для чего нужны соты в радиаторе кондиционера
мойка радиаторов жесть! (много фото)
Сразу скажу: промывать не разбирая морды бесполезно, я это делал постоянно и как оказалось толку 0
И продувал и промывал — бессмысленно
Почему решил промывать? пробег 100к, наддувный воздух и турбина охлаждается антифризом- в жару не очень едет, плюс видно было поехавшие и погнутые соты из за моек/сами по себе хз
Кстати сеточка стоит на самом радиаторе кондиционера защищающая от пробоя камнями
Решился — приехал к другу в гараж и началось… Разбирать не сложно — все одним и тем же торксом откручивается, кроме телевизора
все разобрали, отсоединять не стали, т.к. антифриз и фрион новые
Первое удивление: стоит 3 радиатора:
1)первый сразу за вентилями, радиатор контура двигателя (наименее забитый)
2)второй — радиатор контура жидкостного охлаждения турбины и наддувного воздуха во впускном коллекторе (сильно забит пухом и грязью)
3) радиатор кондея (забита нижняя половина намертво, выпали соты)
Радиатор кондея снизу вообще не продувался, было решено удалить соты, которые невозможно продуть, благо они легко выпадали
Все остальное продуто воздухом и промыто водой
Итог — машина в жару поехала как раньше, когда я только ее купил, меня реально стало в сиденье вжимать
Ничего удивительного — теперь надутый воздух нормально охлаждается и тачка едет как в прохладный день
Кондей стал морозить раза в 3 сильнее, раньше прохладой дул, а теперь прям кусками льда кидается)
PS в идеале конечно было поменять радиатор кондея, но стоит он не мало, тысяч через 100 поменяю) когда след раз буду чистить радиаторы
Всем у кого большой пробег рекомендую данную процедуру
Замяты соты на радиаторе кондиционера
Ребяты есть ли смысл менять радиатор кондиционера если в нем сильно замяты соты. Климат работает исправно, холодит, как положено! вопрос в том что из- за замятых сот воздух не проходит до радиатора охлаждения, который установлен за радиатором кондиционера и как мне кажется в связи с этим растет температура масла ( MAX 106)Было.
И если менять, то какой выбрать?
Оригинал стоит 15-шку!) NISSEN?
Так же в планах заодно промыть радиатор
Volkswagen Passat CC 2011, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 8
У меня тоже замяты. И хорошо замяты.
По замене, не скажу, ибо вчера спецом руку подсунул за решётку к радиаторам в момент, когда вентиляторы работали. Прям чувствуется как воздух подтягивает в радиаторы. По руке холоднее воздух пробегает, нежели за решёткой. В общем разница ощущается. Значит воздух тянет туда.
А вот про то, что мыть их надо, это факт.
Прошлым летом сначала продувал компрессором. Реально песок выдувало из сот. И много. Хотя до этого, при замене кулера, радиаторы мылись.
Ну и в этот раз, тоже помыл.
Вообще, рекомендуют промывать радиаторы, хотя бы 1 раз в 2 года…
Я ни разу не сыл и поэтому заметил что температура стала немного подрастать, вместо положенных 98, где то 101_103. На длительной поездке с одной скоростью при оборотах примерно 3500 доходило аж до 106-107
Ну температура масла от нескольких составляющих зависит.
От состояния радиаторов, как ни крути, а ламели тоже влияют.
Чистота радиаторов и мотора. Хотя про сам мотор, тоже спорный момент.
Температура на улице и ветерок, встречный или попутный.
Ну и само масло. На сколько состарилось и фирма/марка.
Короче, много чего…
я думаю снять и хорошо промыть и эфект будет
Я брал NISSEN на ауди. Хорошие радиаторы делают! Проблем не было. Работает все отлично до сих пор!
да тут вопрос в том влияют ли замятые соты на проходимость воздуха до основного радиатора? у меня кондей работает идеально
Ну если все работает идеально тогда зачем менять? Не вижу смысла! Там в принципе соты оч тонкие и слабенькие, любое касание их гнет) Я когда менял радиатор, чуть коснешься соту она уже в кось)))
да тут вопрос в том влияют ли замятые соты на проходимость воздуха до основного радиатора? у меня кондей работает идеально
Влияют, но не настолько что бы перегревался мотор. Их надо все замять тогда да. Они даже струей воздуха заминаются, так что надо быть осторожным.
ps
недавно заметил.
Днем с кондиционером за бортом +30 город.
темп масла 99-101гр режим D
Вечер, без кондиционера, темп за бортом +24гр
тамп. масла начало подниматься до +106гр думаю что ЗА НАХ,
понял что вентилятор не всегда крутиться (когда кондей выключен) и температура начала расти. Включил кондей обратно температура упала в норму))) ВОТ ТАК ВОТ )
Сетка для защиты радиатора это добро или зло?
Всем привет, недавно посмотрел эксперимент по выявлению влияния защитной сетки на воздушный поток, а следовательно и охлаждение двигателя
А это состояние нового конденсера после 10 тыс пробега. Фото снято через сетку.
Понятно, что пробег на данный момент на порядок меньше, но на поверхности кроме незначительных останков от насекомых не видно следов от замятия гравием.
В третьих, думаю вы согласитесь, что для жителей северных регионов вопрос перегрева двигателя в данной ситуации практически не актуален, так как жарких дней у них не так уж и много бывает в году.
В итоге не могу согласиться с выводами автора, а именно, что сетки в бамперах запарывают двигатель. По моему целый, а не пробитый радиатор, так же как и чистка радиатора охлаждения, а не пренебрежение ей играют в данной ситуации намного большее значение.
Я не прав? А что вы думаете по этому поводу? Может можете поделится опытом перегрева двигателя и о чудо у вас как раз при этом стояла сетка в бампере? Или наоборот сетка стояла, а перегрева никогда почему-то не было?
Nissan X-Trail 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 41
Привет! А что за гудки стоят у тебя?
Приветствую, как у всех Волговские высокого и низкого тона, брал по наличию в магазине Техком+.
На 2х машинах сетки и выше нормы никогда не поднималась температура.Белорус рекламу себе делает.Почему-то нигде не пишет какой поток воздуха необходим для нормального охлаждения…возможно и значения в 15 хватает.С сеткой 20 дает, без сетки 28.Да и многие производители авто сейчас в базе устанавливают пластиковую сетку, для защиты радика.Там то инженеры я думаю поумнее…))))
Приветствую, я с вами согласен по большей части, но вот даже вы пишете о неоднозначности установки сетки, а автор делает однозначный вывод о том, что с ее помощью люди запарывают мотор да и тем более подставляют дилеров. Во как. Поэтому я и задал вопрос, просто интересно это только у меня данный эксперимент вызвал такой диссонанс? Кстати это у меня это не первый вопрос к Андрею. Ничего как говорится личного, но смотрел его видео о том почему идут задиры на моторах КИА на пробегах до 100 тыс. км и тогда он грешил на частички от катализатора. Вот только после изучения мною этой темы могу сказать, что по моему он в тот раз опять сделал не правильные выводы.
У нас ветка ниссанов и посты про прегрев на кия рио здесь неактуальны, это другая конструкция авто, сетки ставят в салонах как доп. опции и на гарантию они не влияют
Причем тролить, я высказал свое мнение, белоруса вашего все знают, если вы не согласны с его мнением он вас обзавет бездарем, намекнет что он оху…ый технарь и внесет вас в черный список
Мне это неинтересно.
Для меня это еще один источник инфоормации. Ценный источник. Мне с ним водку не пить.
[озирается] где же белорусский гуру? без него эта дискуссия не имеет смысла…
Не до сеток ему сейчас.
Страна бурлит
Митингует поди (или ЗА или НЕЗА)
Десять лет как поставил сетки, кроме решетки радиатора, защита двс стоит вреда от них нет, польза защита от камней мух, перегрева нет, про зиму воще молчу, два года назад мыл радиаторы, грязь была, но не критично
На люке есть сеточка которая поднимается при его открытии. Можно ее опустить рукой во время движения и посмотреть как измениться поток.
опусти ее на скорости выше 100км/ч, только беруши не забудь одеть… я так один раз сделал, когда спрашивал себя а зачем она.😬
Собираюсь ставить сетку, сейчас пробег 95 тыс. На радиаторах есть вмятины от камушков и собирается грязь. Ставить нужно, но с крупными сотами (больше чем у вас на фото) и ставить только на отверстия в бампере. В решетке радиатора в этом смысла нет, если присмотреться там открытых участков мало, по крайне мере у меня половину перекрывают 2 клаксона.
Приветствую, не соглашусь с вами, раз приехал на мойку, и у видел как на средней решетке помимо множества мух забилось 2 шмеля, в итоге я их сбил струей с сетки, а без нее они бы надолго прописались у меня в радиаторе.
Автор видоса Shostik… Рука лицо б**. Он вроде не глупый малый, но иногда перегибает палку. От себя добавлю, была сетка, будет и буду её советовать.
Проверка чистоты между радиаторами
4 года прошло как делал эту процедуру. Когда купил фунтика сразу это сделал. вот
Снял решетку и планку. Уплотнения потеряли свой вид а вверху вообще провалилась полоска. Чем не создавала нужного эффекта
Мусора внутри почти нет. Пару ос на дне. Продул компрессором соты радиатора кондея. Пыли много. Взял щетку что бутылки ранее мыли и прочистил оба радиатора между собой. После чего запшикал средством для мойки машины и смыл потом.
Принято решение укрепить уплотнения. А именно сделать основу. Выбрал что доступно. Можете кидать камни. Но это деревянная рейка. В тойоту-дерево? Ну и пусть. Пару лет продержится. Для уплотнения взят материал шумку. С одной стороны у ней клеевая основа. Ей и приклейл к рамке. Рамка по мнешнему размеру 42х35. толшина 1,5
А теперь теория.
Воздух всегда идет по меньшему сопротивлению. А значит при отсутствии уплотнения между радиаторами вентилятор протягивает воздух через радиатор ОЖ и почти не тянет через радиатор кондиционера. А в движении встречный поток воздуха охлаждает только радиатор кондиционера и воздух не проходит через радиатор ож. Так как выходит в зазор между радиаторами.
До установки рамки завел машину. Дал поработать кондиционеру и сделал замер на входе радиатора термометром.
После установки рамки собрал все на место. И естественно повторил процесс измерения
20 градусов разница это хороший результат. Естественно чем холоднее радиатор кондиционера-тем сильнее холодит радиатор в салоне. Ниже замер
Попутно сфоткал перед радиатором неизвестные провода и фишку. Может кто знает для чего они?
ну и покажу давление масла двигателя. Двигатель прогрет. Поставил для контроля.
Скоро замена радиатора кондиционера. И возможно рамку переделаю на пластик или металл. Но пока будет так.
Советую обратить на эту доработку. Между радиками чисто. Охлаждение выше. Одни плюсы.
Toyota Funcargo 2001, двигатель бензиновый 1.3 л., 88 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 10
А вообще на многих автомобилях щели проклеены поролоном с завода.
Да. Так и есть. Когда купил фунта очень удивился отсутствем этого. до фунтика была эстима. 93 года. И там все это было, но умерло от времени. Поставил и был доволен. Думаю пора заканчивать эту дискурсию. Каждый решает сам куда что и как клеить. Дружба, мир, жевачка)))
Если руки дойдут тоже так сделаю, потому что немного слабовато в пробках кондей холодит. А вообще нучну с крыши- надо делать теплоизоляцию.
Температура в воздуховодах минус 5 градусов? Я не ошибаюсь?
Охлаждение выше? Для радиатора кондиционера на малых скоростях движения бесспорно да! Но для основного радиатора мне кажется нет: допустим стоим в пробке с включенным кондиционером и вместо того чтобы вентилятор захватывал через щели более холодный воздух он будет основной радиатор обдувать только горячим воздухом.
Ну и обдуваться основной радиатор от вентилятора будет несколько хуже, потому как пропустить воздух через радиатор кондиционера (который не дай бог загрязнен или замят) сложнее чем просто через щель.
Перегрев наврятли случится с такой доработкой, но увеличение времени работы вентилятора вполне реально.
Сегодня ездил по городу. На улице +38. Кондей включен всегда. Иначе пот градом. Засекал температуру ОЖ по проге через элм. Выше 89 не подымалась. Так как вентилятор работал все время. Тем самым охлаждал задолго до поднятия ож до 96. Когда вентилятор включится. С перерывами небольшими. В салоне комфортно. А вот без кондея если ездить, то как раз в радиаторе нагреется быстрее ож. И вентилятор будет срабатывать чаще. Скидывая температуру с 96 до 91. Проверено. В городе сильно не погоняешь. Больше пробки. И встречного воздуха нет. При этом воздух пройдя через радик кондея почти не идет через радик ОЖ. Так как выйдет в щели. Под капотом градусов 80 не меньше.
«При этом воздух пройдя через радик кондея почти не идет через радик ОЖ. Так как выйдет в щели».
Почему не идёт? Вы серьезно думаете что поток воздуха имея какую то скорость пройдя через радиатор кондея меняет направление своего движения на 90° и выходит через щели?
Я не думаю. Я физику учил. Что воздух, что вода или что либо другое проходит всегда по меньшему сопротивлению. Через радик кондея проходит по неволе, так как при езде присутствует давление. А далее теряя скорость воздух идет как ему легче. Конечно же какое то количество пройдет и через радик ОЖ. Но это значительно меньше чем хотелось.
Идея не лишена смысла! Надо было уплотнитель к рамке прибить степлером, а то клей на шумке так себе на самом деле. Особенно не любит сырость, а в том месте, сам понимаешь…
Рамка нужна только чтобы удобнее установить уплотнения. Потом уплотнение там сплющено. И уже клей не актуален.
Установка радиатора кондиционера
В июле был бы год как я езжу без радиатора кондиционера и второго вентилятора. Но не тут то было 🙂
Авто я покупал без радиатора. Его и второй вентилятор забрал у creker только осенью. А пока вентилятор охлаждения радиатора двигателя молотил на все бабки с момента зажигания. Это ещё года пол назад заметил Leshacoupe и дал погонять датчик давления конденсатора. Он нужен чтобы хотя бы вентилятор не включался на полную мощность сразу после зажигания. С датчиком вентилятор начинает крутиться когда температура двигателя достигает 90 °С.
Как оказалось в дальнейшем, датчик давления конденсатора у меня был вкручен на старом радиаторе кондиционера. Да и вообще нужно было установить старый радиатор кондиционера и второй вентилятор только ради нормального охлаждения двигателя. Это я понял только сейчас.
Привет, режим ECO на климате всё это время 🙂
Новый радиатор кондиционера был куплен ещё в феврале. Взял оригинал — Behr Hella 8FC351301224. И благополучно закинул его на балкон до мая. Ай красавчик)
Задался вопросом продления жизни радиатора. Ведь он — кладбище насекомых и камней и сборщик мусора, грязи и влаги в одном лице. Узнал 2 варианта защиты:
1. Забрызгать его как следует термостойким лаком
2. Покрасит тонким слоем термостойкой краски
Первый вариант отбросил, так как нарушится прямая функция радиатора — рассеивать тепло. Термостойкий лак просто не даст теплу нормально выходить из радиатора, ну и соответственно, кондиционер будет так себе охлаждать салон.
Остановился на покраске. Отец подогнал баллончик термостойкой краски Inral для печей — что надо! Полное название с артикулом: эмаль аэрозольная термостойкая силиконовая INRAL THERMAL ENAMEL, алюминиевая, 400 мл (9006), артикул 26-7-4-002.
Рабочая температура краски: +10 °С — +25 °С. Время высыхания: около 20 минут. Расход: около 2 м².
Покраску я начал с протирки радиатора влажной тряпки из микрофибры. Набрал обычной воды в бутылку с пульверизатором и прошёлся по радиатору.
Далее изолировал места радиатора, на которые краска не должна попасть. Бумажного скотча не было, поэтому воспользовался обычным.
Был надыбан медицинский этанол — то, что нужно для обезжиривания! Подойдёт и универсальный обезжириватель. Тут кто на что горазд. Литр этанола достался мне за так) Вылил воду из бутылки с пульверизатором и налил в неё немного спирта.
Для обезжиривания и покраски нужно:
— Радиатор
— Средство для обезжиривания
— Кисточка
— Перчатки
— Коробка от радиатора
— Баллончик краски
— Респиратор (ололо!)
Собрал всё в узелок и пошёл осквернять природу (на самом деле нет) =)
Располагаемся на свежем воздухе и начинаем! Перед покраской нужно обезжирить поверхность. Для этого тщательно забрызгиваем радиатор обезжиривателем и проходимся кисточкой. Кисточка нужна, чтобы хорошенько обезжирить соты радиатора — собственно, труднодоступные места.
После обезжиривания из коробки соорудил покрасочный уголок, проверил куда дует ветер (сюрприз-сюрприз), минуту потряс баллончик (5 минут), надел респиратор (на самом деле нет) и вжууууух.
Краска сохнет около 20 минут — подождал 30, запихнул радиатор в коробку и поковылял к кабрику.
Чтобы установить радиатор кондиционера нужно кое-чего поснимать. И первое, что вы должны снять — минусовую клемму!)
Теперь снимаем бампер. Мой крепится в трёх местах:
1. Усилитель
2. Крылья
3. Подкрылки (самый сок!)
Моя машина 2 раза не сильно бита в морду, поэтому бампер и усилитель бампера у меня пляшут не в такт. Но об этом в другой раз. В общем, у меня на усилителе бампер крепится пластиковой клипской и болтом с двумя шайбами и гайкой)) К крыльям болтами на 10 с шайбами, а к подкрылкам — хомутами. Всё по-пацански) В мире рыдает один DmitRyMaRshal 😀
Ладно, откручиваем всё это безобразие и откусываем хомуты. Аккуратно скидываем бампер вниз и отключаем противотуманки и датчик температуры (в центре бампера). Теперь берём головку на 13 и выкручиваем 6 гаек усилителя бампера. По желанию можно сбрызнуть всё это дело WD.
На сколько это можно почистил радиатор двигателя от трупов и камешков.
Настало время радиатора! Снимаем скотч с изолированных мест и накидываем (на) вентилятор 🙂 Вентилятор нужно установить на радиатор до установки радиатора, потому что установке вентилятора мешает воздуховод — на весу не запихнёшь, короч.
Вентилятор становится в 2 паза внизу и крепится двумя гайками сверху. Гайки купил новые оригинальные — Opel 2064884. Потом обнаружил, что в старом радиаторе гайки ещё в хорошем состоянии. Ну ладно. Резьбу для гаек хорошенько промазал графитовой смазкой. Гайки закручиваются головкой на 10.
Теперь можно установить радиатор кондиционера. Он крепится на радиатор охлаждения двигателя снизу в пазы, сверху — двумя болтами. Болты купил новые — GM 11099561 (Opel 2048759) — их у меня не было. Болты закручиваются не в сам радиатор двигателя, а в гайки, которые лежат в пластиковых кармашках.
Благо хоть и ржавые, но гайки у меня были на месте. Надо потом заказать новые.
Оригинальные болты радиатора кондиционера к радиатору двигателя закручиваются головкой E8.
Как следует смазал графитовой смазкой и прикрутил радиатор.
2 трубки радиатора кондиционера были законсервированы в пакеты и изоленту, вилка вентилятора затянута хомутом куда-то там, а вилка на датчик давления болталась сама по себе. Плохая идея была замотать концы трубок в пакеты. За почти год появился налёт, выглядят так себе, короч.
Забрызгал всё WD, протёр — ну вроде получше. Снял все старые уплотнительные резиновые колечки, почистил, обработал силиконом — походят ещё надеюсь.
Трубки к радиатору прикручиваются болтами на E12. Всех их обработал графитовой смазкой, а также стыки, чтобы не прикоревали.
Подключил датчик давления, вентилятор, закрепил провода в штатные места. Но не знаю для чего вот это крепление: