для чего нужен баст буст
Для чего нужен баст буст
Раз уж мы заговорили о сабах, можно упомянуть и еще один элемент оснащения, присущий исключительно автомобильному усилителю, – схема подъема низких частот, или bass-boost. По большому счету, для грамотно установленной и настроенной системы, ориентированной на максимально точное и натуральное воспроизведение, она не особо-то и нужна, но может оказаться весьма кстати, если вы не прочь иногда поддать баску посочнее.
Самые «вкусные» рокочущие нотки в электронной музыке находятся в частотном диапазоне 35-50 Гц.Именно поэтому иногда небольшой подъем в этой области может придать звучанию приятную басовитую сочность, те самые заветные «бр-р-р-р», которые многим так нравятся. Схема подъема баса работает очень просто – приподнимает горб на АЧХ с некой центральной частотой. Обычно эту частоту как раз и выбирают в районе самых «сочных» 40–50 Гц.
Но есть и более интересные решения, совмещающие в себе сабсоник и бас-буст. Они основаны на свойствах самих фильтров. Например, фильтры одного и того же порядка (то есть имеющие одну и ту же крутизну спада АЧХ) можно сделать разными – одни будут плавно переходить от ровного участка АЧХ к наклонному, другие резко. А все потому, что у них разная добротность (обозначается буквой Q).
Смысл этой величины такой: если добротность фильтра меньше, чем 0,707, то спад получается плавным и пологим. А вот если выше, то в области перегиба появляется небольшой горбик на АЧХ.
По сути, получается тот же самый бас-буст. На практике это решение имеет неоспоримое достоинство – можно спокойно добавлять «вкусного» баса, не особо рискуя перегрузить динамик чрезмерно низкими частотами. Яркий пример такого симбиоза – схема «Hawkins Bass Control» в усилителях Soundstream, хотя подобные решения встречаются, в общем-то, у многих производителей.
Источник: книга Антона Николаева «Музыка в твоем автомобиле в вопросах и ответах»
Bass Boost: противоположность Hi-Fi?
Звук выходил за рамки того, что могут передать уши. Он сжимал грудную клетку, перетряхивал внутренности, отдавался вибрацией во всем теле. В каких-то точках зала он вел себя по-разному: где-то рвал человеческое тело и органы чувств с особой яростью, где-то — слабее. В слегка задымленном помещении ночного клуба гостям — специалистам и завсегдатаям — разливали пиво. Многие пытались пить его с видом «мне все нипочем». Как-никак, идет демонстрация нового комплекта аудиооборудования. Мы быстро выбрались на улицу. Там ожидаемо курили организаторы.
— Ну как? — спросили меня.
— Что, децибел 135 навалили? — ответил я вопросом на вопрос.
— По низам — да, а так — 131.
— Ну, что ж, нормально все работает, но здоровье — дороже.
— Пипл хавает, — было мне ответом.
Все начиналось вполне безобидно. К середине 80-х годов прошлого века родился класс дешевых «кассетофонов» со встроенными FM-тюнерами. C питанием на батарейках и от сети. В наших краях их называли «магнитолы» или «хрипуны».
Была даже народная классификация: двухкассетник — «колбаса», однокассетник с одним динамиком — «бурчалка». В этом классе выпускалось немало премиального портатива, но в большинстве своем это был махровый примитив.
Корпус из двух пластиковых половинок, минимум металлических деталей даже в механике ЛПМ, минимум регулировок (зачастую только громкость), пара широкополосных динамиков с чахлыми магнитами и неработающие обманки в тех местах, где внешне были обозначены твитеры. Иногда там стояли пьезоизлучатели — но лучше бы их не было.
Главной проблемой такого девайса был бас. Вернее, баса там просто не было. Ему было физически неоткуда взяться — ни по структуре самого устройства, ни по параметрам его компонентов. Аппарат играл в речевом диапазоне. Для большего его себестоимость пришлось бы удвоить — ну какой производитель на такое пойдет?
В Советском Союзе подобная «мыльница» стоила у барыг несусветных денег и часто была единственным музыкальным устройством в доме. До наших времен дошли легенды о попытках улучшения звука этих девайсов путем помещения их в какой-нибудь ящик, чемодан или тумбочку. При определенном взаимном расположении это помогало (возникало некое подобие фазоинвертора). Но не слишком — и проблема требовала решения.
И решение тут же появилось. В дополнение к ручке «тембр» или, паче чаяния, «тембр НЧ», а нередко и вместо них на пластмассовой панели появился переключатель «Bass Boost». Или «Extra Bass». Короче говоря, «улучшайзер баса».
В простейшем варианте он пропускал входной сигнал микросхемы оконечного усилителя через простейший LC-фильтр, «задиравший» низкочастотную часть спектра или «прибиравший» все остальное. При прочих равных (если не доводить до совсем уже диких искажений) девайс звучал тише. Но этого самого баса в спектре было больше, за что и боролись!
Здесь стоит сделать лирическое отступление. Поднять бас в маломощной системе решением «в лоб», то есть путем простейшей коррекции АЧХ — пожалуй, не лучший способ.
Интересно, что в начале 90-х появились сообщения об исследованиях некоей группы израильских исследователей. Они добились впечатления значительного усиления и, главное, понижения баса по частоте путем фазовых преобразований сигнала, расположенного на октаву выше (т.е. удвоенной частоты). В отчетах говорилось о возможности услышать настоящий панч от легких бумажных диффузоров и маломощных усилителей.
Но вскоре появились достаточно мощные усилители на одной микросхеме и длинноходовые миниатюрные низкочастотные драйверы — и технология была благополучно забыта. Поиски ее описания в Интернете не дали результатов — может быть, кто-то вспомнит подробности?
Приблизительно то же происходило с появившимися тогда кассетными плеерами. Производители — особенно те, кто старательно копировал очередной Walkman — не знали открытых ныне секретов полнодиапазонного звучания плеерных наушников. «Низов» в их изделиях часто было не сыскать. Кнопка Bass Boost и в этой ситуации была как нельзя кстати. Приблизительно с тем же эффектом — под девизом «лучше, чем ничего».
Естественно, к истинному Hi-Fi подобные системы коррекции АЧХ не имеют никакого отношения. Равно как и сами дешевые пластмассовые «хрипуны». Тем не менее, с маркетинговой точки зрения кнопка Bass Boost себя оправдывала. И встречалась все чаще и чаще.
Время шло, и улучшайзер баса находил новые применения. В 90-х — начале 2000-х происходило бурное развитие автозвука. Вот где с низкими частотами пришлось повозиться! Дело в том, что при движении автомобиля в салоне появляется масса низкочастотных звуков. И от двигателя, и от подвески.
Зачастую они усиливаются самой конструкцией кузова и, самое главное, отлично маскируют басы, воспроизводимые автомобильной аудиосистемой. На практике это выглядит так: включаю свой выстраданный автозвук на стоянке, слушаю — идеально. Трогаюсь с места, еду — громкости не хватает, а басов — будто вообще не бывало.
Производители и энтузиасты car audio быстро поняли, где собака зарыта. От логичных, казалось бы, «четырех динамиков по углам», для которых автозаводы по сей день выштамповывают посадочные места (например, в передних и задних дверях), движение car audio мгновенно переключилось на совсем другие варианты. Классической конфигурацией стала схема «фронт + саб». Причем сабвуфер, как минимум, 10-дюймовый, в фазоинверторном корпусе.
Он позволяет надежно озвучить не только салон автомобиля, но и всю улицу, по которой этот автомобиль едет. Выносной регулятор уровня сабвуфера здесь вполне можно считать той самой кнопкой Bass Boost. Самое главное — навалив баса до среднего уровня, через некоторое время мы ощутим, что он будто бы просел. Не беда, навалим еще!
Чем больше развиваются кнопки и сами технологии Bass Boost, тем дальше они удаляются от понятия Hi-Fi. Тем не менее, технологии действительно востребованы и не стоят на месте. Сейчас вместо включения в цепь сигнала простейшего LC-фильтра гораздо дешевле применить соответствующие настройки DSP — либо использовать программные модули обработки звука.
Имя им легион, и они предлагаются владельцам, например, низкоклассной компьютерной акустики. Обработки новые, принцип тот же: поднять бас в общем спектре сигнала. «Басить» будет больше, но очень, очень негромко. Чуть-чуть добавить — и система срывается в обвальные искажения. Нельзя от скромных настольных колонок требовать того, что может дать полноразмерная напольная система или трифоник с мощным сабвуфером.
Что же касается отношения к басу, когда звучит музыка любого жанра на вполне адекватном устройстве (сетапе), то здесь основным принципом остается соразмерность. С «живой», акустической музыкой все более-менее ясно. Сходить на концерт и сравнить с тем, как это звучит дома — вроде бы все просто.
А вот с электронной музыкой дело обстоит сложнее. Этих звуков и эффектов в природе не существует. Не так давно пришлось анализировать верхнюю полусотню британского чарта. В первой двадцатке не удалось распознать ни одного живого инструмента. «А как же голос?» — спросят наиболее внимательные. А никак! Голос чаще всего компрессирован, а потом пропущен через такое количество эффектов, что голова кругом идет вместе с ушами.
В результате, наверное, и появилась эта тяга к «украшательству» музыки с помощью V-образной АЧХ, когда края слышимого диапазона «задираются» относительно середины децибел на 10, а то и более. Утробный всепоглощающий бас сочетается с лязгом и свистом высоких частот. Остальные звуки теряются, а текст вокала различим лишь потому, что мы его уже и так помним.
Отчасти вполне осмысленный вариант, когда довольно громко звучащая музыка не мешает говорить: в голосовом-то диапазоне царит затишье! На некоторых аппаратах советской эпохи даже существовала соответствующая кнопка «интим», проваливающая середину. Наверное, этот вариант и вправду хорош, когда музыка работает как фон. Если же музыка — главный объект внимания, он, очевидно, не годится.
Соразмерность — единственный принцип для воспроизведения электронных треков. Впрочем, как и всех остальных. Во всяком случае, если бас маскирует часть остальных партий (прибрали «низы» — появилась масса других звуков) — это верный сигнал к выравниванию частотки. Для качественных же устройств и комплектов воспроизведения аудио какие-либо регулировки кроме громкости просто не нужны.
Впрочем, кнопка Bass Boost или Extra Bass по-прежнему вполне востребована. Здесь стоит вспомнить о party-системах, представленных в портфолио большинства брендов, работающих в области домашних электронных развлечений.
Такая колонка сформировалась как класс устройств несколько лет назад. От нее требуется мощный звук, достаточный запас автономности, функционал Bluetooth- и USB-плеера, функции караоке, микшера, микрофонного и гитарного усилителя и даже генератора звуковых эффектов.
К этому добавляем светодиодную цветомузыкальную подсветку и нашу кнопку Bass Boost. Или Extra Bass. Или Bass presets: режимов усиления баса может быть несколько, главное одно — они, как обычно, должны иметь предельно простое управление.
В этом случае усиление баса реализуется скорее за счет уменьшения времени работы батареи, которая активно тратится на «форсаж» оконечных усилителей нашей колонки. В определенный момент вечеринки Bass Boost будет нажат — в этом можно не сомневаться.
Плавно и гармонично мы перешли к басу в общественных местах. Ночные клубы, дискотеки, караоке, не говоря уже о концертах. Здесь бас явно добавляет кайфа, особенно в сочетании с другими его источниками. Ограничений по басу нынче практически нет. Мало одного саба — добавь еще два, какие проблемы? Вот и весь Bass Boost.
Но я был свидетелем того, как скорая забрала из дискотеки девушку, простоявшую час в поле звучания сабвуфера. И знаю человека, проболевшего неделю после вынужденного соседства с обычным басовым комбиком. Судя по всему, низы громкостью в 130 дБ, которые можно слышать во многих заведениях, не способствуют здоровью посетителей, не говоря уже о социальной составляющей в виде покоя живущих и просто оказавшихся поблизости.
Во многих странах звуковое давление на массовых мероприятиях ограничено законодательно. Что касается громкости персональных наушников, то призыв к снижению их громкости тоже встречается в зарубежном метро.
И повторим еще раз: кнопка Bass Boost к Hi-Fi отношения не имеет. Точка.
А пользуются ли бассбустом «продвинутые слушатели»?
«Бустбаст» растит горбик, а на SQ машину слушают заглушенную. Соответственно этот горбик слыхать, что не есть приятно. и полезно.
Страно все ж такого рода вопросы читать.
Это из серии типа функция лауд гумно т.к. улучшайзер.
Оказывается куча идиотов мозгом работало выводы по психоакустике делали,
другая реализовывала в электронике, и всё это по итогу улучшайзер.
Бред.
А почему не использовать если реализовано грамотно и необходимость есть.
Страно все ж такого рода вопросы читать.
Это из серии типа функция лауд гумно т.к. улучшайзер.
Оказывается куча идиотов мозгом работало выводы по психоакустике делали,
другая реализовывала в электронике, и всё это по итогу улучшайзер.
Бред.
А почему не использовать если реализовано грамотно и необходимость есть.
Дык почему не использовать то.
Дык почему не использовать то.
Дык почему не использовать то.
с точки зрения Звука эта фича вредна. даже если усиление стоит в 0. всё равно сигнал проходит операционник. а уж накручивают его обычно пасаны, делая горб и думая, что столо больше баса.
польза от бас буста может быть, если он с регулируемой частотой, имею провал в АЧХ можно его поправить таким эквалайзером. во всех остальных случаях буст не нужен.
Для чего нужен баст буст
про конденсаторы Основными задачами конденсатора в автомобильных аудиосистемах является препятствование падению напряжения в моменты пиковых нагрузок и появлению нелинейных искажений. Откуда появляются эти проблемы? Во-первых, в связи со значительной удаленностью аккумулятора от усилителя возникает необходимость в использовании довольно длинных силовых кабелей, а любой кабель имеет свое, пусть и небольшое, сопротивление. Во-вторых, штатный автомобильный аккумулятор не способен передавать электрический ток достаточно быстро из-за большого внутреннего сопротивления, примерно 30 мОм. В результате, вместо 14 В даже при работающем двигателе, в моменты пиковой мощности, например, ударов по барабанам, напряжение может «проседать» до 9—10 В. Такое падение напряжения приведет к значительному уменьшению мощности и появлению нелинейных искажений в усилителе.
К сожалению, не каждый конденсатор из представленных на рынке способен устранить такие нежелательные эффекты. Большинство производителей конденсаторов для автозвука заведомо скрывают или преувеличивают характеристики своей продукции, самая важная из которых — внутреннее сопротивление или ESR (Equivalent Series Resistance), характеризующее скорость отдачи заряда. Отличным показателем является внутреннее сопротивление до 2 мОм.
Сравнительный тест автомобильных конденсаторов
Второй по важности показатель — емкость, измеряющаяся в фарадах. Емкость определяет мощность усилителя, которую конденсатор способен эффективно поддерживать. Подбор осуществляется очень просто: 1 Ф = 1000 Вт, т. е. к усилителю мощностью до 1000 Вт подойдет конденсатор емкостью 1 Ф. К сожалению, конструкция конденсаторов для автозвука герметична и не позволяет удостовериться в добросовестности производителя, чем многие и пользуются.
Приведем пример:
СЛЕВА конденсатор емкостью 2 Ф за 4000 руб., имя которого по понятным причинам скрыто.
СПРАВА — Stinger SC201MNC емкостью 1 Ф за те же деньги. Даже при визуальном сравнении видно, что у первого длина намотки в два раза меньше, что говорит о гораздо меньшей реальной емкости, остальное пространство залито смолой, что увеличивает вес, а контакты, подведенные к замотанным пластинам с толщину фольги. Поэтому чуда не происходит. Вы можете купить первый конденсатор и свято верить в то, что он справляется со своей задачей, а причина запаздывающих и невнятных басов в слабом усилителе, или вы можете установить конденсатор «Stinger» и просто радоваться звучанию вашей системы.
«Stinger» заботиться о качестве аудиосистем, поэтому к конденсаторам всегда прилагается полное и правдивое техническое описание.
Про «Накопители басса» а по научному-Ионистор.
Ионистор электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, в котором двойной слой на границе раздела электрода и электролита. Функционально представляет собой гибрид конденсатора и химического источника тока.
НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЙТЕ ИХ С ОБЫЧНЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМИ КОНДЕНСАТОРАМИ, ЕСЛИ ЭТО И БУДЕТ КОНДЕНСАТОР НА 2 ФАРАДА, ТО ВАМ БАГАЖНИКА НЕ ХВАТИТ ПО ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ТАКОГО УСТРОЙСТВА!
Высокие скорости зарядки и разрядки.
Простота зарядного устройства.
Малая деградация даже после сотен тысяч циклов заряда/разряда.
Малый вес по сравнению с электролитическими конденсаторами подобной ёмкости.
Низкая токсичность материалов.
Высокая эффективность.
Не полярность.
Ну и соответственно есть и минусы —
Удельная энергия симметричных ионисторов меньше, чем у аккумуляторов
Напряжение зависит от степени заряженности.
Возможность выгорания внутренних контактов при коротком замыкании.
Низкое рабочее напряжение (несколько вольт).
Т.е в тачке его можно использовать для заполнения кратковременно просадки и сетевом фильтре ( исчезнут скрипы от запуска, провалы и всплески эл. тока, но только кратковременные! Если у вас вообще система питания гомно то даже супер «Накопитель басса» вам не поможет, не слушайте и не покупайте это говно. Только в некоторых случаях.
Моя магнитола выдает 200 Вт» (50Вт*4)
В основе заблуждения – смешение понятий номинальной и максимальной мощности. Производители аудиоаппаратуры (причем не только автомобильной) любят указывать цифры пиковой мощности, не поясняя, что значения эти можно получить только при испытании акустики на специальных стендах. Потребитель же двести ватт не получит по определению. Вместо этого можно поискать параметры номинальной, то есть реально достижимой мощности – если найдете хотя бы надпись «4х15 Вт», уже есть повод для радости – ваша магнитола не самая плохая.
Номинальная мощность — это заданная электрическая мощность, при которой нелинейные искажения звукового давления не должны превышать требуемых значений». То есть это не та мощность, которую в принципе выдержит акустическая система, а, условно говоря, предел, до которого можно слушать еще музыку, а не непонятные хрипы и плюханье бедного диффузора в предсмертных потугах.
Максимальная мощность неплохо характеризует мощностные возможности усилителя вообще, но, к сожалению, ничего не говорит о качестве воспроизведения. Ведь когда усилитель достигает предела своих возможностей, сигнал начинает искажаться (такое ограничение сигнала называется клиппирование). То есть, усилитель хорошо работает, только пока мощность выходного сигнала относительно невелика, а с ее увеличением резко начинает расти коэффициент нелинейных искажений.
«Вообще-то я в электрике разбираюсь. Свою аудиосистему я установлю сам»
Тяжелое наследие прежних десятилетий, когда автовладелец обязан был быть сам себе маляр, моторист, токарь и электрик. Необходимость быть ремонтником широкого профиля сошла на нет, мы ездим на современных машинах, но отголоски эпохи иногда еще возникают. Чаще всего – во имя экономии, конечно.
Никто не будет спорить, что врезать в приборную панель магнитолу несложно. Но это обывательский уровень, а мы сегодня ведем разговор о профессиональном автозвуке. Десятки компонентов, выбранные из сотен комбинаций, соединяются метрами проводки, на что уходят не одни сутки (соединить компоненты – полдела, надо еще кропотливо «выслушивать» «сцену», добиваясь идеальности). Чтобы наслаждаться музыкой в салоне автомобиля, надо помнить о том, что помимо сборки компонентов в одно целое, системе предстоит еще и настройка. Ведь, как было упомянуто выше, хороший звук отличается от обычного нюансами.
«Ерунда все это. Классную «музыку» можно купить за пять тысяч – места надо знать»
За пять тысяч – однозначно нельзя. Нельзя и за десять, либо – вы все же ищете какой-то средний вариант. Скупой все равно платит дважды – помните об этом, вступая в погоню за звуком. Определившись со своими желаниями, покажите свой автомобиль специалистам. Для любой машины есть стандартный алгоритм переоборудования; можно последовать ему, можно сообща разработать индивидуальный путь. Главное – заниматься автозвуком должны специалисты по автозвуку. Как гласит английская поговорка, The shoemaker makes good shoes because he makes shoes and nothing more – «сапожник делает хорошую обувь потому, что он делает обувь и ничего кроме этого»
Подключение автомобильных сабвуферов с двумя катушками
Двух катушечный сабвуфер, равно как и два, три и более сабвуферов, можно подключить четырьмя вариантами:
-каждую катушку по отдельности
-параллельное соединение катушек
-последовательное
-комбинированное.
немного про акумы просто инфа)
Сравнение гелевых (GEL) и AGM аккумуляторов
Итак, стоит задача выбрать аккумулятор. из двух типов: гелевый и AGM.
Два типа аккумуляторных батарей одного производителя, одинаковой емкости, напряжения, размера, но почему-то с разной ценой. Причем, более низкая цена у AGM аккумулятора. Для того, чтобы выбрать нужную модель батареи, необходимо знать её особенности и точно определиться с типом системы, где она будет эксплуатироваться (резервная или автономная).
AGM расшифровывается, как абсорбирующие стеклянные маты. Фактически, это обыкновенная стеклоткань, расположенная между положительными и отрицательными свинцовыми пластинами. В этой стеклоткани в «связанном» состоянии находится электролит. Благодаря тому, что электролит находится в связанном состоянии, возможна эксплуатация батарей в любом положении (например, на боку).
AGM аккумуляторы являются самыми дешевыми (за исключением автомобильных) с типичным сроком службы — 5 лет. Однако существуют модели и с 10-и летним сроком службы. Типичная модель способна выдерживать до 200 циклов разряда с глубиной 100%, до 350 — с глубиной 50% и до 800 — с глубиной 30%.
Применять AGM аккумуляторы целесообразно в системах резервного питания, т.е. там, где циклирование (разряды) будет достаточно редким. При условии соблюдения оптимального температурного режима (15-25 градусов Цельсия) и если не оставлять батарею в разряженном состоянии, AGM модель прослужит заявленный производителем срок службы.
GEL
GEL расшифровывается, как гель, а не гелий, что иногда встречается. В гелевых аккумуляторах в качестве сепаратора между свинцовыми пластинами применяется силикагель, которым заливается пространство между пластинами в процессе производства. Силикагель после застывания представляет собой твердое вещество с огромным количеством пор, в которых удерживается электролит. Благодаря тому, что силикагель полностью занимает пространство между пластинами, в гелевых аккумуляторных батареях практически невозможно осыпание свинцовых пластин и как следствие, закорачивание и выход из строя.
Кроме того, такая конструкция позволила улучшить качественные характеристики гелевых аккумуляторов, а именно, число циклов разряда и устойчивость к глубоким (100%) разрядам. И если их номинальный срок службы не отличается от срока службы аккумуляторных батарей технологии AGM и здесь также существуют модели с 5-и и 10-и летним сроком, то количество циклов типичной гелевой батареи в среднем на 50% выше. Типичная модель технологии GEL способна выдерживать до 350 циклов разряда с глубиной 100%, до 550 — с глубиной 50% и до 1200 — с глубиной 30%.
Таким образом, покупая более дорогие гелевые аккумуляторы для дома, Вы в реальности сэкономите на эксплуатационных расходах в случае их использования в автономной системе электроснабжения, поскольку в ней реальный срок службы аккумуляторных батарей определяется максимальным числом циклов заряда/разряда и очень редко доходит до номинального срока в 5-10 лет.
Немаловажной особенностью гелевых аккумуляторов является их устойчивость к глубоким разрядам. В связи с особенностями конструкции, описанными выше, они менее подвержены сульфатации, чем AGM, и могут без ущерба емкости оставаться в полностью разряженном состоянии несколько дней. Поэтому, если Вы планируете разряжать батарею до 100% и у Вас не будет возможности сразу ее зарядить, то лучше отдать предпочтение гелевой модели.