датчик cps 7a fe за что отвечает
Вот решился поднять уже заезженную тему про комплектацию ДВС 4\7A-FE Lean Burn! Но вопреки ожиданиям
рассказывать я буду больше о плюсах чем о минусах исходя из своих наблюдений.
С начала об назначении, принципе работы, и конструктивных особенностях Lean Burn
-Назначение Системы:
Повышает топливную экономичность практически без ущерба для мощности и динамических показателей двигателя. На этом про назначение все.
-Устройство:
Следует обратить внимание, что схемы LB на двигателях 4A-FE и 7A-FE для внутреннего и внешнего рынка, а также разных годов выпуска имеют существенные различия.
Отличительные особенности двигателя 4/7A-FE LB заключаются в конструкции головки блока цилиндров, где в четырех из восьми впускных каналов имеется выступ для формирования завихрений на входе в цилиндр.
Топливные форсунки устанавливаются непосредственно в головку блока цилиндров и впрыскивают топливо в район впускного клапана.
Впрыск осуществляется поочередно каждой форсункой (секвентальная схема).
В камере сгорания цилиндра 1 установлен датчик давления CPS.
Есть комплектации и без датчика CPS
Заслонки клапана приводятся разрежением, подаваемым к общему пневмоприводу с помощью электропневмоклапана по сигналу электронного блока управления.
Вакуумный ресивер со встроенным обратным клапаном обеспечивает подвод разрежения к пневмоприводу и, соответственно, закрытое состояние клапанов, даже при недостаточном разрежении на впуске.
При движении в режиме сгорания бедной смеси, на комбинации приборов загорается индикатор эконометра («Econo»). Индикатор должен гаснуть (по крайней мере, на евро-модификациях) в следующих случаях:
— резкое ускорение или движение под высокой нагрузкой
— автомобиль неподвижен (на холостом ходу)
— двигатель не прогрет до оптимальной температуры
— включены диапазоны L или 2 АКПП (кроме торможения)
— включен режим «O/D OFF
Об устройстве все.
Внимательно рассмотрев ГБЦ LB, почитав немного теории мне очень понравилась данная конструкция ГБЦ
1 Раздельная система подачи воздуха на каждый клапан
2 Непосредственная подача топлива на клапан (Форсунки установлены в ГБЦ, а не в впускной коллектор как на стд двигателе)
3 Секвентальная схема схема работы форсунок или фазированный впрыск (на 4A-FE Как мы привыкли говорить «обычном» попарно-параллельный впрыск)
4 Спиральные впускные каналы создавая завихрение на входе в цилиндр. Это способствует лучшему испарению топлива и и турбулизации смеси.
5 Не относиться именно ГБЦ но присутствует на ДВС в общем — Поршень не имеет камеры сгорания только небольшие углубления под край юбки клапана, тем самым немного повышается степень сжатия
Почему многие не любят систему ЛБ?
Давайте рассматривать данный двс с заведомо не исправной системой Lean Burn.
-Неисправность датчика CPS — Аналогов не имеет, цена нового очень не приемлима, контрактных в продаже мало
-Неисправность вакуумного привода заслонок LB — новых в продаже нет, контрактных в продаже не много
-Неисправность датчика кислорода Lean Mixture Sensor — не имеет аналогов, цена оригинала космос! Маленький ресурс на российском бензине
-Неисправность ЭБУ — контракт в продаже есть, но в основном на двс 7а (на катушках), на траммлерный двс найти сложнее, еще меньше для двс 4а, а для комплектаций без датчика CPS, найти практически невозможно!
-Дорогие свечи зажигания с зазором 1.3 — (Русский народ придумает все чтобы много не платить, мы просто увеличиваем зазор в ручную, но тем самым уменьшаем ресурс свечи — не забывайте об этом)
Попробую подвести итоги:
Ремонт/Восстановление данной системы по моему скромному мнению не актуально из-за своей дороговизны и не надежности, но пока она работает от нее избавляться не стоит, при ее поломке «если есть возможность» ее можно восстановить, но в зависимости от цены ремонта иногда актуальнее перейти на стандартную систему смесиобразования.
Путем —
-Установки Стандартной ГБЦ+ Впускной коллектор + ЭБУ ( желательно и косу)
-Установки ЭБУ с фазированным впрыском, в основном это эбу с 98+ года выпуска калдина 190 рейстайл, но придется плотно поработать с переделкой разъемов идущих на ЭБУ (установка ЭБУ с стандартного ДВС с попарно-параллельным впрыском ни к чему хорошему не приведет, проверено на собственной шкуре)
-Последний вариант обойти систему ЛБ путем вмешательства в ЭБУ — Худший вариант!По множеству причин (пройдено)
— Либо не делать ничего, ездить с вечно горящим чеком плохой динамикой и завышенным расходом топлива.
Дальше буду писать об СВАПе на 3S эбу, установкой катушек зажигания вместо трамблера и еще много интересного
Спасибо что прочитали до конца, извиняюсь за корявый Русский язык.
31. Сильные провалы при игре газом. Датчик CPS. Нашел ответ.
В продолжении прошлой истории, данная статья будет больше повествовательная, без фото и каких-то изменений с машиной. Однако может быть полезна людям в качестве решения подобных проблем.
Все ошибки по электрике исправлены. Чек не горит, все отлично.
Отключаю ДПДЗ, машина перестает ехать и при этом симптомы пропадают. Помогло, показалось мне.
На следующий день ехать в Москву и еще везти двух друзей )
Значит не насос? А что еще? Вспоминаю, что после замены бака у меня стало дико всасывать воздух какими-то невероятными объемами, когда я открываю крышку лючка бензобака.
Открываю еще раз, вновь всасывает вселенную.
По совету не закручиваю до конца, пробую ехать и все идеально. Подключаю ДПДЗ, ведь дело не в нем, как и не в насосе. И что вы думаете? Все отлично.
До сих пор все отлично работает. Подозреваю, что на данный момент имею какую-то проблему с системой стабилизация давления в бензобаке + клапан, который шевелит этот датчик CPS также необходимо прочистить.
Пару проблем устранил, пару новых нашел ) В Carina FF эту систему Lean Burn можно отключить с кнопки, у меня только отсоединив датчик и получить ошибку ) (понятно, что как-то можно и у меня через мозг отрубить. но это другая история, я хочу ее починить)
В общем, разберемся.
На очереди в БЖ куча мелочевки и локальная покраска. Всем спасибо.
Для расслабления, виды, которые заставили меня остановиться и сфотографировать:
Датчик cps 7a fe за что отвечает
Машиной владею уже около 4-х лет и ни разу она меня не подводила. Даже намека небыло.
второй способ который я вычитал добавление ацетона 50гр на 40 литров ( некоторые льют больше) звон пропадает. вданный момент пользуюсь вторым способом. Субьективное мнение тянуть стало лучше звон пропал. в зиму заводица лучше. кароче мой выбор.
Свечки ставлю обычные денсо k16 ru-11 или аналог NGK стоят у нас они от 80 руб за штучку. кто будет выбирать цены на екзисте смотрите на двигатель 5а, так как на 7а показывают только платину которая стоит 400 р за свечу. тавил и за 400 и за 100 руб свечку разницы в поведении машины не заметил.
Сальники свечных колодцев на мою машину стоят 400 руб оригинал хотя на авенсис стем же двигателем оригинал стоит 70 руб цены с екзиста.
Кому интересно недавно купил коженную оплетку руля размер М
Хочу поделится личным опытом как я победил lean burn! Начну с начала, в начале лета 2008 г купил toyota carina 2001 г, авто в целом ничего очень хороший и очень надежный, сразу выехав с рынка подвеска застучала, пришлось перебрать, поменял тяги, шаровые и наконечники. После переборки в подвеске все стало ОК, с тех пор ничего не менял. В стране в это время как раз в разгаре энергетический кризис, бенз АИ-92 по 23.50. Тут мне знакомый грит поставь ГБО и не парься (у него на субарике стоял уже год). Ну тут подкопив бемажного счастья (а точнее 26000 тыс руб- это с датчиком уровня, а без него 25000 тыс руб) приехал в фирму по установке, ребята грамотные поставили все за 2-3 часа. Единственное что мне не понравилось это то что сверлят дырки в коллекторе под форсунки. А в остальном все чин по чину. Хочу сразу развеять слухи о том что машина ваняет газом как газовая печка, и что не везет нихрена, все брехня. Так как установили систему впрыска (газ идет непосредственно в цилиндр, а там все гермитично) следовательно газ згорает в газовой камере полностью и запах не выходит наружу, следовательно не запаха и тяга не хуже чем на бензине. После установки ГБО сразу испытание, т.е. собрались и рванули на озера за 1000 км, машина груженая 5 человека + полный багажник палаток и пр такой ерунды для отдыха. Выезжаем на трассу думал хрен увезет такую ношу, хрена сдва 160-170(больше не разгонял, но можно было ), в горку конечно немного сдавала, но не занчительно. И вот первая заправка с газом, пройдено 325 км, заправляю полный, входит 27.5, при несложных математических расчетах выходит 8.5 л/100км, я сначала сам не поверил, потом вторая заправка, расход 8.7 л/100км (начались горы). ГБО при таком раходе у меня окупилось примерно за 25000 км. Включая город и трассу.
Итого:
Город расход газа 10-11 л/100км
Трасса расход газа 8-9 л/100км
Все лето отъездил без проблемм, менял масло и фильтра. К концу лета начались первые признаки плохой работы системы LB, при езде на обедненной смеси, т.е. когда горит лампочка «econ» начались легкие подергивания двигателя, такое ощущение что машина едет по мелким волнам, подергивания плавные но частые, как только лапочка тухнет машина едет отлично. Это проявлялось только при езде на газу. Приехал в сервис по ГБО ребята все настроили, подключили ноут и проехали со мно по трассе, на ходу все исправили. Месяца два ездил без проблемм. Пришла зима, первые морозы. Начал замечать те же самые симптомы легкое подергивание двигла, приехал в сервис ГБО проверили, грят все нормально, проверил на бензине та же ерунда, теже подергивания. Сначала забил на это, но потом дерганье усиливались на газу и на бензе одинаково. Решил изучить всю эту систему LB. Перерыл весь инет, ничего дельного не нашел, совет похож один на другой, свечи, провода, клапан ХХ и тд.и.тп. Но тут наткнулся на одну статейку где подробно описано как работает эта система. Оказалось все намного проще чем я предпологал.
И так начнем, в двух словах.
Система Lean Burn сделана так, что бы двигатель мог воспламенять обедненную смесь, для этого топливо должно разбиватся на более мелкие частицы, для этого в одном канеле на каждый цилиндр сделан выступ который создает дополнительно вихревой поток, который и разбивает топливо на более мелкие частицы.
на мой двигатель по ексзисту стоит в три раза дороже
также поставил Jakoparts (Nipparts) J1222054 Прокладка клапанной крышки 180,09р. тоже вроде ниче посмотрим. подтеков незамечено
Форум автомобильных диагностов Autodata.ru
Диагностика и ремонт автомобилей » ТЕХНИЧЕСКИЕ АРХИВЫ форума » АРХИВ (2004 – 2014): автомобили из Японии, Кореи, Китая » Carina 97г., 7A-FE, праворулька
Carina 97г., 7A-FE, праворулька
По ДВС код 36
Откуда: Караганда
Всего сообщений: 226
Ссылка
Зравствуйте, люди добрые.
Загорелся чек, приехали на диагностику. КС-2 и Ланч выдали код ошибки 36. Один сканер дал расшифровку «CPS sensor», а Лаунч расписал как: «Датчик давления сгорания». По работе ДВС видимых изменений нет. В базах на леворульные авто такого датчика не нашел, т.е. схемы тоже нет. И кода 36 даже нет. Похоже, что такой датчик стоит только на праворульке. Есть разъем (на 3 пина) сверху над передней крышки ГРМ – шлейф идет к датчику, который заходит в р-он шкива р/вала. При отключении разъема новый код не появляется. Померил напряжения на откл разъеме. Получил: 0 В, 5.0 В и 4.2 В. По логике должно быть питание 12 В, масса и на сигнальном может быть 5.0 В. Подключил разъем, посмотрел осцилом – никаких сигналов и напряжение те же самые.
Вопросы:
1. Действительно это датчик давления сгорания?
2. Если напряжения правильные, то какой сигнал/напряжение должно быть на разъеме? Можно в этом случае приговорить датчик на замену?
3. Если на него должно подаваться 12 В, то откуда подается по схеме?
Откуда: Южно-Сахалинск
Всего сообщений: 105
Ссылка
Датчик cps 7a fe за что отвечает
Надежные японские двигатели
Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их немного, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.
На сканере можно увидеть короткую, но ёмкую дату, состоящую из 16 параметров, по которым можно реально оценить работу основных датчиков двигателя.
Датчики :
Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21.
Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом)
Срок их работы невелик, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и производить её следует с осторожностью.
При уменьшении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений).
При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов.
Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.
Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.
При таком дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска «на горячую». Только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.
Датчик положения дроссельной заслонки
Немало автомобилей проходит процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х. и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения.
THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON
Датчик абсолютного давления MAP
Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки.
Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.
При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс.При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.
Датчик детонации
Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне.
Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).
Датчик коленвала
На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который повреждают нерадивые механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений.
Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива
При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива).
Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах. Форсунки легко моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.
Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка). Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив скважность импульсов одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х.
Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке.
К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности.
Система зажигания. Свечи.
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ).
Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, которые все это провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его.
При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – «дробит».
При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи.
Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.
С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.
Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования.
В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
« Тонкие » неисправности двигателя Тойота
На современных двигателях Toyota 4А, 7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.
Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса.
Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.
Измерить ток можно на диагностической колодке.
Приходилось подолгу ломать голову каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки.
Сегодня эту замену никто не боится делать.
