересно, что визуальную четкость можно изменить, даже просто увеличив контрастность фотографии – но ведь мы не хотим менять больше ничего, кроме четкости. С другой стороны, повышение четкости – есть как раз повышение контраста, только между соседствующими пикселами изображениями, отчего визуально увеличивается четкость. Правда, с повышением четкости на поверхность выходят и недостатки изображения, такие как шум (он будет сильнее) или результаты слишком сильного уменьшения изображения – “ступеньки” на наклонных линиях (называются страшным словом “алиасинг”)? а также проявляются новые: “ореолы” или белые линии вокруг контрастных объектов.

С другой стороны, есть хорошие помогалки – “действия” (actions), которые можно как самим создать, так и достать бесплатно из интернета: пример тому Lonestar Digital – они регулярно выпускают бесплатные действия для Фотошопа, которые помогают не очень опытным пользователям и автоматизируют процесс работы. Для шарпинга (повышения четкости) у них есть действие под названием LBHR (всего лишь аббревиатура), которое и четкость повышает, и вызывает появление меньшего числа артефактов вроде “ореолов”. Работает действие со стандартными фильтрами Фотошопа, изображение не меняет, а все делает только дополнительным слоем.

Если же не хотите пользоваться чужими мозгами, можно просто написать действие самому. Мне вот нравится использовать для этого высокочастотный фильтр (Highpass) – получается примерно вот так (zip). В последнем случае можно регулировать четкость, просто изменяя прозрачность слоя “Sharpen HP”.

Пара слов о том, как работать с действиями. В Фотошопе справа должна быть палитра (мини-окошко) с вкладкой “Actions”/”Действия” (обычно рядом с “History”/”Историей”). Если нет, подключите её через меню или комбинацию “Alt-F9”. Нажимаете на “стрелку” в правом верхнем углу палитры и из выпавшего меню выбираете “Load Actions”/”Загрузить действия”, после чего выбираете один из загруженных файлов (см. ссылки выше). После этого можете пользоваться (достаточно выбрать действие и нажать кнопку “воспроизвести” в нижней части палитры) – желательно повышать четкость после уменьшения размера непосредственно перед сохранением фото для сети.

Кстати, даже обычному печатному снимку такой фильтр пойдет на пользу.

Источник

Шарпенинг — увеличение резкости фотографий

Настало время поговорить о шарпенинге — технике придания фотографиям резкости. Слово «шарпенинг» является транслитерацией английского «sharpening», что буквально переводится как «заострение». Часто можно встретить укороченную версию термина — «шарпинг», которая означает то же самое, но не совсем корректна в языковом плане.

Как работает шарпенинг? Это программный алгоритм в камере или специализированном компьютерном ПО, который увеличивает контраст на границах мелких деталей изображения, делая эти границы визуально более резкими. Не стоит путать резкость и детализацию, это разные вещи. Резкость фотографии можно увеличить программно, детализацию — нет, она зависит исключительно от разрешающей способности оптики и матрицы камеры. Если параметры вашего оборудования недостаточно хороши, программно воссоздать несуществующие детали мутного снимка, очевидно, невозможно.

Когда мы видим фотографию с ярко выраженной, бросающейся в глаза резкостью — обычно это как раз работа шарпенинга, а вовсе не результат использования какого-то сверхкрутого фотоаппарата с чудо-объективом. Более того, снимки совсем без шарпа сегодня встречаются редко, так как почти все камеры и телефоны автоматически делают картинку резче при настройках по умолчанию, это нравится большинству пользователей.

Внутрикамерный шарпенинг

В настройках всех более или менее продвинутых современных фотоустройств есть так называемые стили (Picture Styles), представляющие из себя наборы предустановок, которые определяют, как камера будет обрабатывать фотографию при съёмке в JPEG. Названия стилей обычно говорят сами за себя: «Точный», «Яркий», «Портрет», «Пейзаж». Для каждого из стилей можно подстроить отдельные параметры вручную, в том числе и резкость. Следует учитывать, что стиль «Стандартный» в большинстве фотоаппаратов приукрашивает картинку разными способами, и даже если ползунок «Резкость» стоит на нуле, это вовсе не означает, что камера не будет шарпить изображение. Для получения нейтральной картинки с минимумом обработки следует выбрать стиль «Точный» или его аналоги, и затем уже плясать от этой печки.

Плюсом внутрикамерного шарпенинга является то, что не надо разбираться в нюансах, есть только один ползунок, которым можно сделать картинку резче. Минус заключается в том, что данный вид обработки довольно груб и слабонастраиваем.

Если вы категорически не хотите работать с RAW и снимаете исключительно в JPEG, рекомендую изучить стили вашей камеры и сознательно пользоваться ими по обстоятельствам. Для теста полезно сделать некоторое количество фотографий с разными настройками нужного стиля и внимательно изучить отличия в картинке. Например, ставим стиль «Точный» или «Нейтральный», резкость на ноль, делаем тестовый кадр. Потом увеличиваем резкость по единице, каждый раз делая новый снимок. Естественно, кадры должны быть одинаковыми, идеально поставить камеру на штатив и снимать какой-нибудь пейзаж, хоть даже двор из окна. Копируем полученные фото на ПК, переименовываем их в духе 0.jpg, +1.jpg, +2.jpg и попарно сравниваем, открыв в любой смотрелке. Так можно быстро получить понимание, как выглядят разные степени внутрикамерного шарпенинга и как следует использовать его с имеющимся оборудованием. В качестве примера привожу два кадра, сделанных на Canon 70D. Слева резкость выставлена на 0, справа на 4, масштаб картинки 1:1:

Несмотря на простоту и удобство работы с JPEG и стилями, я настоятельно рекомендую освоить обработку RAW и шарпить фотографии в конвертере. Внутрикамерная обработка фото по гибкости и качеству результата не сравнится с грамотной постобработкой на ПК.

Шарпенинг в Lightroom

Если вы только начинаете знакомство с Lightroom, то перед тем, как приступать к освоению шарпенинга в нём, советую прочитать материал об основах обработки RAW.

Итак, в Lightroom есть четыре параметра для работы с резкостью, их ползунки располагаются во вкладке Detail:

Рассмотрим каждый из параметров подробно.

Amount. Данный параметр задает степень применения эффекта — чем он больше, тем резче будет выглядеть картинка. При первоначальных экспериментах стоит поставить этот ползунок на максимум, что позволит легче увидеть, как влияют на картинку остальные параметры. На верхней части вкладки имеется окошко с увеличенной частью фотографии, в котором видно, как влияют ваши настройки на итоговую картинку. Однако, на мой взгляд, для контроля за результатом куда удобнее использовать основное окно предпросмотра, просто увеличив картинку в нём до нужного масштаба.

Radius. Этот параметр задает толщину контуров, которыми алгоритм «обводит» контрастные области картинки. Чем выше значение радиуса, тем заметнее будут эти контуры. Двигать ползунок Radius можно с зажатой клавишей Alt, что делает регулировку более наглядной.

Значение, которое я рекомендую использовать по умолчанию (дефолтное), приблизительно считается по формуле: Radius = разрешение фотографии по горизонтали / 5000. Пример: для картинки 6000×4000 со стандартной 24-мегапиксельной матрицы значение радиуса по умолчанию получается в районе 1.2. Если требуется выделить самые мелкие детали — например, на пейзажном фото, радиус следует уменьшить ниже дефолтного. Для более выраженного подчеркивания контуров (например, на крупноплановом портрете), наоборот, следует использовать значение радиуса большее, чем по умолчанию. Однако, тут главное не переборщить, в большинстве случаев достаточно значений до 1.5x от дефолта. Также помните — если вы сильно подрезаете картинку, её разрешение существенно уменьшается. Следовательно, пропорционально должен уменьшаться и диапазон используемых значений радиуса. Увеличивать данный параметр выше 2 следует крайне осторожно, обычно это нужно только на сенсорах высокого разрешения. На обычных 16-24-мегапиксельных матрицах при таких значениях обводка контуров получается очень явной, искусственной, что выглядит не очень хорошо.

Кстати, я как-то пытался смоделировать внутрикамерный шарпенинг Canon 70D в Lightroom и выяснил, что искомый результат получается при значениях Radius в районе 2.5-3, что ещё раз подтверждает тезис о грубости внутрикамерной обработки.

Detail. Очень неоднозначный параметр. Бо́льшие его значения сильнее выделяют самые мелкие детали на изображении, увеличивая эффект резкости. Однако, при этом по контурам объектов возникают светлые ореолы, а на однотонных областях картинки выступает специфическая шумовая «сыпь». На примере слева Detail 0, справа — 100, масштаб картинки 1:1:

Лично для меня эти побочные эффекты увеличения Detail настолько неприятны, что я почти никогда не использую значения этого параметра выше 5-10, а часто и вовсе вывожу его ползунок в ноль. Резкость при этом становится менее выраженной, но и артефакты становятся практически незаметными. Следует быть особенно внимательным, когда поднимаешь Detail выше 5-10 для фотографий, сделанных на высоких ISO и/или на камере с бюджетной матрицей — шумовой рисунок начинает проявляться практически сразу. Для параметра Detail также можно использовать регулировку с зажатой клавишей Alt.

Masking. Данный параметр определяет, резкость каких областей изображения увеличивать, а каких нет. При маске 0 равномерно шарпится вся картинка, при маске 100 — только самые контрастные её участки. Именно для параметра Masking регулировка с зажатой клавишей Alt наиболее полезна, как выглядит картинка в этом режиме, показано на примере. Слева Masking 10, справа — 60, светлым выделены области картинки, которые будут отшарплены:

Как я уже сказал, шарпенинг с нулевой маской делает резче всё без разбора. Некоторые рекомендуют использовать такой режим для обработки пейзажных фото, но я не советую этого делать вообще никогда. На любом, даже очень богатом деталями пейзаже всегда найдутся монотонные области, шарпить которые не просто бесполезно, но и вредно — вы получите только усиление шумов в этих областях, и ничего более. Для любых жанров разумно ставить Masking выше нуля, хотя бы на уровне 15-20. Оптимальное на мой взгляд значение по умолчанию — 30-40. Для портретов имеет смысл поднимать маску до 60 и выше, это позволит выделить контуры лица, не акцентируя при этом внимания на мелких дефектах кожи и прочих ненужных деталях.

Мои предустановки для разных жанров фотографий

Не стоит воспринимать нижеприведённые пресеты как безусловный шаблон на все случаи жизни, смотрите на них как на точки отсчёта для экспериментов. Значение Amount я не буду указывать, так как оно сильно зависит от используемой камеры, оптики и других факторов. Этот параметр следует подбирать для каждого конкретного фото индивидуально, ориентируясь на получающийся результат. Radius указан для неподрезанной картинки с 20-24-мегапиксельной матрицы.

Настройки по умолчанию для неопределённых сцен:

Radius: 1.2
Detail: 5
Masking: 40

Настройки для пейзажей:

Radius: 0.8-1.2
Detail: 5-10
Masking: 15-30

Настройки для крупноплановых портретов:

Radius: 1.2-1.8
Detail: 0-5
Masking: 60-70

Заключение

Шарпенинг — полезный инструмент, правильно используя который можно сделать свои фотографии лучше. Понимание, какие настройки в каких случаях оптимальны лично для вас, приходит только с опытом, берите вышеприведённые шаблоны за основу и смело экспериментируйте. Но без фанатизма — лучше недошарпить, чем перешарпить.

Источник

Как я увеличиваю резкость. Путь качества.

Сначала немного лирики…

Многие наверное думают, что купив хорошую камеру и резкий объектив, нет нужды дополнительно «фотошопить» снимки на предмет поднятия резкости изображения. На практике все же фотошопить стоит любой снимок, и даже снимок, сделанный Хасселбладом (который стоит как моя квартира). Причины этому – несовершенство цифровых матриц современных фотоаппаратов. Если в общих чертах и коротко, то изображение перед попаданием на матрицу (зарядкой фотодиодов) проходит фильтр, который немного размывает изображение, но это позволяет получить полностью цветную картинку. Из этого следует, что когда мы ШАРПИМ (добавляем резкости) снимок, то мы как бы возвращаем утраченную при съемке резкость.

Следует подчеркнуть, что резкий снимок не всегда нужен. Резкость нужна при съемке пейзажей и макро, но при съемке портретов лучше оставить снимки немного размытыми. Продаются даже специальные софт-объективы, которые красиво блюрят (размывают) изображение, умельцы делают двухлинзовые монокли, которые тоже необычно блюрят картинку, что часто используется для портретной фотографии. Такие объективы создают красивые ореолы вокруг объектов.

Теперь переходим к практике.

Шарпить (поднимать резкость) можно многими способами, но я использую только 3 из них.

Шарпим качественно со Smart Sharp!

Первое, что нам нужно сделать – это определится с размером фотографии. Шарп не будет виден, если вы будете просматривать большую фотографию в маленьком окошке. Это означает, что сперва нужно определится, где эта фотография будет выставляться: если на рабочем столе в виде обоев, то нужно ее уменьшить до размера вашего экрана (1680х1050 например) и только тогда шарпить, но скорее всего, вы захотите выставить фото в интернет и тут лучше фотографию уменьшить до 700-1000 пикселей по длинной стороне.

Всегда масштабируйте фотографию на 100% когда шарпите, иначе вы не будете видеть реального эффекта и только испортите снимок.

Итак, у нас есть некий снимок (я выбрал архитектуру, потому что на камнях/кирпичах очень хорошо видно эффект от шарпа), мы его открываем в фотошопе, изменяем размер до нужного нам и дублируем слой меню Layer — Duplicate Layer.

После этой незамысловатой операции у нас появляется 2 слоя в панели слоев:

Шарпим мы именно этот второй слой. Идем в меню Filter — Sharpen — Smart Sharpen:

появляется окошко настроек фильтра:

Устанавливаем параметр Remove на Lens Blur. Ставим галочку More Accurate. Значения параметров Amount и Radius устанавливаем на 500% и 0.2-0.5рх соответственно. Чем больше изображение в пикселях, тем больший радиус нужно ставить. На превью мы увидим не очень хороший результат этих настроек, но сейчас он нам не важен.

После того, как нажмем кнопку ОК фильтр сделает свое дело и мы сможем видеть результат. Зачастую изображение будет перешарплено. Перешарп заметен в ореолах вокруг темных объектов на светлом фоне и наоборот. Например:

Это увеличенный фрагмент антенны, на котором четко видны светлые ореолы. Это очень плохо. Лучше недошарп, чем перешарп. 🙂

Дублируем слой, над которым применялся фильтр Smart Sharpen (Layer – Duplicate Layer) и выставляем этим двум слоям с увеличенной резкостью разные режимы наложения:

Одному ставим Darken, другому Lighten. Это даст нам контроль над светлыми и темными ореолами вокруг объектов. Порядок слоев в этом случае не важен, главное чтобы это были пошарпленные слои.

Чтобы осуществлять этот самый контроль, нам просто нужно изменять прозрачность (opacity) слоев Darken, и Lighten. Регулируйте прозрачность пошарпленных слоев на свое усмотрение и добивайтесь резкости, но не перерезкости.

Из своего опыта скажу, что слой с наложением Darken почти всегда менее прозрачен, чем слой Lighten примерно в 2 раза. То-есть, если прозрачность Lighten = 15%, то Darken = 30%. Но это все относительно и каждая фотография требует своих значений.

Дополнительно, в каждом пошарпленном слое можно пройтись маской. Маска позволит точечно и очень тонко убрать резкость (или единичные ореолы вокруг объектов), где не нужно и оставить там, где нужно. Бывает так, что на фотографии травинки на переднем плане слишком резкие, а деревья на заднем плане – недостаточно резкие. Маска – это очень эффективный способ уровнять резкость по всему полю, но требует некоторого времени. Маской можно «пройтись» как по шарпленному слою Lighten так и по Darken.

Завершая статью, приведу пример одной и той же фотографии в оригинале, с увеличенной резкостью и слишком увеличенной (перешарпенной).

Оригинал, без увеличенной резкости Увеличенная резкость Очень сильно увеличена резкость (перешарп)

Источник

Кто как шарпит фотографии конкретно в Лайтруме?

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

tfefirf автор темы сообщений: 4178 фотографий: 1 в Клубе: 4260 дней Питер	06.02.2014 22:31:36 | Кто как шарпит фотографии конкретно в Лайтруме?
	Кто как шарпит фотографии конкретно в Лайтруме? Поделитесь своим видением до куда Вы выкручиваете ползунки пожалуйста! Sharpening radius details masking и разрешаете ли Вы после этого шарпить лайтруму автоматически Ваши фотографии во время экспорта в Jpeg?

RFT сообщений: 7671 возраст: 52 года в Клубе: 5638 дней Москва WWW	06.02.2014 23:49:18 | Re[tfefirf]:
	tfefirf писал(а):

tfefirf автор темы сообщений: 4178 фотографий: 1 в Клубе: 4260 дней Питер	06.02.2014 23:54:52 | Re[RFT]:
	Хорошо, все это понятно. Нет желания потом переходить в фотошоп итд, неужели в ЛР этого никак нормально не сделать?

RFT сообщений: 7671 возраст: 52 года в Клубе: 5638 дней Москва WWW	07.02.2014 00:15:12 | Re[tfefirf]:
	tfefirf писал(а): Хорошо, все это понятно. Нет желания потом переходить в фотошоп итд, неужели в ЛР этого никак нормально не сделать?

avs28 сообщений: 8652 возраст: 15 лет в Клубе: 3036 дней WWW	07.02.2014 03:13:56 | Re[Stendup]:
	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Исправлено avs28 01.12.2021 05:51:22

Александр Блоцкий сообщений: 4955 фотографий: 115 возраст: 38 лет в Клубе: 4927 дней Киевская обл	07.02.2014 10:35:57 | Re[tfefirf]:
	tfefirf писал(а):

Rafael Fomenko сообщений: 9629 фотографий: 20 в Клубе: 5115 дней г Калининград WWW	07.02.2014 12:50:30 | Re[Александр Блоцкий]:
	Александр Блоцкий писал(а):

xTerra сообщений: 12391 фотографий: 31 возраст: 51 год в Клубе: 4218 дней Москва

07.02.2014 13:19:18 | Re[tfefirf]:

На 700-е (12 Мп) ставил : Шарп 40%, детализацию не трогал, радиус по минимуму. Но приходилось в ФШ по Косенко докручивать. На Сони а7 (24Мп) шарп ставлю на 60%, радиус по минимуму, детализация по минимуму, улучшение в джипег стандарт. Результат можно выкладывать без обработки в ФШ. А вообще, результатом не доволен, но возиться в других прогах лень. Долго искал универсальный метод, но. Источник ← Шарпей щенок чем кормить Шарпудин хаутиев чем сейчас занимается → Вам также понравится глазу не за что зацепиться 18.05.202318.05.2023 admin 0 если алименты выплачиваются не в полном объеме что делать 20.05.202322.05.2023 admin 0 громкая связь спикерфон что это 18.05.202318.05.2023 admin 0 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email *