динамическая стропа что это
Что такое динамическая стропа и чем она предпочтительна для бездорожья.
Чем же столь хороша эта волшебная веревка и почему при извлечении застрявшей машины на бездорожье так важно чтобы трос тянулся? Тому есть несколько причин. Основная из них в том, что на слабых несущих грунтах и скользкой поверхности, машина-тягач имеет очень низкое сцепление с поверхностью и потому не имеет возможности вытащить застрявшую обычным тросом, ибо как только тот натянется дернувший внедорожник, набравший некие обороты и развивший при этом определенный крутящий момент, из-за резкой остановки провернет колеса тем самым потеряет ход и не только не сможет вытащить засевшего собрата, но вполне возможно застрянет сам. Поскольку при небольшом рывке застрявшую машину вытащить не удалось, приходится разогнаться посильнее и рвать уже от души. Если машина застряла не серьезно – забуксовала в луже, то вытащить ее таким рывком скорее всего удастся, а вот если она «улеглась» мостами на межколейку, то никакого результата такой рывок не даст, разве что в машине-спасателе все незакрепленное барахло прилетит в лобовое стекло, при особой «удаче» туда же приземлится и лицо непристегнутого водителя, а если повезет окончательно, то в задний борт еще и стукнется сам трос с оторванной от второй машины бускировочной проушиной. Потому что ударные нагрузки для штатных буксировочных проушин губительны. Приваренные отрываются по шву, на прикрученных срезает болты. Единственное в чем такому тросу нет равных, так это в обеспечении большого количества разнообразных приключений на ровном месте, и если вы отправились на бездорожье именно за ними, то в данном конкретном случае возможно заморачиваться с покупкой динамической стропы не стоит. Когда задача состоит в том, чтобы безопасно и без лишнего «кровопролития» извлечь застрявший автомобиль, то использовать нужно именно «динамику».
Так в чем же таком глобальном она превосходит обычный трос? Главная особенность динамического троса в его эластичном плетении, оно выполнении таким образом, что под нагрузкой длинна стропы существенно изменяется, трос растягивается. Не так как резинка от нижнего белья, но весьма существенно.
В процессе натяжения трос набирает энергию, по мере натяжения стропы энергии становится все больше и на момент максимального растяжения застрявший автомобиль уже достаточно нагружен стропой, чтобы резкой нагрузки хватило для того чтобы он начал движение. Случается и так, что буксирующая машина уже остановилась, выбрав все растяжение троса или забуксовав, а застрявшая только начала движение и, используя высвобождающуюся энергию стропы, выехала на твердое. При этом эластика троса сводит к минимуму рывковые нагрузки, что благоприятно сказывается на сроке жизни буксировочных проушин и элементов рамы и кузова, и как следствие, на нервной системе владельца.
Но не все так гладко как хотелось бы. Динамическая стропа более опасна в использовании, и снова из-за своей способности к растяжению. Если в процессе натяжения троса петля соскочит с крюка или не выдержит буксировочная проушина, то всю накопленную энергию трос потратит на то, чтобы на огромной скорости пролететь по воздуху и приземлится в районе бампера второй машины. А чаще непосредственно в него. Поэтому при работе с динамической стропой нужно неукоснительно соблюдать технику безопасности, а именно не находится вблизи от натянутого троса и не входить в сектор его возможного вылета после обрыва.
Как подобрать стропу подходящую вашему внедорожнику.
Поскольку основной характеристикой стропы является ее способность к растяжению, то главным и единственным аспектом, который стоит рассматривать при выборе станет масса вашего автомобиля. Вес, указанный на стропе, является максимальной нагрузкой, а не рекомендованной массой автомобиля и это стоит помнить. Оптимальный вариант, когда возможности стропы в 3-4 раза превосходят массу вашего внедорожника. Посему динамическая стропа 9 тонн отлично подойдет для средних внедорожников, а двенадцати тонная для тяжелых. Если же вы перестрахуетесь и купите стропу, рассчитанную на больший вес нежели имеет автомобиль, то массы автомобиля попросту не хватит для того чтобы стропа растянулась. По той же причине в паре легкий и тяжелый внедорожник нужно использовать стропу, рассчитанную на вес более легкого в сцепке, при этом кто кого дергает никакого значения не имеет.
Что до оптимальной длинны стропы, то она примерно 8 метров. Более короткие не имеют достаточной длины, для того чтобы набрать потребное количество энергии, а более длинные не удобны на бездорожье, где дороги редко бывают прямыми, а дергать машину прямиком на дерево или кочку не хочется. Да и в случае с прямой дорогой, не всегда есть возможность отъехать на расстояние достаточное для натяжения двенадцатиметрового троса. Именно поэтому большинство динамических строп имеющихся в продаже, длинной аккурат 8 метров.
На бездорожье «динамику» так же подстерегают опасности. Самое главное, что нужно знать – стропа боится влаги. Пропитавшись водой, она теряет часть своей эластичности. А самое страшное для нее это промокнуть и промерзнуть, такое часто случается поздней осенью и ранней весной, когда не замерзшая или растаявшая вода в лужах и бродах сочетается с низкими температурами. Промерзшая динамическая стропа теряет способность к растяжению и ее гораздо проще порвать в таком состоянии.
Зачем нужна динамическая стропа и как она работает
Динамическая стропа — один из самых простых и доступных, но при этом очень эффективных и многофункциональных внедорожных аксессуаров. Она не требует никакой спецальной подготовки автомобиля, но позволяет извлекать из грязевого плена более тяжёлую и подготовленную технику. Наличие лебёдки совершенно не уменьшает значения стропы. Наоборот, в сложных ситуациях она нередко помогает работе с лебёдкой, работая в качестве страховки от переворота, корректора вектора тяги, сцепки. Существует специальная методика применения «динамики» в качестве удлинителя лебёдочного троса. В общем, вариантов много. Но как и почему это всё работает?
Физика процесса
Проще всего вытаскивать легкую машину более тяжелой, находящейся на сухой шершавой поверхности. Тогда подойдёт любой трос достаточной длины и прочности. Надо только аккуратно и плавно потянуть. Увы, такие условия встречаются обычно в сборнике школьных задач по физике. В большинстве случаев из жизни для плавного равномерного движения тягачу не хватает сцепления с грунтом или массы. Но чаще того и другого вместе. Поэтому водителю приходится дёргать застрявший «груз». Помните из сказок, как измерить силушку богатырскую? Всё верно: умножаем массушку на ускореньице. Стало быть, лёгкость можно компенсировать скоростью разгона.
Поэтому совершенно ошибочны утверждения, что дёргать «динамикой» опаснее, чем нерастяжимым тросом из-за более высокой вероятности что-то оторвать. Всё как раз наоборот. Чем менее эластичен трос, тем жёстче рывок и выше его разрушительное воздействие. При прочих равных условиях нерастяжимый стальной канат разорвёт гораздо более прочное соединение, чем динамическая стропа. Проблема совершенно в другом. Оторванный элемент, оставаясь на конце троса, отправляется в полёт по направлению вектора тяги. Траекторию могут скорректировать оставшиеся на месте части автомобиля и прочие посторонние предметы. При этом дальность и скорость полёта увеличивается за счёт высвободившейся энергии, которую трос успел накопить при рывке. Вот в этой ситуации подобная натянутому луку «динамика» может выстрелить сильнее жёсткого каната. Хотя и тот, отрывая кусок железа от застрявшего, тоже обладает немалой разрушительной энергией. Поэтому технику безопасности надо соблюдать при работе с любым тросом, цеплять его только за предусмотренные для этого силовые элементы и не стоять в зоне возможного полёта. А ещё очень желательно использовать тросогаситель. Хотя бы импровизированный, из телогрейки или даже мокрых штанов. Иначе всё может случиться как в Angry Birds.
Индивидуальный выбор
Благодаря свойствам материала и особенностям плетения ткани динамическая стропа способна под нагрузкой упруго удлиняться до определенного предела, а затем, набрав запас энергии, столь же упруго сжиматься. Ей даже не обязательно быть стропой: существуют динамические верёвки круглого сечения и принцип работы у них тот же. Просто плоская лента удобнее для автомобиля, так как её можно компактнее свернуть и аккуратнее сложить в багажнике. Меньше шансов, что когда она понадобится, её придётся распутывать из клубка змей.
Максимальное удлинение динамической стропы достигает обычно где-то 20%. У разных моделей оно немного различается в зависимости от производителя, состава волокна и заявленной прочности. Поэтому «динамика» может быть более мягкой или жёсткой. Такого диапазона эластичности большинству строп хватает для правильной работы. Но надо учитывать, что на практике способность к удлинению зависит от силы, развиваемой тягачом. То есть подбирать тоннаж стропы надо под его массу, а не под потенциальных спасаемых. Иначе легкий тягач не сможет достаточно растянуть чересчур прочный трос, чтобы использовать его возможности на все сто. А слишком тяжелый тягач рискует порвать слабую для него верёвку, дёргая даже относительно лёгкий груз.
Оптимальная прочность «динамики», как показывает практика, лежит в пределах от двух до трёх полных масс тягача. Чем выше этот коэффициент, тем жёстче стропа работает. Кроме того, способность аккумулировать механическую энергию возрастает вместе с длиной троса. Поэтому длинная стропа всегда эффективнее короткой, главное чтобы на её использование хватило места.
Минимальная эффективная длина «динамики» для легкового внедорожника, если выбирать из готовых покупных тросов, это 9 метров. Более короткие, стандартной буксировочной длины пять-шесть метров, даже при способности к упругому растяжению, запасают мало энергии. Но если короткая «динамика» не слишком прочна, то она вполне годится для квадриков и прочих лёгких мотовездеходов.
Особенности ухода
Динамическая стропа при всех своих суперспособностях – штука простая и неприхотливая. В большинстве случаев в качестве материала применяют волокна на основе нейлона. Таким стропам не страшны ни жара ни морозы, они остаются пригодными во всём диапазоне температур, встречающихся в практике офф-роуда на Земле.
Единственное, что категорически нельзя – оставлять промокшую стропу на морозе. Нейлоновые нити не впитывают воду, но влага удерживается между ними, где и замерзает. Превратившаяся в армированную льдину стропа теряет эластичность и может попросту сломаться при рывке. Даже если замёрзшей воды внутри троса немного, это тоже плохо: твёрдые ледяные кристаллы, находясь между натягивающихся при рывке волокон, будут их постепенно перетирать и рвать. Точно такой же абразив для них – песок, глина и прочий грунт, попадающий в структуру троса независимо от окружающей температуры. Поэтому грязную динамическую стропу лучше постирать в большом объёме воды. Для этих целей отлично подойдёт большая бочка или ванна. Намыливать можно любым стиральным порошком или хозяйственным мылом, и обязательно хорошо выполаскивать. Известны случаи, когда столь ответственное дело поручали стиральным и даже посудомоечным машинкам. Но всё же лучше поберечь нежную бытовую технику, которая рискует забиться вымытым из стропы грунтом.
Пользуясь стропой, надо учитывать, что для нейлона вреден ультрафиолет. Конечно же, от обычного применения стропы в яркий солнечный день ничего страшного не случится: такое воздействие слишком непродолжительно по времени. Но всё время хранить «динамику» под палящими лучами, например, постоянно перевозя её на верхнем багажнике или намотав сзади на запаску всё-таки не надо. От такого обращения трос постепенно будет терять прочность и эластичность. Поэтому лучше всего держать стропу в непроницаемом мешке, сумке или другом чехле, который будет защищать не только её от вредного излучения, но и содержимое багажника от грязи после применения троса по назначению.
Зачем нужны динамические стропы кроссоверу? Или в поисках приключений. Часть 1
Собственно о покупке динамической стропы я задумался сразу же после первых покатушек на форике. Так как прекрасно знаю что насколько бы не был крепок твой буксировочный трос, он рано или поздно порвется при выдергивании очередной машины из плена ибо буксировочный? он на то и буксировочный, чтоб буксировать, а не дергать. Динамическая стропа работает при выдергивании гораздо мягше и эффективнее. Вы просто набираете разгон 1-2-3 метра и трос натягиваясь создает динамический рывок, тем самым выдергивая накопленной энергией застрявший авто. Кроме этого не создавая резких нагрузок на слабые буксировочные проушины легких кроссоверов. Помимо этого они как правило обладают большей прочностью на разрыв нежели обычные тросы, таким образом используя их, меньше шансов повредить свой или чужой авто. Итак мне нужен был динамический трос!
Сразу после этих покатушек мне подсказали ( Filinnvkz спасибо тебе) ссылку на замечательный сайт внедорожных аксессуаров 4v6 ru, где я приобрел свою первую динамическую стропу АваксМ с нагрузкой на разрыв 8 тонн и длиной 10 м. К ней же были прикуплены такелажные скобы с нагрузкой на разрыв порядка 6+ тонн. Чего я думаю для моего окружения более чем.
С тех пор она трудилась исправно до этих покатушек, где возникла необходимость в более коротком тросе, пополам данная стропа уже не работает, только на всю длину.
Ну и также случайно почитывая драйв нашел другой магазин оффроад лайт, где нашел динамические стропы T-Plus в более коротком исполнении. Так заказал себе 5 м на 4.5 тонны, а также заказал друзьям, братьям и отцу 6 м. 2 стропы было в наличии, 2 под заказ, сделал пометку отправить все вместе, что они и сделали, отличные ребята рекомендую. Все отлично упаковано, в коробке приложены документы. Доставку сделали Энергией.
Ну и как только выдалась возможность поехали тестить.
Компанию как обычно составил HackZik
Главный секрет динамической стропы.
Давно у меня усвоился свой стереотип поэтому поводу. Тема динамической стропы в оффроуде гармонично легла на раскрытую тему эвакуации и буксировки легковых авто. Впрочем, тут было много новых нюансов. Прежде всего вес машин и степень застревания… Никакой фобии по теме динамических строп я и близко не испытывал. Дело в том что очень хорошо понимал границы возможного и такими же были мои спутники.
Ещё тогда, в конце 90-х, я где-то наткнулся на иностранный регламент (возможно даже «кэмел трофи», теперь не вспомню), в котором запрещалось использовать динамические стропы, для выдергивания автомобиля. Первая мысль — «что за вздор!». В наших, тогдашних реалиях, когда лебедка была 1 на 10 машин, а сам процесс выдергивания представлялся относительно безопасной рутиной то было не актуально. Но и самое главное — мы же понимали меру.
Спустя какое-то время я сам пришел к этой же мысли. Дело в том что всё больше в оффоруд потянулся менее технически подкованный народ, без большого автомобильного опыта. Ну или круг общения, сама тусовка расширялась… И вот тут началось!
Так вот, про главный секрет Динамической Стропы — всё дело в голове! И проблема в том что не только в твоей. Ведь для выдергивания автомобиля нужно как минимум двое. И оба должны иметь определенную квалификацию. Узнать наличие такой квалификации у вашего визави можно только экспериментальным путём.
Самый первый пункт регламента при организации наших покатушек в начале нулевых был: «наличие надёжных буксировочных проушин спереди и сзади автомобиля». Маршруты усложнялись постепенно и у участников была возможность получить необходимый опты постепенно, без риска.
Когда же машины без лебёдок отправляются на сложный маршрут и начинается дёрганье из очень сильных засад, тут и возникают все эксцессы. А даже и с бывалыми, из-за обстановки…
И вот что получается. Уже по месту и характеру застревания можно определить квалификацию застрявшего. В этой ситуации существенная доля ответственности ложится на буксировщике. И вот тут у меня произошел качественный перелом в сознании. От молодецкого «всегда помочь собрату», до старческого «долба…бы должны копать сами».
Всякий раз спасая дураков получаешь: — наезд на СВОЮ стропу (у долба.ба же её нет), наматывание её на колеса, догон в задний бампер…
Кстати, да, если у человека нет нормальной буксировочной стропы, то это верный признак того, что дёргать его не стоит.
Не нужно иметь большой внедорожный опыт, чтобы знать стандартное правило буксировки — «СТРОПА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ НАТЯНУТА» и «Соблюдай дистанцию». Тем не менее, даже зная это, неопытные застрявшие ведут себя неадекватно. Им хочется скорее на свободу. Тапка в пол…
Так же и в обратной ситуации, когда сам застрял, а дергать берётся новичёк или, ещё хуже, — доблба…б! Чем может кончится для застрявшего, даже безобидная ситуация? Разбитая фара, стекло или пробитый шаклом радиатор. Долба…б же будет дёргать со всей дури, а проушина у него хлипкая, или он закрутил шакл на пол оборота…
Собственно, отсюда моё текущее правило — незнакомых не дёргать и не давать им дёргать себя. А как действовать? тянуть лебёдкой, конечно! Либо проводить краткий обучающий курс, который, скорее всего, не поможет.
1. Стропа «Динамика» это способность удлиняться, запасая энергию. Обычно требуется удлинение на 1-2 метра. При этом не важно из какого материала состоит трос. Важно получить растяжение. Все материалы тянутся. Только коэффициент растяжения разный. Это значит — чем эластичнее материал тем меньший кусок длины потребуется для искомого растяжения 1-2 метра. Стальной трос, например тоже тянется, допустим на 3%, но для динамического рывка потребуется очень длинный кусок — 40 и более метров. А для нейлоновой стропы с её 20% нужно всего 6 метров.
1.1. С точки зрения безопасности — чем длиннее трос, тем лучше. Меньше шансов долёта кусков до машины. Исторически сложилось что капроновые и нейлоновые стропы используют по 9-10 метров. Но чем длиннее, тем больше эффект. Бывают стропы и 15 и 20 метров.
1.2. Ещё один важный параметр стропы — сечение. Оно же «разрывная нагрузка». Чем больше сечение материала, тем ниже динамически эффект, но выше прочность. Стальной трос 6 мм при нагрузке в пару тонн тянуться будет в два раза сильнее чем трос 8,5 мм. Тоже самое с нейлоном и пр! Соответственно, дёргая лёгкую «Оку» как бы «мягкой» стропой на 12 тонн, мы получим результат аналогичный рывку стальным тросом.
1.3. Чем старее стропа, тем ниже динамический эффект. Любой материал от рывков вытягивается и перестаёт сжиматься. Определить износ стропы можно по её длине.
1.4. Скрученную в рулон стропу нужно разматывать, а не расправлять серпантином. Стропа не должна быть закручена. Соотвественно, перед рывком стропа должна быт полностью расправлена и уложена между автомобилей. Это должен делать более опытный участник, с учетом того чтобы расправляющаяся стропа ничего не зацепила, не перекручивалась и не завязалась узлом.
2. Перед тем как начать эвакуацию нужно оценит степень застревания автомобили и перспективы использования данного метода. Лебёдка, хайджек или лопата могут существенно облегчить задачу…
Перед тем как крепить стропу нужно определить и накатать траекторию или выехать в разрез колее.
3. Тянуть передом крайне не желательно. Это менее эффективно и более опасно. У буксира будет плохая развесовка и маневренность (при рывке мордой разгружается задняя ось). Вытягивать застрявшего, напротив, чаще всего легче назад.
4. Крепить стропу должен более опытный участник. Всегда крепите или проверяйте сами, как закреплена стропа. Крепить нужно к тому что надёжно, не оторвётся (это часто не буксировочная проушина) и, в тоже время, так чтобы не порезать стропу. Например, Ниву (и «классику»), лучше всего тянуть за задний мост или переднюю балку. А вот уже у 2108-9, очень надежная проушина.
4.1. Оптимально крепить оба автомобиля по центру. Когда есть выбор сторон, то во-первых крепить надо за одну сторону обе машины, во-вторых учитывать положение застрявшего и вытаскивающего авто, когда, например, крепление не за ту сторону может усугубить застревание (сползание на косогоре) или вызвать переворот.
5. Дёргаем! Первый подход нужно сделать вообще без рывка, «проверить». Откорректировать траекторию. Траектория рывка должна максимально совпадать с осью застрявшего авто.
5.1. не нужно пытаться выдернуть застрявшего одним рывком. Наоборот. Гораздо лучше сделать 5-10 рывков слабых или средних, чем один сильный и что-то оторвать.
5.2. надо всегда иметь ввиду что рывок не единственный вариант. Иногда необходимо дополнительно использовать лопату и хайджек, иначе рывки будут бесполезны. Например, при застревании в траншее, глубиной выше середины колеса, на бревне, во льду и пр… Когда имеющийся вектор силы не способен вытянуть автомобиль в принципе.
5.3. Не застрять выдергивая. Если дёргать приходится по грязи или песку. При рывке, в момент, когда трос перестал растягиваться и должен начать сжиматься целесообразно нажать сцепление или сцепление и тормоз. На застрявший автомобиль будет продолжать действовать усилие и он может выскочить в этот момент. Пробуксовка же с натянутым тросом приведёт к застреванию выдёргивающего авто.
5.3.1. Даже в случае успешного рывка, когда застрявшая машина поехала, а тянущая едет на своём пределе, не стоит увлекаться. Лучше остановиться и сделать ещё рывок. Правда, надо не упустить момент когда останавливаться уже поздно 🙂
5.3.2. Иногда нужно менять место рывка на более удаленное, с помощью удлинителей. Так как повторный рывок в одном месте приведёт к застерванию.
5.3.3. Нарытые выдергивающим автомобилем колее могут стать следующим препятствием для выдёргиваемого. Из всего перечисленного следует, что к вопросу (не) порчи «площадки рывка» нужно уделить особое внимание.
5.3.4. Если есть несколько «пехотинцев», то буксиру в сложной ситуации можно помочь. Толкать надо именно буксир, а не вытаскиваемый авто. Правда эта процедура весьма опасна. Люди находятся между машин. Ещё и есть риск трав обрывками тросов…
5.4. После не успешного рывка, при сдаче назад нужно следить за положение стропы. Иногда наезд не критичен, иногда это может вызвать повреждение, обрыв или наматывание на колесо. Удобно воспользоваться ассистентом, но тут важна и его кваллиффикация. Так как он сам может стать жертвой процесса. Например, нога перед рывком окажется в петле сложенного троса. Или угодит под колеса…
В общих чертах для буксира вроде бы всё. Но в реальности самое главное для освоения — опыт, тренировки.
Буксируемый.
Успешность выдёргивания в не малой степени зависит и от согласованных действий водителя вытаскиваемого автомобиля.
Перед рывками лучше поработать лопатой, максимально освободив путь сильно застрявшему автомобилю.
Рулить нужно в сторону траектории рывка, отпускать сцепление и/или давить газ нужно в момент натяжки троса. И уменьшить газ, как только машина пошла, а при остановке сразу нажать сцепление (сбросить газ), не допустив пробуксовку. Действия согласующиеся с действиями буксира приводят к результату ощутимо быстрее.
При серии рывков, застрявшему целесообразно отъехать или пробуксовать назад.
Из наиболее частых ошибок вытаскиваемого — излишняя пробуксовка, усугубляющая положение. Выруливание не в сторону вектора рывка. Несоблюдение дистанции — трос должен быть натянут. Чтобы избежать наезд на трос достаточно просто сбросит газ, даже не тормозя.
Не стоит спешить с отстёгиванием, останавливаться сразу после вытаскивания. Лучше проехать как можно дальше на тросе, до твёрдого и удобного места.
Дополнительно.
Помогает ли гаситель троса? Помогает не всегда. В качестве гасителя троса может быть любой груз.
Очень эффективно дергать машину через блок.
Использование нескольких строп плохо лишь тем, что соединение будет слабым местом. Зато это повышает динамический эффект и позволяет тянуть с более удобного места.
Слишком длинный трос опасен тем что буксировщик не имеет визуальный контакт с буксируемым. Кроме того наличие поворотов сильно усложнит процесс. Однако бывали случаи когда трос протаскивали через дремучий лес по прямой, до удобного места.
PS лучше пользуйтесь лебёдкой.
PPS можно ли использовать динамическую стропу при лебежении? Да! Но не всем.