глейзинг что это такое
Финишинг кожи: glazing (полировка стеклом)
Высококачественная кожа может быть изготовлена разными способами. Финишинг – это финальная обработка кожи, и вариантов финишинга существует немало. Glazing (glass glazing) – это довольно распространённая техника, и заключается она в полировке кожи с помощью специальной машины с насадками-цилиндрами из стекла (glazing jacks). Кожа, отполированная такими машинами (glazed leather), есть в ассортименте Ilcea, Weinheimer Leder, Annonay, Horween, Du Puy и других дубилен.
Перед обработкой при помощи такой машины кожа может проходить обработку альбумином (например, альбумином яичных белков), а также казеином; так, в описаниях финишинга некоторых кож у Weinheimer Leder встречаются слова kasein, albumin glazed. В ходе обработки раствором альбумина кожа приобретает лёгкий блеск и становится более водостойкой, медленнее впитывает воду, чем делала это до обработки.
После этого при помощи полировки стеклом блеск может быть усилен, поверхность кожи становится очень гладкой, а цвет/оттенок несколько изменяется / затемняется. Для такой полировки используется машина с насадкой из стекла, однако остаётся место и для ручного труда: кожу в процессе полировки машиной необходимо передвигать. Пример работы такой машины (и оператора) представлен на видео ниже. Подобную обработку можно проводить и полностью вручную, но это трудоёмкий и долгий процесс, которым уже не занимаются в более или менее массовом производстве.
В процессе полировки стеклянными цилиндрами поверхность кожи сильно разогревается. Это позволяет не только добиться заметного блеска, глянцевитости, но и изменить цвет и оттенок кожи (что видно на видео выше). Конечный результат зависит от давления, с которым проводилась полировка, и, как следствие, от достигнутой температуры при полировке. Чем выше температура, тем сильнее могут быть блеск и изменения цвета. Подчеркну, что этот блеск и лоск отличается от блеска и лоска corrected-grain кожи, которую англичане (например, магазин Herring Shoes) довольно часто именуют polished (хотя polished — более широкое понятие). По фотографиям это может быть не слишком очевидно, но вживую разница видна хорошо.
Добавлю, что описанный процесс может проходить как анилиновая, так и полуанилиновая кожа. А вот анилиновая кожа типа pull-up – уже нет, да и вышеупомянутая corrected-grain кожа с как бы залитой, «запечатанной» поверхностью – тоже нет. Glazing может осуществляться как в случае с кордованом, так и в случае с телячьей кожей, и с некоторыми экзотическими кожами. Ниже на фото представлены ботинки из кордована Horween; слева – glazed вариант, справа – unglazed. Картинка взята вот из этого поста, с которым стоит ознакомиться, если вы интересуетесь этой темой. Наверняка для некоторых это будет открытием: как, разве кордован может быть таким?! Может, если он unglazed. Но чаще встречается glazed вариант.
Особо замечу, что если кожа не проходила процедуру glazing, это не означает, что она плохая, или что её нельзя отнести к высокому классу. Это просто один из вариантов финишинга хорошей кожи, причём некоторым людям он наверняка понравится меньше, чем какой-нибудь другой вариант. Тем не менее сам факт прохождения такой процедуры уже говорит о качестве, так как, во-первых, glazing увеличивает себестоимость кожи, а во-вторых, откровенно посредственная кожа такой обработке не подвергается.
Простой туториал по глейзингу (тонировке) в покрасе миниатюр
Наверняка вы слышали о технике глейзинга (тонирования) в нашем хобби. Может быть вы хотели узнать, что такое глейзинг? Я не знаю, как правильно это объяснил бы профессиональный учитель рисования или художник, но я постараюсь объяснить это по мере своих сил.
Глейзинг (иногда по-русски звучит термин «тонирование») — это нанесение полупрозрачных слоев краски поверх другого слоя краски. Новый слой может служить для добавления насыщенности, или чтобы полностью изменить цвет под новым слоем краски.
В любом случае, вы меняете свойства цвета слоя, которые оказывается под слоем новой полупрозрачной краски. Уверен, что есть более удачное объяснение, но я думаю в общих чертах я понятно объяснил.
Зачем тонировать миниатюры?
Как уже говорилось выше, глейз изменяет цвет. Так почему же сразу не рисовать краской того цвета, который вы хотите получить в итоге?
Ответить на это довольно сложно.
Основная идея глейза в том, что используется очень прозрачная краска, что означает, вы можете видеть предыдущий слой сквозь нее. Соответственно, вы можете делать небольшие изменения.
Может быть цвет, по которому вы выполняете глейзинг, нуждается лишь в небольшом изменении в тоне. Вместо того чтобы перекрашивать его полностью в нужный тон можно попробовать просто тонировать уже имеющийся цвет. Это быстрее и проще.
Хороший пример — красный цвет. Бывали случаи, когда при использовании красного он получался довольно невзрачным. Чтобы исправить это я наносил красную тонировку поверх, и получал более насыщенный цвет, делал его ярче.
Прелесть использования глейзов в том, что вам не нужно перекрашивать все. Нет необходимости наносить базовый слой, добавлять слои, и хайлайты. Я просто добавляю глейз поверх всей работы.
Дополнительный бонус — тонировка помогает с блендингом. В примеры выше с красным цветом, красный глейз, который я нанес, помог мне объединить по тону слои и хайлайты в одно целое. Еще одна причина, почему глейзинг это отличный прием.
Примеры глейзинга
Иметь возможность немного сменить цвет с помощью тонирования также нужно принимать во внимание.
Скажем, вы красите несколько миниатюр зомби, и хотите использовать разные оттенки кожи. Мы все видели самых разнообразных зомби в кино, комиксах, сериалах. Оттенки кожи зомби стремятся к зеленым, пурпурным, серым. Все цвета которые дают впечатление, что что-то мертво.
Для достижения этого вы можете покрасить кожу всех зомби каким-то светлым цветом, очень бледным. Затем можно нанести легкий глейз чтобы сдвинуть тон кожи к другому цвет — зеленому, пурпурному, любому другому.
Вот несколько примеров этого. Это фигурки зомби из моей команды по Блад Болу.
Чтобы получить такие оттенки кожи я сделал то, что описал выше. Отмечу, что я добавил шаг с проливкой кожи. Я покрасил кожу очень бледным цветом, пролил ее чтобы получить глубину шейдинга, и затем применил глейзинг.
Другой пример — это террейн, над которым я работал для Warhammer Underworlds. Я загрунтовал его белым, а затем использовал проливки и глейзы. Проливки дали мне глубину, а глейзы — цвет.
Это очень простой способ покраски, который прост и довольно интересен в процессе.
Заметили интересные тона на полу? Это мои эксперименты с различными глейзами. В смысле здесь все покрашено глейзами, но пол наиболее четко дает понять, какой эффект может дать тонировка.
И вот еще несколько примеров того, как я покрасил силовой меч с помощью глейзов.
По сути, я наносил слои глейзов поверх белой базы, чтобы получить такой эффект.
Где достать краску для тонировки?
Раньше Games Worshop (бренд красок Citadel) выпускали целую линейку красок Glaze. Сейчас ее нет, даже не знаю почему. В отдельных магазинах ее еще можно купить, но в основном это уже история.
Если линейки красок у других производителей (как правило они отмечены словом Clear), но по ним я точно пока сказать не могу.
Сейчас для себя я делаю глейзы сам, и об этом ниже.
Как самому сделать глейзы?
Сделать свои глейзы довольно просто. Вам нужен медиум (связующее), и краска, которую вы хотите превратить в глейз.
Что делает медиум — он разбавляет краску, при этом сохраняет ее вязкость. Другими словами, он делает ее жиже, при этом сохраняет свойства акрила.
Если разводит краску водой, тогда вы заметите, что краска ложится неравномерно. Это потому, что вода разрушает связи в акриловом связующем.
Все что вам нужно чтобы сделать свой глейз — это добавить глейз медиум в краску. Вот и все!
Как правило я использую такие соотношения: 2 части медиума, и 1 часть краски. Если мне нужен более легкий эффект — я добавляю больше медиума. Если нужно менее прозрачный глейз — добавляю больше краски.
Проливки также отлично идут с глейзами. Сделайте то же самое — добавьте медиум в проливку, и вы получите глейз.
Как тонировать миниатюру?
Итак, как же нам применить глейзинг (тонировку) к миниатюре? Легко!
Скорее всего вы уже умеете работать с проливками. Если нет — вот здесь есть туториал по проливке.
Три простых шага для тонирования.
1. Возьмите глейз на кисть
Обмакните кисть в глейз. Слишком много не нужно, вы не хотите заливать всю модель.
2. Нанесите глейз на миниатюру
Нанесите тонкий слой глейза на место, которое вы хотите покрыть. В отличии от проливки, вы не хотите заливать миниатюру краской. Вам нужен аккуратный тонкий слой.
3. Нанесите дополнительные слои по необходимости
Возможно вам придется нанести несколько слоев, чтобы получить желаемый эффект. Повторите шаг 2 столько раз, сколько требуется.
Применение глейзов очень похоже на применение проливок. Вы берете краску на кисть и наносите ее на миниатюру. В отличии от проливки вы наносите небольшое количество краски. Вам нужно нанести тонки равномерный слой на поверхность.
Если вы нанесли слишком тонкий слой, или краска не настолько насыщена, то вы можете повторить, и нанести еще один слой. Если вы нанесете слишком много краски — кнопки «отмена» не будет. Поэтому наносите тонкие слои, и делайте несколько проходов, чтобы получить желаемый эффект.
Если вы посмотрите видео ниже, вы увидите, сколько краски используют художники, и как они наносят ее на фигурки. Если вы просто изменяете тональность — то можете делать это быстрее, но с блендингом и глейзингом вам надо быть очень аккуратными.
Видеоуроки по глейзингу (тонировке) миниатюр
Видео на английском языке, но из них можно увидеть реальную технику применения глейзинга, или тонировки.
Видео от Games Workshop
Видео от Miniac
Очень хорошее видео от Dana Howl (рекомендую все ее видео, очень качественный контент)
Видео о покрасе Найтхонтов техникой глейза
Заключение
Это вкратце о глейзинге, или тонировке. Здесь приведена основная информация, которая будет пополняться по ходу наполнения сайта.
Вы однозначно должны попробовать поиграть с глейзами в своей работе. Это так просто, но при этом может иметь довольно эффектные результаты. Хорошее рисование это не только отличные техника и умения, но и все прочие мелочи в работе с моделью, чтобы сделать ее более живой.
Ленивая Покраска
Как красить миниатюры для настольных игр быстро, красиво и легко,
Если вы не профессиональный художник
Глейзинг аэрографом по зенитной подложке
Некоторое время назад я (похоже) изобрел новую технику в покраске миниатюр.
Неприлично скоростную. Результат которой мимикрирует под художку и кропотливый блендинг.
Не то чтобы что-то радикально новое, скорее неожиданное сочетание уже известных техник и инструментов. Возможно, кто-то так уже делает, и я изобрел колесо. Но пока я ни у кого не видел такого процесса.
А меня самого результат настолько впечатлил, что теперь я всегда спрашиваю себя: могу ли я применить эту штуку к своей очередной работе?
Когда я занялся Аколитами из «Серебряной Башни», возник вопрос: как красить их кожу. Поверхность большая, грубые переходы на ней заметны. Но сидеть и блендить кистью на куче игровых моделек — ваще не вариант.
Моим обычным подходом были бы проливки по светлому бейзкоуту или прямо по черно-белой подложке. В принципе это сносно по времени. Но хотелось придумать что-то еще эффективнее.
И вот так я размышлял, когда мне пришло в голову соединить две мои любимые техники: проливки и аэрографию. И я попробовал дуть из аэрографа. проливками!
Мол, что если задуть проливки прямо по зенитной подложке? Раскрасить черно-белую миниатюру? И сделать это быстро, из аэра?
После самого первого теста результат сразу получился ошеломляющий. С расстояния вытянутой руки казалось, что на миниатюре кто-то упоролся и сделал аккуратный блендинг. По всей огромной поверхности кожи. С цветными тенями. И с прекрасным контрастом.
Итак, назовем это пока что «глейзинг аэрографом по зенитной подложке». Если придумаете какое-то более крутое название от которого все закачаются — предложите, я только за.
Поэтому если мы создадим на миниатюре контраст яркости, а потом будем глазировать проливками, — тени останутся тенями, а хайлайты хайлайтами. Но миниатюра при этом тонируется. Мы ее как бы раскрасим из черно-белого состояния в цветное.
Еще было важно подобрать правильную консистенцию проливки для работы с аэром. Если дуть проливку как есть, из банки, то она будет очень быстро сохнуть на игле и в канале. Поэтому я немного поэкспериментировал и пришел к такой формуле:
5 частей проливки + 4 части Vallejo Airbrush Thinner + 1 часть Vallejo Flow Improver
Flow Improver это, похоже, просто замедлитель высыхания. Может быть в составе есть еще что-то, но он точно замедляет высыхание краски. Поэтому проливка не сохнет на игле и в канале аэрографа, и ею можно нормально долго работать.
Сначала на миниатюре та самая зенитная подложка (черно-белый градиент созданный еще на этапе грунтовки):
Миниатюра не приклеена к подставке. В ногах штифты, я могу вытащить ее из подставки, взять за штифт (или зажать штиф зажимом ручной дрели), и таким образом могу дуть аэром вертикально снизу.
Вот процесс глейзинга аэрографом по зенитной подложке на Аколитах:
Посмотрите на законченных Аколитов, если вы еще их не видели:
В качестве игровых миниатюр — я очень доволен.
Но я ни разу не видел комбинации зенитной подложки с глейзингом и с аэрографом. И еще с задувкой глейзов под экстремальными углами (вертикально снизу > вертикально сверху > с боков).
Если вы где-то встречали что-то похожее — дайте знать. Мне очень интересно, что смогли выжать из этой идеи другие художники.
Я искренне считаю, что для игровой покраски эта техника — просто золото. Теперь, когда я крашу что-то для игры, я сразу задаюсь вопросом: могу ли я сюда применить глейзинг аэром по зенитной подложке?
Такого сочетания качеста на вложенное время я не добивался никаким другим способом. При том, что я в принципе крашу очень быстро, и уже использовал по отдельности проливки / аэрографию.
Позже я применил ту же технику на Демонах Тзинча (из той же Серебряной Башни) и Сквигах (для Мунклана). Так как я уже хорошо понимал что делаю, там результат был еще лучше и еще быстрее по времени:
Просто задумайтесь на минутку: на всех демонов (кроме самого Гаунт Саммонера) я потратил 8 часов. Это 18 миниатюр за 8 часов, или в среднем 27 минут на модель. Причем это миниатюры нескольких разных юнитов. Если бы я красил просто пачку из 10-20 одинаковых Розовых Ужасов например, эффективность была бы еще выше.
Не всем миниатюрам техника подходит в одинаковой степени.
Идеальна для моделей с большим количеством кожи или другой однотипной поверхности. Из фентези на ум приходят Аколиты, Дочери Кхаина, Сквиги, Демоны, что угодно из Нургла. Из сай-фая — я еще не пробовал, но думаю ко всякой силовой броне будет вполне применимо (спейсмарины, тяжи в Infinity и т.п.).
Не очень подходит для моделей у которых много очень разных областей (хотя с использованием масок можно попробовать обойти эту проблему).
Думаю, что вот эти мои первые пробы — это только поверхностные результаты. И что из техники потенциально можно выжать куда больше. Я очень хочу, чтобы вы попробовали это на своих миниатюрах. Дайте знать, что у вас получится.
Декорирование шкатулки «Соловей на ветвях цветущего абрикоса»
Нам потребуется: шкатулка из папье-маше, шеллак (или неводный лак), акриловый глянцевый лак, черный грунт, поталь, клей для потали, медиум антик (817), патины (можно заменить акриловыми красками, разбавленными глейзингом), акриловая краска золото, лазерные распечатки, декупажный клей, кисти (синтетика и щетина), шкурки.
1. Покрываем шкатулочку неводным лаком. Я покрыла шеллачным грунтом, он в работе немного легче, чем шеллак.
Сушим и покрываем все черным акриловым грунтом.
2. Несколько раз покрываем акриловым лаком с промежуточной шкуркой. Добиваемся идеальной гладкости.
3. Губкой наносим клей для потали. Нанесение клея губкой даст нам эффект неровности. При затирке медиум затечет в эти неровности и даст нам легкое естественное старение.
4. На крышку и бортики клей наносим мягкой кисточкой, стараемся не оставлять полос.
5. Даем клею высохнуть (по инструкции) и приклеиваем поталь. Разглаживаем и прижимаем поталь мягкой щетинистой кисточкой.
6. Покрываем поталь шеллаком или шеллачным грунтом.
7. Сукном немного полируем поталь.
8. Создаем фон. Делаем микронабрызг. Я делала это цветными патинами, но можно и акриловыми красками, разбавленными глейзингом. Делаем это щетинистой кисточкой. Набираем небольшое кол-во патины и очень легким поскрябыванием по кисточке с близкого расстояния делаем микробрызги.
9. Покрываем несколько раз акриловым глянцевым лаком. Крышку готовим под вживление.
10. Делаем вживление (трансфер) на крышке. Промазываем лазерную распечатку и крышку достаточно жирненьким слоем лака и приклеиваем распечатку (рисунком к поверхности крышки!). Даем выстояться примерно 3 часа.
11. Покрываем внутренние бортики и торцы золотой акриловой краской.
12. На внешние бортики приклеиваем распечатку. Ширина распечатки немного меньше высоты бортика. При приклеивании по краю останется симпатичная тоненькая полоска потали.
13. Затираем бортики и низ шкатулки медиумом. Немного старим.
14. Через 3 часа скатываем с помощью посудной губки бумагу. Стараемся скатать все, без остатка. В результате у нас получится отпечатанный рисунок.
15. Внутрь приклеиваем распечатки, покрываем лаком и затираем медиумом.
16. Лакируем и полируем все части шкатулочки. При первом покрытии лака рисунок на крышке станет ярче и четче.
17. Из бусинок делаем кисточку-украшалку. Собираем шкатулочку.
18. Отдельно хотела бы обратить ваше внимание на подготовку картинки для вживления (трансфера).
С картинки нужно убрать весь фон, оставить только основной рисунок. Делать это можно в Photoshop или Paint. Инструмент «Волшебная палочка» и «ластик». Или ищите картинки в формате png (на прозрачном фоне). Перед печатью надо обязательно отзеркалить рисунок.
Спасибо всем, кто заглянул, почитал и посмотрел!
Глейзинг что это такое
У металлической миниатюры с пластиковой базой центр тяжести находится высоко, и такую миниатюру легко опрокинуть. Если утяжелить подставку — центр тяжести сместится ниже, и миниатюра будет немного устойчивее. И в руках держать почему-то приятнее.
Шаг необязательный, но лучше все-таки потратить время — пользоваться миниатюрой будет удобнее.
Иногда подставку утяжеляют металлическими обрезками, которые остались при сборке (просто вклейте их во внутреннюю часть подставки). Я же предпочитаю акриловую пасту — она довольно плотная, и подставку утяжеляет неплохо. Паста легко разбавляется водой, благодаря чему живет долго — у меня банке несколько лет. Если паста подсохла, просто добавьте немного воды и разомните-размешайте шпателем. Примерно как делать пюре из сваренной картошки. Пользоваться пастой просто: скальпелем / шпателем (я использую GW Skulpting tool или Тамиевские мини-шпатели) напихайте пасту в подставку, а потом влажным инструментом разровняйте и уберите излишек. Отложите модельку, дайте пасте хорошо засохнуть. Обычно это несколько часов. Когда засохнет — возьмите сухой шпатель и соскребите излишки пасты.
Оформление подставок — отдельная большая тема, заслуживает самостоятельного гайда. Сейчас я покажу только один из многих вариантов, простой способ «по умолчанию» который я использовал для игровых моделей в последние годы.
Оформить подставку можно и в самом конце, когда миниатюра уже покрашена. Но так как это достаточно грязный этап, я предпочитаю делать его до покраски. Иначе есть риск заляпать миниатюру клеем, текстурной пастой или другой грязью.
Для простого оформления подставок я использую текстурную пасту Goya Feinsand (продается в обычных не-хоббийных художественных магазинах) или Vallejo Sand Paste (продается вместе с другой химией Vallejo).
Goya — крупнозернистая, погрубее, подходит для имитации мелких камней или грубой рельефной текстуры. Vallejo Sand Paste — мелкозернистая, из нее хорошо делать обычный песок, землю.
ГОТОВИМ ЗА ЧТО ДЕРЖАТЬ
Чтобы модель было удобно красить, лучше держать ее руками не за подставку. Стандартная 25-мм база — довольно маленькая, держать ее неудобно, рука будет уставать.
Мой читкод — это широкие пластиковые крышки от 5-литровых бутылок и блю-так. Разминаем небольшой кусочек блю-така, лепим в центр крышки, и сверху лепим нашу модель. Держать такую крышку намного удобнее, можно легко поворачивать модель нужной стороной / под нужный угол.
Имейте в виду: блю-так держит довольно крепко. Когда будете снимать модель с крышки — не тяните за саму модель, так можно что-то сломать. Возьмитесь за базу модели и поверните, блю-так от вращения отклеится. Если снизу подставки останется немного блю-така, соберите его еще одним кусочком.
Если вы не знакомы с блю-таком — найдите и купите сразу 10 пачек, чрезвычайно удобная штука. Это что-то вроде пластилина, липкая масса которой можно скрепить любые легкие предметы. Только не пачкает, не оставляет следов и можно отлепить без ущерба для поверхности. Обычно на русском языке продается как «Клейкая масса Quelyd Blu Tack» в строительных гипермаркетах. Если вы красите модель по частям, то отдельные детали точно также можно закрепить на крышках с помощью блю-така. Грунтовать (особенно аэрографом) и красить на таких держателях одно удовольствие, можно вертеть модель или детальку удобной стороной.
МОЖНО КРАСИТЬ!
Готово. Мучительная часть закончилась, пора доставать краски — и вперед.
А я наконец закончил серию статей по сборке. Не самую для меня увлекательную, но для многих необходимую.
Хорошей покраски!
Дмитрий Богданов