датчик детонации ваз старого образца чем заменить
Переход с ДД старого образца на ДД нового образца
После покупки обнаружил, что ДД (датчик детонации) вообще отсутствует ))) Начал разбираться что к чему и пришел к выводу, что бывший хозяин не стал ставить датчик старого (резонансный) образца из-за стоимости (примерно 2000р) Порывшись на просторах интернета и собрав кучу информации, решил перейти на датчик нового образца(широкополосный, цена от 200р)
И так:
1. Купил сам датчик.
2. Микрофонный кабель (экранированный) 120 рублей
3. Хитрую шпильку крепления датчика(один конец, ВРОДЕ, 12мм другой 8мм) 50рублей
4. Разъем датчика детонации 80рублей
И началось…
Собственно поставил сам датчик. Затем жилу кабеля подсоединил к 1 контакту разъема, экран ко 2 контакту. Далее протянул кабель до ЭБУ (у меня БОШ 1.5.4). Жилу подсоединил к 11 контакту ЭБУ (контакт датчика детонации), экран к 30 контакту ЭБУ (масса датчиков).
Завел! Ииииии, ни чего не случилось)))
Изучив материалы из инета, понял, что принцип работы датчиков разные и нужно менять прошивку под широкополосный датчик.
Далее снял ЭБУ, тк прошивка возможна только с заменой чипа, разобрал (Чип был установлен в «кроватке», поэтому выпаивать ничего не пришлось). В ближайшем радио магазине приобрел чип (120р) w27c512-45 и закачал(в конторе по ремонту компов 300р) прошивку m1d13a64.
И так результат:
1. Завелась с пол пинка))
2. На ходу машинка стала нааа много резвеее)) (радости не было придела), разгон четкий и ровный начиная с низких оборотов.
3. Ошибки нет, полет нормальный.
На очереди замена ресивера! Буду делать сам )))
Датчик детонации ваз старого образца чем заменить
Да лано не проверить, в мурзилке написано что тестером проверяется, стрелочным, бахаешь по нему и стрелка отклоняется, токо не помню как подключать. 
Да лано не проверить, в мурзилке написано что тестером проверяется, стрелочным, бахаешь по нему и стрелка отклоняется, токо не помню как подключать.
Проверять Бочёнок (по сути пьезоэлемент в корпусе) очень просто. цепляем вольтметр на датчик, один провод на корпус датчика, другой на контакт, и стучим. Если результата нет. То очень огорчаемся и копим около 2800р. на новый датчик, который (ВАЖНО. ) при покупке сразу в магазине проверяем (дофига подделок. Темы такие неоднократно видел).
А ведь изначально правильно написал, потом поправил , Спать надо больше.
Проверять Бочёнок (по сути пьезоэлемент в корпусе) очень просто. цепляем вольтметр на датчик, один провод на корпус датчика, другой на контакт, и стучим. Если результата нет. То очень огорчаемся и копим около 2800р. на новый датчик, который (ВАЖНО. ) при покупке сразу в магазине проверяем (дофига подделок. Темы такие неоднократно видел).
Кстати на тягу датчик детонации влияет офигительно.
Как только контроллер фиксирует ошибку «обрыв. » или «низкий уровень. » то загоняет угол зажигания в такие значения что машина просто не хочет ехать. Но при этом должен гореть «джеки чан»!
А просто перестать тянуть машина может по множеству причин начиная от фильтров, сеточки бензонасоса, давления топлива, зажигания и заканчивая ДМРВ.
Датчик детонации автомобиля ВАЗ 2110
Любой современный двигатель авто оснащен электронными системами, которые отвечают за диагностику неисправностей и корректировку регулировочных данных. Что касается ВАЗов, в которых установлены инжекторные моторы, то они оборудуются своим механизмом управления двигателем. Датчик детонации ВАЗ 2110 и 2112 — один из важнейших элементов этой системы.
Основное назначение прибора
К весьма неприятному явлению относится естественные взрывы в двигателе авто, которые может быть вызвана неконтролируемым и абсолютно самопроизвольным возгоранием ДТ. Этот процесс происходит в топливной камере. А вот установленный в системе двигателя датчик детонации автомобиля ВАЗ 2112 или 2110 контролирует этот процесс.
Причем устанавливает данный факт этот прибор на начальной стадии процесса, передавая соответствующую информацию на главный блок. А вот ЭБУ осуществляет в автоматическом режиме коррекцию процесса опережения зажигания с целью предотвращения нежелательных последствий. Так работает датчик детонации в авто ВАЗ 2110 старого образца и более новая модель, устанавливаемая в ВАЗе 2112.
Что вызывает детонацию
Причин может быть несколько:
Может ли прибор выйти из строя
Как и любая другая деталь, это устройство может перестать подавать сигнал на ЭБУ.
Это может означать о временном сбое или о полном выходе из строя устройства. Произойти это может по причине:
Но есть ли признаки неисправности? Безусловно. О поломке может говорить нехарактерное поведение двигателя, которое проявляется в:
Все эти симптомы говорят о том, что с устройством происходит что-то неладное. Но прежде чем подумать о покупке нового прибора, следует продиагностировать старый. Для этого вам необходимо узнать, как проверить датчик детонации, а также то, где он расположен. Остановимся пока на последнем.
Расположение устройства
Если вы не имеете представления о том, где находится датчик детонации ВАЗ 2110/2112 8 или 16 клапанов, то не стоит проводить эксперименты, разбирая полностью свой автомобиль.
Скажем сразу, что найти его довольно легко. Он располагается спереди мотора. Чтобы точно определить место, в котором он установлен, просто следует знать, где у вас стоит масляной щуп. Именно в этой локации установлен датчик детонации на автомобиль ВАЗ 2110 8 клапанов или 2112 16 клапанов. Если говорить более точно, то найти его можно между вторым и третьим цилиндром.
Диагностика прибора
Чтобы быть уверенным в том, что датчик детонации 2110/2112 находится в неисправном состоянии, его стоит проверить. Делается это мультиметром.
Ведь следует понимать — не во всех случаях понадобится замена датчика детонации. В некоторых случаях поможет его очистка. Иногда выявляются и другие неисправности, которые не относятся к самому прибору. Например, обрыв цепи (разрыв сети). Но в этом случае диагностике подлежит рабочая схема подключения.
Если вы не знаете, как проверить устройство, то просто следуйте представленным пунктам:
Все дело в том, что исходя от силы наносимых ударов, на измерительном приборе будут постепенно меняться значения. Они должны колебаться в пределах 40–200 мВ. Это норма, которая соответствует тому, что устройство находится в хорошем состоянии. А вот любые его серьезные поломки отразятся на экране мультиметра в виде нулевого значения.
Заметим, что на этом проверка датчика детонации не заканчивается. Теперь вам нужно будет выявить причину неисправности. Причем искать ее нужно в проводах. В некоторых случаях может потребоваться всего лишь замена колодки. Все дело в том, что именно она подвержена наибольшему воздействию окружающей среды, что приводит к коррозиям на контактах.
Если вас интересует вопрос о том, как продиагностировать инжектор 8 клапанов, то следует учесть, что в этом случае процесс более трудоемкий. Все дело в том, что иногда нужно потратить лишнее время, чтобы его снять.
Вам необходимо будет:
Вообще датчик ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор ломается крайне редко. Самая распространенная причина отсутствия сигнала на ЭБУ — разрыв схемы подключения.
В случае серьезной поломки этого устройства, следует подумать о приобретении нового. Но обязательно нужно ознакомиться с тем, как осуществляется замена датчика детонации, потому как неправильная его установка может привести к тому, что проблема не разрешится.
Замена прибора
Должно быть и так понятно, что подключение нового прибора детонации ваз 2110 8 клапанов или 2112 16 клапанов осуществляется после демонтажа старого. Этот процесс не займет много времени. Единственное, что следует учесть, — вам понадобится динамометрический ключ.
Последовательность установки:
Если вы все сделали правильно, то ваш двигатель будет стабильно работать, а ЭБУ своевременно получать сигналы.
Запомните, что только тогда, когда вами была проведена проверка прибора мультиметром и вы смогли полностью удостовериться в его неисправности, можно осуществлять замену. Это позволит вам сэкономить не только в деньгах, но и во времени, которое вам придется потратить на замену установку нового устройства.
Видео по теме
Датчик детонации. Приключения
Знакомый спонтанно попросил продиагностировать его ВАЗ 2112, 2002 г.в., доставшуюся по наследству.
ДВС как-то работал с перебоями, на нажатия педали газа реагировал с задержкой. При падении стрелки тахометра после перегазовки, был небольшей ее провал до 500 оборотов и возврат ее на свои 800-900 оборотов.
Поначалу подрубился через ELM 327 Блютус v 1,5, проводки: www.drive2.ru/l/3766393/ (т.к. на машине колодка 12-ти пиновая) и прогу OpenDiag Mobile: 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411 со смарта на андройде. Автоопределение ЭБУ результатов не дало-сильно удивился, попробовал в ручном режиме выбрать ЭБУ- ноль эмоций.
Через ноут, K-Line адаптер: orionspb.ru/diagnostic/187/ и прогу OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014): www.opendiag.spb.ru/load попытался снова подключиться к блоку, ничего не вышло. В настройках выбрал блок в ручную: Январь 5,1 Е2-все пошло норм. Определены были следующие ошибки:
Сброс ошибки и проведение сброса с инициализацией результата не дало. Про 30 сек после проведения сброса с инициализацией не забываем:
Толян ключем на 13 снял датчик детонации с блока. (пришлось «нырять» под машину т.к. на 16-ти клапаннике сверху не подлезть) Проверять на работоспособность ДД по мануалу не стали, т.к. не было мультиметра под рукой (как потом выяснилось зря).
Снял резинку с фишки датчика дабы проверить на целостность-все устроило.
Далее бы проверить есть ли показания по мультиметру при подсоединении щупов к контактам фишки, но увы прибора не было. Внешне проводка до датчика была цела и было принято самое простое решение-купить новый датчик детонации 300р.
Нашел прекрасную статью про все датчики и методы их диагностики:
www.drive2.ru/b/958768/
Решено было прозвонить как рекомендуют:
«При наличии кода ошибки P0325:
проверить провода 91Г и 92 (рис. 4) на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г и 92 – ДД неисправен.
При наличии кода ошибки P0327:
проверить провода 91Г, 92 и 51ЗП на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г, 92 и 51ЗП – ДД неисправен.
При наличии кода ошибки P0328:
проверить исправность экрана. При исправном контроллере и исправном экране – ДД неисправен.»
Коса конечно была не айс))). Попытки найти в ней остатки экранированного проводка ДД не увенчались успехом.
Далее перешли к ЭБУ, снял шлейф предварительно открыв металлический фиксатор.
Был обнаружен синий вырванный провод:
По схеме chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html посмотрел 11 контакт, прозвонили ответрткой с лампочкой-все норм, лампочка загорелась. 30 контакт прозвонили по аналогии только в коричневый провод воткнули иголку
(клеммы АКБ отрублены были от авто, к АКБ подсоединил удлинитель:
фото отсюда: www.drive2.ru/b/1266027/. С Ц-шкой было бы все проще)
Протянули провод из-под капота и подсоединили синий к синему, жилку к коричневому.
После запуска ДВС не поверил своим ушам-ДВС шепчет все круто, ошибок нет!
Но кивки стрелки тахометра еще присутствовали.
Предположил что либо датчик холостого хода (ДХХ) либо датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Толян говорит, что оба датчика неделю назад менял.
По симптомам на своей машине помню, что при неисправном ДХХ стрелка замирала на 2000 или 1500 оборотах и кивала, спрашиваю у Толяна: «стрелка замирала у тебя хоть раз», ответ: «нет».
Ну думаю надо ДПДЗ махнуть и посмотреть что будут.
Достал из закромов, т.к. вожу в багажнике датчик положения коленвала и ДПДЗ (только без них ДВС не запустить). Поменял Толян ДПДЗ, запускает ДВС-все класс, стрелка перестала кивать!
Датчик детонации ВАЗ-2110 в Subaru
Делалось это в далеком уже 2009 году, машина — Subaru Impreza WRX NA (атмосферная).
Симптомы- тупизна при разгоне, последние пару дней выдавал ошибку 328 — повышенное напряжение датчика детонации. Решил заменить ДД, цена на оригинал не обрадовала, на экзисте порядка 1600 рублей (2009г.).
Ранее мне попадалась статья о замене ДД на Вазовский www.cefiro.ru/experience/show…d=60&thiscat=2
Так же читал на дроме, что субаровские ДД ставят на цефиру, соответственно и наоборот можно.
Решил так и сделать.
Было куплено:
1. Датчик детонации ВАЗ 2110, номер по каталогу 18.3855 — 150 рублей.
2. Резистор 560 кОм, 0,125Вт — 3 рубля.
Отключаем массу, откручиваем ДД и снимаем его вместе со жгутом проводки. В жгуте делаем надрезы и параллельно ДД подключаем резистор, к проводу, идущему к правому контакту ДД подключаем провод, это будет масса, так как на вазовский ДД необходима отдельная масса, тогда как родной имеет массу на корпусе. Все тщательно изолируем, мультиметром прозваниеваем и получаем общее сопротивление узла порядка 520 кОм. Заменяем ДД на вазовский, разъем точно такой, никакой переделки не требует.
Подключаем разъем к проводке, дополнительный провод массы садим на массовый провод, идущий от аккумулятора на двигатель. Я подумал, что отдельный провод проще сделать, чем ставить медную шайбу под ДД, паять к ней резистор, да и потом всю эту конструкцию вместе с ДД очень трудно будет установить на место. Сам ДД и так непросто установить на место (для этого и нужна длинная отвертка).
Прикручиваем ДД болтом.
Подключаем массу, заводим. Теперь все нормально, ошибку не выдает, машина стала намного резвее и экономия состовила около 1500 рублей.
P.s. правда теперь при выходе ДД из строя комп не выдаст ошибку, надо самому слушать детонацию и замена возможна только на вазовский ДД. Хотя если вытащить резистор, то можно опять родной поставить.
Метки: датчик детонации, 2110, subaru, impreza, forester, замена датчика детонации
Комментарии 115
Привет. Можно поинтересоватся, а до сих пор работает датчик? Я всё купил, вот собираюсь паять!
Ок. А еще вопрос, а фишки то разные! Ты вазовский с проводком покупал? Или как сделал?
Спасибо за ответ)
у меня родная фишка подошла, просто воткнул новый датчик. Ты именно 18.3855 купил? У жигулей вроде 2-3 разновидности есть.
Да, всё как ты написал!
может на машину уже кто-то левый ДД заколхозил? Насколько знаю у старых субар ДД одного вида…
Нет, родной. Даже на разборке спрашивал датчик, мне давали как у меня. У меня от датчика выходит проводок и нет фишки! Даже не знаю что теперь
на сааб 9000 лямбда зонд ставили вазовский, и форсунки волга, за шептал как надо!
Даешь колхоз в массы!
Вам еще повезло, пять лет назад на моей ВАЗ-2111 накрылся датчик детонации старого образца, 1200 руб. Деньги были, датчиков не было. За год поиска брались привезти на заказ с предоплатой в разных магазинах, так и не привезли. Машина была продана с неисправным ДД. Вот тебе и отечественный автопром, а Вы говорите СУБАРУ.
интернет магазины рулят ага?
сегодня да, пять лет назад — нет.
Кроилово ведет к попадалову.
Детонацию сложно пропустить 😀
Отличный мануал, спасибо
всегда убивают такие люди, которые катаются на инках и пытаются вкорячить отечественные не дорогие запчасти.
А зачем переплачивать за тот же продукт который по экономическим реалиям той страны в которой производится выше по себистоимости?!
Микрофон он и есть микрофон. Можно резинки уплотнители покупать по 100$ за штуку но оригинал, а можно такого же качества если не лучше взять аналог за 0,2$
всегда убивают такие люди, которые катаются на инках и пытаются вкорячить отечественные не дорогие запчасти.
хрен с ним что люди пытаются вкорячить детали от ваза в ино… сам так делал. у меня стойки багажника от «двенашки» я их меняю раз в год. мне это выгоднее. так как оригинал стоит боьше чем в 10 раз дороже 🙂
НО ставить датчик Детонации! нужно понимать смысл работы датчиков. Тем более этих. Хорошо еще что он ставит широкополосный датчик, а не резонансный…
с резонансным он бы уже мотор грохнул.
машина порезвее стала… мозги детона не слышат, и угол заворачивают… до крутятся однажды…
Во первых не целика, а селика.
Во вторых на какой кузов селики ставил?
Усилие аммортизаторов от 2112 больше чем у 2111.
так что все дело в качестве деталей. Которое к сожалению не очень у ВАЗовских ))
Насчет датчика детонации… существует 2 основных типа… кароче не буду переписывать то что ниже напсал
Если не в курсе какие ДД на субару ставятся изначально, зачем тогда спорить лезеш. Целика. Да какая разница, как хочу так и говорю. Уверен что и «селика » не будет правильным произношением.
СелИка с ударением на второй слог. Так произносят создатели так произносят и в остальном мире.
Ваше пофигу как там буржуи говорят
Я Вообще тоурег называю табурегом потомучто мне так нравится
Во первых не целика, а селика.
Во вторых на какой кузов селики ставил?
Усилие аммортизаторов от 2112 больше чем у 2111.
так что все дело в качестве деталей. Которое к сожалению не очень у ВАЗовских ))
Насчет датчика детонации… существует 2 основных типа… кароче не буду переписывать то что ниже напсал
ну это в Европе селика, а у нас в Сибири — целика! ))))
А ДД что на вазе, что на субару широкополосные, единственное отличие в наличии встроенного резистора.
На широкополосных дд резистор стоит в каждом. У него устройство такое. Если резистора нет, то это это резонансный датчик — а там уже немного другая история
Ребят, мне, если честно, все равно что вы себе ставите. Сломается или нет )
я знаю как устроен мотор, из чего состоят датчики системы впрыска, знаю принцип их действия. Существуют детали которые можно заменить на вазовские. Существуют детали которые можно ставить от других моторов или моделей, а существуют детали, к которым нужно подходить со скурпулезностью.
хрен с ним что люди пытаются вкорячить детали от ваза в ино… сам так делал. у меня стойки багажника от «двенашки» я их меняю раз в год. мне это выгоднее. так как оригинал стоит боьше чем в 10 раз дороже 🙂
НО ставить датчик Детонации! нужно понимать смысл работы датчиков. Тем более этих. Хорошо еще что он ставит широкополосный датчик, а не резонансный…
с резонансным он бы уже мотор грохнул.
машина порезвее стала… мозги детона не слышат, и угол заворачивают… до крутятся однажды…
хоть помидор летит не в мою сторону, но я с вами не соглашусь.
Сам факт — что автор взялся за такую подмену — говорит о том, что он, как минимум:
— понимает, что сгорело, и как оно виглядит…
— понимает, что у других автомобилей такое тоже есть…
— знает конструктивние различия етих двух датчиков,
— прочитал «Datasheet», или иную документацию для обоих датчиков, или посилается на опит других людей, которие ранее занимались изучением вопроса.
И самое главное — в отличии от некоторих владельцев автомобилей — «подкапотное пространство» для него не чорний ящик, где есть щуп уровня масла и заливная горловина омивателя стекол, а електромеханический агрегат, которий подчиняется законам физики, електромеханики, и логики. А ето на мой взгляд похвально.
всегда убивают такие люди, которые катаются на инках и пытаются вкорячить отечественные не дорогие запчасти.
одно дело оригинал и аналог, другое с помощью резисторов мастерить свою версию.
от себя лишь скажу, что поменял почти все датчики на Бошевские (это больше 5тысруб) и они вот уже 4 года отлично работают и не глючат.
всегда убивают такие люди, которые катаются на инках и пытаются вкорячить отечественные не дорогие запчасти.
Самое забавное, что как правило эти же люди больше всего и усираются доказывая всем, что ино лучше отечественной машины. )
Ну дык ) каждый свои саночки хвалит )
Горячо здесь…
Теперь по делу.
На фото я вижу на раземе два провода предусмотрено, а по схеме на фишку идет один а второй на масу. Почему?
П.С.
Оригинал — хорошо. Но заменитель ничем не хуже. Если он виполняет свои функции — значит ЗАЧЕТ!
ДД — ето типа микрофона прикрученого к двигателю.
Ничего там революционого нет. ДД он и в африке ДД.
Неоригинал (если он исправен и правильно подключен) никак не ухудшит и не улучшит рабоу двигателя. Он просто буде виполнять свою функцию.
Етот спор из области какие свечи брать? Brisk по 1$/шт. или «Super puper mega iskr» по 200$/шт. Какие не бери — если зазор не тот то хоть по 500$ за штуку — всеравно двигатель будет работать с перебоями (маленький зазор — малая площадь контакта с бензином — плохое возгорание… большой зазор — слабая искра — плохое возгорание…). Цена тут ни причем… Свечи — ето же просто два електрода. Там (как и в ДД) тоже ничего революционного нет.
Ничего революционного НЕТ. НО
Существуют несколько типов датчиков детонации.
Два основных используемых в автомобилях это резонансные и широкополосные датчики.
Они обладают разным принципом работы.
И дело в том, что мозг имеет фильтр кнока. на разных датчиках может отрабатывать по разному. Широкополосные конечно более универсальные в отличии от резонансных
Я не вижу того датчика что здесь стоял. Но по словам о том, что оригинальный датчик не имеет контакта на массу… можно предположить что у него оригинал — резонансный… а ставит он широполос…
Ставить неоригинальные детали можно… Но к этому нужно подходить с умом…
Горячо здесь…
Теперь по делу.
На фото я вижу на раземе два провода предусмотрено, а по схеме на фишку идет один а второй на масу. Почему?
П.С.
Оригинал — хорошо. Но заменитель ничем не хуже. Если он виполняет свои функции — значит ЗАЧЕТ!
ДД — ето типа микрофона прикрученого к двигателю.
Ничего там революционого нет. ДД он и в африке ДД.
Неоригинал (если он исправен и правильно подключен) никак не ухудшит и не улучшит рабоу двигателя. Он просто буде виполнять свою функцию.
Етот спор из области какие свечи брать? Brisk по 1$/шт. или «Super puper mega iskr» по 200$/шт. Какие не бери — если зазор не тот то хоть по 500$ за штуку — всеравно двигатель будет работать с перебоями (маленький зазор — малая площадь контакта с бензином — плохое возгорание… большой зазор — слабая искра — плохое возгорание…). Цена тут ни причем… Свечи — ето же просто два електрода. Там (как и в ДД) тоже ничего революционного нет.
ответ по делу.
На родном ДД резистор встроен и масса обеспечивается самим конструктивом датчика (центральная металлическая втулка). А разъемы хоть и 2-х контактные, но занят только один.
При установке ДД от ВАЗ приходится делать отдельную массу, так как у него используется оба контакта на разъеме.