для чего реле разгрузки
Про реле разгрузку.
ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.
Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.
Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.
Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.
Вся информация собрана со сторонних источников.
Для чего нужно Разгрузочное реле? и что от него хорошего?
кто силен в электронике помогите понять для чего это реле? как подключать куда и зачем?))) собираюсь переделывать проводку подключать ЦЗ Сигналку, магнитолу чтоб при выключении зажигания не сбивался трек!
УАЗ 2206 1987 — другое
Машины в продаже
Комментарии 16
Трехуровневые ставили, где-то на Драйве даже писали отчет с параметрами… По термо реле не знаю, но судя по описанию заряд регулируется в зависимости от температуры электролита. Мне кажется для буханки не очень, тк АКБ у нас в салоне и при прогретом салоне заряд будет маленьким.
у тебя сколько реле стоит? я ставил такие все разобрался! я камазовскую гитару ставил свет через реле подключал чтоб на гитаре контакты не горели))) это и есть преднозночение этих реле?месли так то все разобрался я преды через него подцеплю а с предов и сигу и другое оборудование. на другое реле танки пущу. а на 30 А хватит на стартер?
Да, реле нужны чтобы разгрузить более слабые цепи (камаз. гитара) На свет хватит 30 А реле, на стартер лучше 70 А.
За основу взяд твою схему буду ее реализовывать. тока блока предов два будут. один где панель а второй на свет и все такое на верху в верхней полке там же и тумблера на танки стоять будут.взял провода 1.5 2.5 10 и 25! надеюсь норм будет. еще бы на схеме подрисовать где какие провода. к предам 2.5 от предов на танки 1.5 хватит же? ну а стартер и генератор 25 будут и 10!
Могу свои схемы в векторе сбросить чтобы под себя нарисовал. Давай почту.
Разгрузочное реле
Ни для кого не сикрет, что головной свет на пассате б3 очень плохой. Каждый выходил из этой ситуации по разному. Я придерживаюсь позиции: «дешево и сердито»+»минимум колхоза».
Замерил ток на фарах и мультиметр показал мне ожидаемые 11В (на левой) и 10.2В (на правой). Печально(( Будем разбираться в проблеме!
Прзвонил и разобрал всю проводку к фарам. Вскрытие выявило: кучу скруток, разного сечения провода, обгоревшие/окисленные контакты, сильно греющиеся основные реле, ну и китайские лампочки на 90/100 ватт. Ситуация с проводкой на правой фаре вообще меня ужаснула!
Одни скрутки, провода одного цвета и масса взятая с кузова. Как я раньше не погорел?
Взяв паяльник и принадлежности к нему, начал устранять косяки.
Заменил поврежденые участки проводов, всё пропаял, сменил реле (были практически новые ещё с ауди 100), зачистил все контакты. Итог меня порадова- 13В!
Но эта цифра была всё равно меньше напряжения на аккумуляторе. Представить, что добьюсь такого результата без реле, я не мог. Потому реле было уже заранее приобретено в колличестве 4-х штук по 50 руб. Решено ствить!
Изобретать велосипед не стоит, на просторах гугла много хороших отчетов:
Разгрузочное реле на фары
И
Разгрузочное реле на фары
Потому, расскажу только об отличиях.
Был у меня когда-то мотоцикл Suzuki, для которого был куплен донор. Мотоцикла уже нет (угнали), а донор остался. С него была взята коса хорошей Японской проводки. В качестве подсказки, я взял схемувот такую:
Вообще, во всех этих схемах отсутсятвуют обозначения предохранителей и мне кажется это не правильно. Потому решил внедрить данный узел в мою новую проводку перед реле разгрузки:
Аккуратный водонепроницаемый блок предохраниетелей:
разгрузочное реле на ближний свет
Мало кому нужно объяснять зачем в ВАЗе, особенно в старом ВАЗе нужно разгрузочное реле. Это ничуть не колхоз. Точнее, конечно же колхоз, но правильный нужный и годный, в отличии от синих писалок, оранжевых брызговиков и капотов BAD BOY (в переводе на каноничный русский «засранец-сорванец»). Разгрузочное реле снижает нагрузку на штатную бортовую электрику авто с весьма внушительных амперо-вольт, способных расплавить провода и пластиковые соединительные колодки уставшего ВАЗа, либо коротнуть проводку и устроить веселый пожар, до степени погрешности вольтметра — релюшка берет на себя смешной ток, который не способен разогреть даже человеческий волос, не говоря уже о потрепанной проводке Жигулятора.
При этом, корыто становится не только пожаробезопаснее, но и фары его станут светить куда лучше. Дело в том, что уставшая окислившаяся, протершаяся и переломившаяся проводка в разы (а иногда и в десятки раз) хуже передает бесценный ток потребителям (в нашем случае лампочкам). В итоге проводка греется, клеммы плавятся, проводка коротит, предохранители горят, а фары светят еле еле.
Лирическое отступление. Я по профессии не электрик и вообще гуманитарий. Но главное правило когда-то лет 15 назад услышанное от старого электрика запомнил — ЭЕЛЕКТРИКА — НАУКА О КОНТАКТАХ. В нашем случае это верно на 101%. Плохой контакт может свести на нет эффект самой крутой дорогущей лампы в самой цыганской «тюнинговой» фаре. Мне простая копеечная модификация электропроводки и ревизия «масс» дала результат к которому я на штатной проводке Ржавого пытаюсь достичь уже второй год. При том что там стоят далеко не дешевые Филипсы и штатно стоят линзы, а восьмерке стоят самые дешманские «маяки» купленные в Алексеевке по 80р. Но, справедливости ради, надо сказать, что в Омегу свои кривые ручки мне запускать жалко. А вот тазик — родное знакомое поле деятельности.
В интеренетах тыщи разных вариантов схем разгрузки штатной электрики освещения авто, от самых простых до замудрых и дорогих.
Мой вариант прост настолько насколько это возможно, дешев до неприличия и при этом ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ на 99% безопасен. 100% не может гарантировать даже VAG.
Итак, схема
Дальше все просто: отрезаем провода нужной длины, одеваем клеммы, обжимаем, сажаем на контакты проводов термоусадку, вставляем в клеммники колодок реле и предохранителя, устанавливаем все это по схеме. В итоге дожна выйти вот такая приспособа
Провод к правой фаре укладываем в припасенную гофро-трубку для сохранности и красоты подкапотного пространства. В нее же можно уложить провод на дальний свет, это пригодится когда разгрузку будете ставить на дальний (это тоже совсем не лишнее). Все это дело сажаем на хомуты. чтобы не болталось как «назнамо что»
Затем отсоединяем провод ближнего света на колодке, идущей к левой (в нашем случае) фаре и вставляем его в реле, согласно схеме.
провод, протянутый к правой фаре, вставляем в колодку правой фары вместо провода ближнего света ( его аккуратно изолируем и кладем рядышком, чтобы. при необходимости, вернуть аутентичность).
Обязательно до блеска зачищаем места массы кузова и контакты проводов массы фар — без этого фокуса не получится.
После установки проверяем правильность соединения и, если все правильно, включаем. Фары должны светить как прожекторы зенитных установок наших дедов, обстреливающих фашистские мессеры ночью. Если это не так — проверяйте схему по пунктам.
Но я искренне надеюсь, что с первого раза все выйдет правильно, потому что сделать это все гораздо проще и быстрее, чем описать ту на драйве.
Мира вам, добра и поменьше цыганщины.
70. Разгрузочное реле стартера. Но поможет ли? — Помогло.
Вообщем, после смены стартера проблема так и осталась, вначале редко была потом чаще. А именно проблема заключается в том, что при повороте ключа, не реагирует стартер, но если замкнуть отверткой контакты, то автомобиль всегда запускается.
Вычитал что проблема может быть из-за подгарающей контактной группы, но у меня то стоит кнопка на стартер и через нее тоже не хочет запускаться… вот ведь загадка 🙂
Ах да, еще заметил что клеммы были окислившиеся, думал дело в них, снял, зашкурил, поворачиваю ключ — молчек.
Ладно думаю, попробую поставить это волшебное разгрузочное реле. Но хотел сделать именно так, чтобы в любой момент можно было бы вернуть стандартную систему. В итоге сделал — купил 2 клеммы что закрепить «плюс» и «массу» на клеммах акб, а разъемы «мама» «папа» у меня были.
Клеммы с круглыми дырочками на АКБ, клемма «папа» идет в разъем управляющего провода который идет с замка зажигания и раньше был одет на стартер, а «мама» соответсвенно идет на сам стартер.
Релешку пока что положил рядом с акумом.
Одел на стартер клемму
И новую клемму вставил в управляющий провод с замка зажигания.
Схемка подключения релешки 🙂
Ну работать работает, посмотрим будет ли толк с этой реле.
Просто сегодня я нашел такую вещь, до установки реле: если мерить напряжение при повороте ключа на управляющем проводе с замка зажигания, который идет на стартер, то напряжение в момент когда стартер не запускается может быть то 5В, то 4В, вообщем любые напряжение кроме нужного, где происходит потеря не понятно… Может кто сталкивался с таким?
UPDATE: Прошло уже ДВА года, машина заводится всегда при повороте ключа 🙂 Работает это реле. А я не верил что поможет, поставил релюшку и забыл.