диаметр прокладки шруса что это
Тайна наружного ШРУСа раскрыта.
И вроде всё отлично – двигатель запущен, всё работает исправно. Но встала проблема с неподходящим наружным ШРУСом на левый привод.
Принялись менять наружные ШРУСы, ранее заказаны «HDK MA050» – made in Japan, подобранные естественно по VIN автомобиля.
Начали мы с левого привода, старый ШРУС сняли, ставим новый, а он свободно болтается на приводе: диаметр старого ШРУСа меньше нового, количество зубцов на приводе меньше, чем в новом ШРУСе. Первая мысль, ШРУС не тот. Но при этом, на старом и новом ШРУСе одинаковое количество зубцов с стороны колеса — в ступицу подходит.
Пробуем заменить этот же ШРУС, но на правом приводе – ШРУС на правый привод подошёл, встал как родной. И тут я в замешательстве… Может привод от обычной Mazda, но нет – он не подходит ни как, может ещё какой привод, может сборная солянка, тем более на левом приводе нет ни одного каталожного номера. Ладно, попытался найти б/у – нету. Попытался найти новый – нету ни где по России. Только под заказ от двух недель и больше, да и ценник самый дешёвый – 22,000руб.
И тут время позднее – ночь. Поиски по всей интернет паутине, какой либо информации – ничего нет про такой случай.
Решил зайти на официальный сайт фирмы HDK, делаю подбор деталей по машине.
Выдало три вариант наружных ШРУСов (MA-043, MA-049, MA-050).
И так, ШРУС «MA-043» совсем иных размеров, он очень короткий, у него намного больше зубцов с стороны ступицы, он явно ни как не подходит…
ШРУС «MA-050», ранее заказанный — он идеально подошёл на правый привод, но не на левый привод.
И тут смотрю ещё один вариант, ШРУС «MA-049». Вижу его размеры, сверяю с старым ШРУСом моего левого привода – разница в два зуба, и этот ШРУС не подходит.
День следующий.
Решил поездить по магазинам, попробовать подобрать по факту ШРУС. Но в большинстве магазинах говорили: «мы не можем найти, ШРУСа с таким размером не существует». Я думаю, ну если не можете найти, не значит, что не существует. Раз стоял ШРУС таких размеров, значит где-то он есть. И вновь поиски по всему интернету.
Требуемые параметры ШРУСа:
-внутреннее зубчатое соединение 25;
-внешнее зубчатое соединение 28;
-вншний диаметр 87-90мм;
-диаметр прокладки 56мм;
-длина 157-167мм.
Натыкаюсь на ШРУС «Febest», «ASVA», «LYNX», с нужным количеством зубьев, только этот ШРУС на 9мм длиннее. Но такая длина не критична – ШРУС встанет запросто. Такой ШРУС существует заменителем для привода на автомобиль — KIA Sorento. Решено, заказываю. Да и цена не большая, чтобы рискнуть.
Заказал то, что было быстрее — «LYNX», кат.номер:CO4408. ШРУС пришёл очень быстро, через пару дней. Ставим ШРУС на привод, БИНГО! — подошёл. Неужели мучения с этим закончены. Тайна наружного ШРУСа раскрыта. Один минус – фирма не очень хорошего качества, хотелось бы найти альтернативу получше. Но зато уже можно выезжать из бокса и начинать обкату собранного мотора.
За помощь в подборе нужного ШРУСа большое спасибо Паше Face36 , он направил на верный путь )))
Надеюсь в будущем этот пост поможет избежать мучения с такой же проблемой, у других счастливых обладателей MAZDA 3 MPS.
Диаметр прокладки шруса что это
Шрус внешний. (Р)
и вот спустя ровно год заглянул — а пыльничек то весь потрескался и скоро порвется. Не знаю из чего они их делают. на таврию кооперативные и то больше ходили. 
заказал вот это в качестве пыльника (америка зетек 2 литра акпп). Loebro 303334. В сети отзывов всего два типа —
1, это оригинал
2, это полное г. рвется через месяц. жесть. отпишусь как порвется 
если руль вывернут влево и хрусти-левый,если вправо-соответственно правый.привод целиком менять не нужно.только шрус.
на сплите с акпп
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
25
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
23
Диаметр прокладки, мм
53.38
Длина, мм
145.5
Расположение
со стороны колеса
Advokatvlad
shayba
я на зетек это ставил
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=. 15-1354
зубцы вроде такие же, а вот какой-то «диаметр прокладки» немного другой.
P.S. 2 044,61р. стоит этот Metelli 15-1354. Ох и цены. Ровно год назад я его за 1200 покупал. Т.е. цена увеличилась на 80%. А зарплата блин как была так и осталась. Жесть какая-то. Я на другую сторону вот это ставил —
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=21C04890&sr=-4
ценник демократичнее.
никакой там прокладки нет.если по количеству зубцов подходит то ставь и все.внешние шрусы для акпп одинаковые что европа что америка.
а как ты тогда объяснишь что у меня при повороте налево хрустело и менял левый шрус??
я реально сам менял а ты по видимому по слухам » какой-то «диаметр прокладки» немного другой..»
кстати в интернете очень много споров по поводу с какой стороны хрустит и какой менять.
по видимому при сдохшем допустим левом шрусе может хрустеть как справа так и слева..
в моем варианте хруст был при вывернутых колесах влево.менял левый шрус.на короткой полуоси.
shayba
у меня когда совсем накрылся, то хрустел и вправо и влево и даже если почуть-чуть ехать. А если только начало процесса, то хрустит только при полностью вывернутых и только под нагрузкой — правый в левом повороте, левый — в правом.
диаметр прокладки — это так написано в характеристиках на экзисте и это вон что такое_
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0650. 7992692
на этом рисунке оно 53,2. Это та часть, что давит на подшипник. Если будет не того размера, то давить будет не так как надо. думаю какие-то допуски конечно есть. 53,38 думаю пойдет.
а тот, что сейчас продают за две с лишним — проходил у меня год и пыльник в хлам. Вот тебе и дорогой шрус. 
Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?
Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.
Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.
А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.
Подбираем вечные (ну почти) пыльники ШРУСа)
Многие сталкиваются с порванными пыльниками приводов. Покупают боле менее норм аналог. Ставят. И опа. Пыльник через пол года или год, а иногда и меньше опять порвался. Что же делать? Ну видимо попалась подделка. Опять покупаем пыльник. но уже другой фирмы и все нормально.
На этом проблема забывается и новая фирма теперь у вас в списке зебестовых.
Но ситуация совершенно в другом. Вам просто повезло, что смазка не так агрессивна для купленного вами пыльника.
ПФФФ. Бред кто-то скажет. И начнется:
«Если это пыльник для ШРУС то он должен выдерживать»
«Да ты гонишь. Как смазка может воздействовать на пыльник?»
«Если это аналог значит все должно норм ходить, ведь его не с проста поставили аналогом»
Ну и прочий ни чем не аргументированный вздор.
Вот вам аргументация по поводу воздействия смазки на резину.
Максим провел тесты. Не на пыльники ШРУС но смысл тот-же.
www.drive2.ru/b/499425945078202679/
Дешман пыльник из хреновой резины разбухнет и сам себя зажует.
Поэтому надо приобретать пластиковые либо полиуретановые пыльники.
Зная размеры можно без труда поставить полиуретан от Ростеко. Трек. И любые другие которые вы можете сами пощупать в магазине АВТОВАЗ.
(Да опять он родимый. Не нравится? закрываем статью и не портим себе настроение на остаток дня\вечера\ночи.)
Вот размеры некоторых вазовских пыльников.
ваз-2018; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112
чехол внутреннего шарнира 2108-2215068; размер 2х8х7,5 см
чехол наружного шарнира 2108-2215030; размер 2х8,6х8 см
чехол внутреннего шарнира 1111-2215068; размер 1,7х8,5х6,5 см
чехол наружного шарнира 1111-2215030; размер 1,7х9х6,5 см
ваз 2121; 21213; 21214; 2131; 2123 Нива
чехол наружного шарнира 2121-2215030-01; размер 2,1х12х8,5 см
чехол внутреннего шарнира 2121-2215068-01; размер 2х8,5х8,5
чехол внутреннего шарнира 1118-2215068Р; размер 2,2х9,2х7,5 см
чехол наружного шарнира 1118-2215030Р; размер 2,2х9,2х7,8 см
! РАЗМЕРЫ МОГУТ ИМЕТЬ ПОГРЕШНОСТЬ!
Считаю её не критичной, слегка поджать хомутом или слегка натянуть не проблема.
На аналогах ещё больше погрешностей, но вы же их ставите и не паритесь прикладывая линейки.
Я думаю давно у многих назрел вопрос. Почему я так люблю ваз?
Да дело не в любви. А в понимании того. Что производителю не выгодно в собственной же стране толкать фуфло. Я вам не говорю сейчас за детали АВТОЛАДА. и тому подобные конторы.
Я привел 2 норм фирмы производителей РТИ. Которые я сам брал и уже 4й год пыльники как новые.
www.drive2.ru/l/8415885/
Ну если вас это ни в коем разе не убедило. То тогда для ВАС квест по подбору пыльников.
Только сейчас. Только у нас. Беспроигрышная лотерея.
Смотрим видос по подбору пыльников.
Как поставить обычный полиуретановый пыльник на гранату где требуется пыльник с выпуклостями.
Берем пыльник от нивы
Отрезаем от старого эти самые выпуклости)))
Подбор пыльников шруса по размерам
Еще одна приполезнейшая весч: каталог по подбору пыльников на шрус.
Сказать честно, сам никогда таким подбором не пользовался, так как нужды не было. Себе подбираю по вин, но думаю есть те кому этот сервис будет полезен!
Комментарии 19
А что даст от стенки к стенке?если полуовалы будут маленькими будет выдавливать смазку и при обжиме не будет правильной окружности
Не подскажете как измеряется 2 внутренний диаметр внутреннего шруса с полуовалами под трипоид?от стенки к стенке или от стенки к полуовалу?
От стенки к стенке, но нужно смотреть пыльник под трипойд
Я вообще не смог подобрать. Привод на форде не родной и пыльник вообще не стандартный. На пыльнике какой то номер и по нему в гугле ничего не вышло. Диаметр вала 42 мм у меня а другая сторона 80. Длина около 110.
погрешность нужно значит больше ставить
Он толко наружные выдает.
Это как?! Я подобрал к примеру 36-88-110 не знаю что вы там не можете сделать…
Вам наверное наружный пыльник нужен был. Внутренний так легко не подберешь
Спасибо, отлично что помогло!
Весь этот подбор полная лажа. Посадочные размеры возможно и подберете, а конфигурацию под «тришип» как? Видов конфигураций полно!
Для желающих поэкспериментировать и подобрать пыльники MASUMA ООО МАШУМА-СПБ предоставляет тоже такую возможность. Отзывы читал об этой фирме. Отрицательных не видел. Приобрёл на ВИТОра, на пробу, наружные MF-2063. Будем посмотреть…
Да, нормальная контора, проверено.
Мало отзывов вы видели. Резинки на масуму еще более-ли менее делают, а в остальном отзывы разнятся от очень плохих, до очень хороших
Отзывы сейчас не показатель
А что показатель?) Я вам сам могу отзыв по масуме дать, зря поставил, надо было другое ставить. У меня отзывы и других реальных владельцев, с которыми лично общаюсь. Они ставили масуму… у кого-то нормально ходит, кто-то плюется немногим позже чем после фебеста. Машины если что одинаковые. Клубом активно общаемся.
Дайте, только не на словах — поставил и хня какая-то оказалась, а с реальными тех. показателями, а слова это слова.
Да, и вообще тут речь не про масуму)))) а про каталог пыльников если что!))
Для желающих поэкспериментировать и подобрать пыльники MASUMA ООО МАШУМА-СПБ предоставляет тоже такую возможность. Отзывы читал об этой фирме. Отрицательных не видел. Приобрёл на ВИТОра, на пробу, наружные MF-2063. Будем посмотреть…
привет) пыльник жив?
Оба живы. Неделю назад проверил. Но пробег не велик. Думаю, что не показатель. Авто больше простаивал. Поэтому ничего не могу сказать.